Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками


Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками

Утепление сруба из бревна

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее.

В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

  • Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства.

    Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет

  • Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить
  • Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады.

    Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород.

Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

  • Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
  • Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
  • Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
  • Коэффициент звукопоглощения — 0,95
  • Плотность — 75 — 200 кг/куб.

    м

  • Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
  • Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
  • Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

  • П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
  • П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
  • ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

  • Оконные и дверные проемы
  • Кровля
  • Полы
  • Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба.

Как провести утепление бревёнчатого дома своими руками

Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

  • К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки.

    Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя

  • Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
  • Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной.

    Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу

  • К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
  • К обрешетке крепят отделочные материалы.

    Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут.

Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

  • Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
  • Поверх нее крепят мембрану
  • С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
  • Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
  • Навешивают пароизоляционную пленку
  • Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т.

    д

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции.

Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус.

Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Как изолировать деревянный дом снаружи

Многие из нас в строительстве дома из дерева Я считаю, что эта проблема, как журнал внешней изоляции, является долговечной, дешевой и, что самое главное, не будет дополнительным неудобством или даже нанесением вреда самим арендаторам.

Необходимо, чтобы не все изоляционные материалы были пригодны для определенных требований к окружающей среде, долговечности, тепловой защите и потреблению влаги.

Почему необходимо изолировать фрейм?

Дом деревянного деревянного дома очень особенный в эстетике и достаточно хорошо сохраняет тепло.

Однако со временным сокращением и между бревнами меженцового шва образуется вырез, что опасно не только потому, что оно пропустит холод, но и удерживает опасную влагу, которая влияет на жизнь дерева.

Кроме того, многие из нас живут в довольно сложных климатических условиях, поэтому нагревание рамки снаружи просто необходимо для поддержания оптимального микроклимата в доме.

Правильная изоляция дома из древесины в будущем сохранит не малую теплоноситель.

Что важно знать о изоляции дома?

После создания рамки процесс усадки начинается с 10 до 24 месяцев.

Дело в том, что в этот период леса находились в контакте с влажностью, жарким летом, наоборот, они высыхают, что способствует изменению их высоты, появлению трещин в дневниках снаружи и промежуткам между ними.

В этой связи работа по наружной изоляции может начаться менее чем через год или полтора года.

Также важно понимать, что содержание влаги в древесине варьируется в зависимости от внешних факторов (сезон, время) и что шале долгое время использовало вентиляцию.

Ни в коем случае нельзя изолировать непроницаемыми материалами, потому что влажность не может идти, и рама начнет гнить.

Теплоизоляция для деревянного дома

Как мы уже поняли, основным требованием изоляционного материала является воздухопроницаемость.

В качестве внешней изоляции бревен они в основном используются:

  • Минеральная вата;
  • Пенопласт;
  • Экструдированный вспененный полистирол;
  • Пенополигированный нагреватель;
  • Полиуретановая пена.

В любом случае, какой материал вы не выбрали, помните, что снаружи теплоизоляции должен быть воздушный слой против перевернутого материала.

Это позволит избежать чрезмерного увлажнения и улучшения части будущей вентиляции.

Дополнительная информация и советы по видео:

В любом случае процесс отопления дома требует приобретения следующих инструментов и деталей:

  • Анкерные болты;
  • Гидроизоляционная пленка;
  • Противогрибковый раствор;
  • Самонарезающие винты;
  • Plumb bob;
  • Уровень;
  • Строительная муфта.

Нагреватели минеральной ваты

Этот тип изоляции используется для обогрева каркаса снаружи чаще всего.

Он нетоксичен и не горюет, но имеет много недостатков.

Когда мы изготовлены из стекловолокна и шлаковой ваты, тогда такие материалы (содержащие мелкие частицы железа) могут быть окислены и корродированы даже при повышенной влажности и, таким образом, выбирая их как нагреватель, хорошую защиту от попадания воды.

Выполните изоляцию на внешней стороне дома с минеральной ватой с хорошей водоотталкивающей способностью и с обеих сторон.

В противном случае наименьшая влажность на блоке такой изоляции может привести к сбою и убрать свойства удержания тепла.

Строители пользуются большим уважением к каменным строителям, составляя почти 95% базальта, что означает, что он практически не подвержен воздействию влаги и огня.

Видео рекомендации:

Дом, изолированный блоками из каменной ваты, лучше защищен от изменений температуры, сильных морозов или тепла.

Кроме того, камни обладают лучшими характеристиками поглощения звука, чем их противники.

Пенопласт

Не менее популярным материалом для рамочной изоляции является пенополистирол. Обычно это делается в листьях на метр, а толщина часто различна — от 20 до 30 мм.

Использование пены в процессе нагрева рамы очень удобно благодаря своей легкости и комфорту резки.

Это также привлекает тот факт, что он полностью безопасен для здоровья человека, но только до 75 градусов по Цельсию.

После этого пена экстрагирует фенольный пар, что очень вредно для человека.

Основным недостатком такого нагревателя является хорошее выгорание, но для деревянного дома это может быть очень опасно.

Экструдированный вспененный полистирол

Это может быть лучшим из внешних изоляционных материалов, описанных выше.

Это похоже на полистирол, он состоит из полистирола, но технология его производства совершенно иная.

Экструдированный полистирол (EPS) экструдируют.

Гранулы сначала растворяют и получают гомогенную вязкую массу, которая при получении определенных химических добавок становится материалом с сильными межмолекулярными связями.

Следовательно, ЕР имеет следующие преимущества:

  • Полностью адаптированный российский климат из-за устойчивости к морозу и не подверженности гниению;
  • Устойчив к самым сильным изменениям температуры;
  • Долговечность материала (ожидаемая продолжительность жизни до 50 лет в открытом состоянии);
  • Простая установка;
  • Демократическая цена, хотя и более дорогая, чем пластиковая пена;
  • Без дополнительной гидроизоляции это возможно;
  • Экологический состав;
  • Абсолютная защита от влаги (этот материал не впитывает воду, даже если он просто добавляется в ванну).

Изоляция изолированная пеной

Это относительно новый тип изоляции в конструкции, которая сама по себе представляет собой слой полиэтиленовой пены на алюминиевой основе (с одной стороны и с обеих сторон).

Теплоизоляционный материал, изолированный пеной, сохраняет тепло в полтора раза лучше, чем полистирол и минеральная вата.

Он немного весит, и его установка не создает никаких дополнительных проблем.

Единственным, но серьезным оттенком такого нагревателя является абсолютная паронепроницаемость и газонепроницаемость, что делает его пригодным для нагрева рамы снаружи.

После использования такого нагревателя можно сделать из дома «парник», где микроклимат и вентиляция будут нарушены.

Полиуретановая пена

Эта изоляция наносится на поверхность в виде пены с помощью определенных цилиндров, а после высыхания образуется сильный слой, который повторяет форму стены.

Его преимущество на скорости, в конце концов, не нужно направлять и следить за процессом фиксации блоков, как и со всеми другими типами.

Однако использование пенополиуретана требует специального оборудования, что значительно увеличивает стоимость такой изоляции.

Цена — это только отрицательный, в противном случае он не имеет того же.

Подумайте о пенополиуретане:

  • Он легко лежит и плотно лежит на любой поверхности;
  • Заполняет все трещины и трещины в журналах или журналах;
  • Защищает от коррозии (например, железная рама дома);
  • Быстрая и простая установка;
  • Плесень устойчивая, гнилая, не подходит для насекомых или грызунов;
  • Длительный срок службы.

вывод

Информация в этой статье поможет вам принять правильное решение и выбрать лучший материал в качестве внешней изоляции для вашего дома.

Главное, помните, что от него зависит до 40% тепла в комнате, а также комфорт и комфорт жизни.

Обогреваемые углы

Замораживание углов — неудобства, с которыми можно столкнуться арендаторами Хрущевым в качестве плитных или каменных зданий и загородных домов, даже если они сделаны из дерева, хотя и камня.

К счастью, эту серьезную проблему можно решить собственными силами.

Давайте поговорим о том, как бороться с холодными углами.

Тепловая изоляция на практике и в теории

Из-за холодных мостов углы являются наиболее уязвимой частью почти каждого дома. Эти части конструкционной конструкции увеличили теплопроводность.

Каждый вертикальный или горизонтальный угол представляет собой геометрический холодный мост. Если разрешен строительный поставщик — плотно запечатанные швы, зазоры в бетоне, недостаточный раствор между кирпичом, отсутствие необходимой изоляции — проблем не избежать.

Там, где есть простуда, температура поверхности стены зимой может опускаться ниже точки росы и поддерживать комнатную температуру в помещении.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

В таких пространствах из-за разности температур, образующихся в виде конденсата, что приводит к образованию формы, а когда оно замораживается, оно превращается в кристаллы льда.

Наиболее логичным решением в этом случае является установка изоляции изнутри стены.

Но каждая такая изоляция по существу идентично изолирует стену от тепла и холода.

Использование нагревателя может еще больше усугубить ситуацию, поскольку она будет перемещать точку росы на внутреннюю поверхность стены. Например, если вы согреете фундамент зимой.

В результате холодный воздух с дороги замерзнет, ​​потому что тепло из квартиры не может проникнуть сквозь изоляцию.

Увлажнение и замораживание продолжают, нагреватель становится непригодным и перестает выполнять свои функции.

Кроме того, кристаллы льда будут продолжать разрушать материал стены, что еще больше увеличит холодные мостики.

Как разогревать углы дома?

Идеальный способ решения проблемы — изоляция всего фасада снаружи и плотно уплотненная прокладка. Имейте дом, который будет отремонтирован очень реалистично, но в многоквартирном доме вам придется обратиться за помощью к управляющей компании.

Но не сдавайся.

И в отдельной квартире вы можете получить хороший результат. Сначала вы должны удалить обои. Если нет видимых трещин, стены записываются молотком, где есть пустоты, звук будет глухим. Затем удалите штукатурку поверх открытых полостей и тщательно высушите угол.

Если есть плесень, которая обязательно обрабатывается специальными противогрибковыми средствами.

Иногда повреждение плесени настолько велико, что необходимо использовать кислоту, огонь, вентилятор или шлифование поверхности.

Все трещины и пустоты заполнены пеной или пеной. Это предотвратит попадание влаги в помещение, даже если есть трещины во внешней стене. И, наконец, очистить остатки пены и вмешаться в угол.

Работу лучше всего проводить в теплое время года, чтобы полностью избавиться от влаги и плесени в комнате.

В случае обнаружения очень больших полостей их не нужно заполнять минеральной ватой или пастой, поскольку эти материалы способствуют накоплению влаги.

Лучше использовать все те же сборные пены. Он устойчив к влаге, не подвержен гниению и плесени, обладает высокими адгезионными свойствами, не теряет качества при замораживании.

Современная теплоизоляция

Сегодня производители предлагают различные материалы, которые значительно облегчают процесс ремонта и выводят его на качественно новый уровень.

Например, специальные теплоизоляционные материалы представляют собой легкие смеси, в которых вместо песка используются микроскопические гранулы из полистирола или легкие природные заполнители.

Этот тип штукатурки часто бывает проще обычного, он хорошо используется и заменяется.

Из-за присутствия воздушных пор горячая смесь обладает высокой паропроницаемостью, регулирует конденсацию и обеспечивает здоровый внутренний микроклимат.

Тепловые слои 50 мм для эффекта теплоизоляции эквивалентны укладке в полтора-два кирпича или двух сантиметровых слоя из пенополистирола, но этого недостаточно.

В последнее время на рынке выпускаются новые материалы, выпускаемые различными производителями под разными брендами, но сочетающие их с общим названием «жидкая теплоизоляция».

Для таких проблемных областей это незаменимо как замораживание в углу.

Изолирующая подвеска, похожая на цвет, состоит из полых микросфер, которые эффективно отражают тепловое излучение.

Микросферы суспендируют в связывающей композиции синтетического каучука или акриловых полимеров, противогрибковых и антикоррозионных добавок и цветных пигментов.

Такая композиция дает текущие теплоизоляционные свойства водостойкости, гибкости, легкости и мощности, но это, безусловно, рекламный трюк.

Но не идите на текущую изоляцию, доверие базальт.

Теплопроводность жидких теплоизоляторов значительно ниже, чем для обычных нагревателей. Несколько слоев этого цвета могут заменить 5-10 см полиуретановой пены или толщину базальта толщиной 10 см, как утверждают производители, но часто это бывает глупо.

Он используется практически на всех поверхностях — бетоне, кирпиче, дереве, потому что он обладает отличной адгезией, нетоксичен, не содержит вредных соединений и окрашен в любой цвет (это всего лишь цвет).

В домашней зоне жидкая теплоизоляция наносится любым подходящим способом, а затем после высыхания покрывается любым окончательным материалом.

Другие решения для нагрева углов

Проблема замораживания углов может быть предотвращена даже на этапе строительства дома или ремонта нового здания.

Согласно физическим законам, температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура стенок, образуя этот угол.

Опытные дизайнеры утверждают, что углы стен, как внешних, так и внутренних, должны быть закруглены или закруглены.

Округление или кошение только внутреннего угла может уменьшить разницу температур между стенами и углом на 25-30%.

Такую же роль играют пилястры на внешних углах здания.

Теплоизоляция деревянного дома собственными руками: пошаговые инструкции

Это не только известный архитектурный метод, но и метод дополнительного нагрева.

Вы можете использовать интересные проектные решения. Например, в углу потолка установите гипсокартон с подсветкой из обычных лампочек.

Рабочие лампы нагревают воздух внутри конструкции, толкая росу в стену.

Вы можете использовать услуги компаний, которые предлагают тепловидение при покупке дома или дорогой квартиры.

Эксперты помогут обнаружить всю утечку тепла и определить, можно ли устранить неисправности строителей.

Он может защитить владельцев от ряда проблем, связанных с эксплуатацией дома, и сэкономит значительные ресурсы.

Согласно технологии строительства деревянных домов, углы на углах были закреплены специальными режущими «замками» с дополнительной встроенной естественной изоляцией.

Это безопасно защищает структуру от замерзания.

Очень популярны деревенские коттеджи в современном здании. Их естественная экологическая совместимость, низкая стоимость и отличные эксплуатационные характеристики привлекают многих разработчиков.

Как правильно изолировать деревянный дом снаружи?

Однако, чтобы сохранить свой дом как можно дольше и не замерзать даже при сильных морозах, деревянный дом должен быть нагрет. В этой статье мы расскажем вам, как изолировать фрейм снаружи и изнутри.

Наружная изоляция деревянной рамы

Теплоизоляция деревянных домов обычно выполняется через год или через 2 года после завершения строительства, когда происходит полный крах рамы. Во-первых, выполняются работы по герметизации: все выдувные отпечатки должны быть зафиксированы в стенах, потолке, напольных покрытиях, через которые поступает холодный воздух, а тепло испаряется снаружи.

Утро, буксируемые волокна, конопля и другие нагреватели природного и синтетического происхождения используются в качестве герметизирующих материалов.

Все зазоры плотно закрыты и перекрыты, обработанные соединения и зоны вмешательства покрыты специальным защитным раствором или сборной пеной.

Кроме того, вентилируемый дизайн фасада может быть реализован снаружи, чтобы изолировать деревянный дом.

Главным преимуществом этого дизайна является то, что дерево продолжает вызывать чрезмерную влагу и «дышит». Вначале поверхность дерева защищена от плесени и огня, тем самым ингибируя антипирены и антисептики.

Кроме того, панель для подкладки выполнена с учетом изоляции из минеральной ваты и мембраны для суперфузии.

Необходимо обеспечить изоляцию каретки минеральной ватой, чтобы не размягчать или не формовать пробку, иначе теплоизоляция и герметизация рамы будут ненадежными.

И, наконец, чтобы безопасно изолировать дом снаружи, боковая сторона прикреплена к ящику.

Внутренняя изоляция деревянной рамы

Отопление частного деревянного дома изнутри обычно начинается у окон, потому что оно со значительной потерей тепла.

Оптимальным решением является установка деревянных рамок с окнами с двойным остеклением или пластиковым профилем. Внутренняя регистрация журналов осуществляется по технологии vilaterm. Соединения и лучи между лучами забиты акриловыми резиновыми уплотнениями и герметиками (вилатерм), что значительно снижает теплопроводность швов. Стены внутри комнат покрыты подкладкой, блоком, декоративной плиткой или камнями.

Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от влажности и холода.

В связи с изоляцией пола в деревянном доме, то чаще всего вы можете делать с обычным ковром.

Если есть очевидная проницаемость в углах и при контакте со стенами, их можно обработать специальными герметиками или сделать замок. Потолочное отопление в деревянном доме выполнено с покрытием с толщиной минеральной ваты 14-15 см с дополнительными перекрытиями по углам и суставам. Влажные и опухшие места запечатываются патчем или лентами на резиновой основе.

Недавно появились новые способы нагрева швов в деревянных домах.

Таким образом, рассматривается эффективный способ уплотнения трещин и трещин акриловым каучуком. Этот инструмент позволяет значительно снизить стоимость обогрева помещений и просто связать — шприц или шпатель для строительства непосредственно к межпланетным швам и трещинам.

Где заказать изоляцию бревен из бревен?

Если вы хотите заказать изоляцию деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, тогда лучше всего доверять этому процессу опытным специалистам.

VKRASKE.COM всегда поможет вам изолировать структуру с минимальными затратами, красивыми и своевременными. Твой дом будет теплым!

stroitel12.ru

Статьи по теме

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

strport.ru

Утепление дома из бревна снаружи своими руками – нужно ли?

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то  станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины,  существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

  • такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
  • влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
  • пожаробезопасностью;
  • невосприимчивостью к грибку и вредителям;
  • иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

  • паклей;
  • утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
  • пенькой;
  • мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В  этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м2 в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную  пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Помогла статья? Оцените ее

 

strhouse.ru

Как правильно и качественно, современными способами, утеплить бревенчатый дом снаружи

Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

  • растрескивания конструктивных элементов;
  • разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
  • щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией. Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением

Чтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

  • тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
  • по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
  • заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
  • тщательно законопатить все щели;
  • провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

  • обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
  • не накапливать влагу;
  • не служить средой для размножения грибка;
  • не гореть, пропускать воздух;
  • быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан, монтажная строительная пена;
  • герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

  • в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
  • в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.

Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:

  • утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
  • пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
  • утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
  • конфигурация комнат не изменяется;
  • во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию. Рассмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки. На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

  • виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
  • цементностружечные плиты;
  • стальной профнастил;
  • блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

Достаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

  • слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
  • армирующей сетки;
  • нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла. В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.

Заключение

Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

Похожие статьи

fasadec.ru

Утепление бревенчатого дома

Утепление сруба из бревна

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

  • Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства. Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет
  • Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить
  • Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады. Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

  • Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
  • Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
  • Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
  • Коэффициент звукопоглощения — 0,95
  • Плотность — 75 — 200 кг/куб. м
  • Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
  • Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
  • Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

  • П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
  • П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
  • ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

  • Оконные и дверные проемы
  • Кровля
  • Полы
  • Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

  • К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки. Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя
  • Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
  • Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной. Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу.

    Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу

  • К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
  • К обрешетке крепят отделочные материалы. Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

  • Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
  • Поверх нее крепят мембрану
  • С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
  • Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
  • Навешивают пароизоляционную пленку
  • Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т. д

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

Чем лучше утеплить деревянный дом изнутри и в чём недостатки внутреннего утепления? Материалы для стен, пола и потолка

Утепление деревянного дома изнутри целесообразно, если только снаружи владелец не хочет портить естественную красоту натурального материала.

Бревенчатый сруб или фасад из бруса жалко закрывать другим отделочным материалом, и в таком случае приходится утеплять стены изнутри. Внутренние работы включают в себя утепление стен, полов, потолков, с учетом этажности и мансарды, и крыши.

Для утепления дома изнутри подходят только экологически безопасные материалы, чтобы сохранить микроклимат помещений здоровым. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей отсутствует пенопласт.

Допускается применение более безопасного пенофола, а так же универсального материала для утепления любых зданий и сооружений — минеральной ваты.

Преимущества утепления деревянного дома изнутри

Об основном преимуществе уже упоминалось выше. Это возможность оставить фасад дома в натуральном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для сохранения здорового микроклимата в помещениях.

Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри?

Конечно, вы можете это делать, но у наружного утепления есть ряд преимуществ перед внутренним.

Специалисты советуют использовать такой метод утепления в единичных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно. Объясняется это рядом недостатков, о которых следует упомянуть подробнее.

Главным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.

Среди прочих недостатков важными являются следующие:

  • отсутствие естественной вентиляции стен;
  • нарушение микроклимата в помещениях;
  • сокращение полезной площади дома.

К тому же, ни один из утеплителей, кроме джута и войлока, нельзя считать экологически чистым на 100%. Поэтому лучше утеплять дом снаружи. Но если такой возможности нет, надо выбирать максимально подходящие для внутреннего утепления материалы.

Чем можно утеплять деревянный дом изнутри?

Тёплый шов

Специальный герметик для бревенчатых срубов.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно. Почему в доме из дерева холодно

Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке. Актуален в случае желания владельца сохранить сруб в первозданном виде, не закрывая его отделочными материалами.

«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома

Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.

Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр. Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.

Минеральная вата

Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.

Минвата

Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.

Положительные свойства минеральной ваты:

  • высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен на более безопасные компоненты;
  • доступная стоимость — материал считается самым дешевым вариантом утепления внутри деревянного дома;
  • хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • долговечность — материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
  • хорошие показатели паронепроницаемости, что, кстати, одновременно является и достоинством, и недостатком.

К отрицательным свойствам можно отнести:

  • ту же самую паронепроницаемость, из-за чего внутри помещения может создаваться неблагоприятный для легких человека микроклимат;
  • усадку при намокании;
  • необходимость обшивать стены лицевым материалом (создавать фальш-стену).
Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома

В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу. Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.

На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.

Пенополистирол

Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов. Подходит для утепления внутри деревянного дома.

На фото — экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»

К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.

Из недостатков следует выделить восприимчивость к грибку и плесени при отсыревании, поэтому все деревянные поверхности перед утеплением необходимо обработать средствами от этих природных паразитов.

Особенности утепления пенополистиролом

При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол. По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.

Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.

Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены. Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.

Пенополиуретан

Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.

К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом. Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.

Утепление полов в деревянном доме

Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.

Тёплый пол

Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.

Засыпные и заливные полы

Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей. К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.

Также есть варианты водяного и электрического полов:

Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.

Бревенчатые дома — экологичные и теплые строения.

Для утепления деревянного дома существует много вариантов. Выбирая утеплитель для такой постройки очень важно знать его срок службы.

Стены, сделанные из деревянных бревен, прекрасно регулируют уровень влажности, накапливают и сохраняют тепло в помещении.

Варианты утепления деревянного дома.

Но бывает, что при строительстве дома были нарушены некоторые правила и с наступлением первых холодов он сильно промерзает. Старый деревянный дом со временем теряет запасы прочности и требует серьезных мер по утеплению стен как изнутри, так и снаружи. Тут и возникают значимые для многих вопросы: утеплять или не утеплять дом? как можно лучше сделать утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри? какой утеплитель прочнее? какое утепление оптимальнее? какие при этом материалы можно и нужно использовать? что делать не рекомендуется и даже категорически запрещается? Из-за чего в бревенчатом доме бывает холодно и зачем его утеплять

Утепление деревянного дома и облицовка деревянного дома.

Основные сложности и проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы деревянных (бревенчатых) домов, жалующиеся на холод в помещении, — это постоянные сквозняки, холод от пола и стен изнутри, малоэффективное использование отопительных приборов.

Что необходимо проверить в первую очередь, чтобы исключить возможность излишней потери тепла изнутри дома, перед тем как начинать его утеплять?

Во-первых, потолок. Его следует проверять на предмет целостности во избежание утечек. Как правило, именно через потолок уходит порядка 50-70% тепла.

Вторыми на очереди проверки от потери тепла стоят наружные стены и все то, что в них находится. А это прежде всего двери и окна. Неправильно или некачественно установленные двери и окна — главный враг бревенчатых домов. Через них, как и через потолок, может уходить основная часть тепла.

Схема утепления стен деревянного дома снаружи.

Третье и последнее, что может служить источником холода в доме, — это пол (как правило, деревянный). Его необходимо проверить на целостность и исправность. И, в случае необходимости, также утеплить изнутри.

Но специфика бревенчатых домов заключается еще и в том, что деревянным жилым строениям, как и живым существам, тоже свойственно мерзнуть. Тем более если у них отсутствует необходимая тепловая изоляция. Поэтому важно их правильно утеплять.

В современных условиях утепление должно быть продумано еще на этапе строительства дома. В старых же домах, как правило, теплозащитного слоя чаще либо совсем нет, либо он со временем пришел в полную негодность.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома.

Однако не стоит отчаиваться и спешить рушить старое сооружение, чтобы возводить на его месте новое. Качественное утепление поможет вдохнуть новую жизнь в ваш дом и обеспечит радостное проживание в нем еще не одному поколению домочадцев.

Те же, кто только планирует строительство бревенчатого дома или недавно к нему приступил, могут с самого начала определить для себя необходимые правила и условия хорошей и долговечной постройки.

Тем более что дополнительное утепление стен бревенчатого сруба снаружи и изнутри плюс ко всему способствует снижению расходов на отопление, вследствие экономии энергозатрат.

Дополнительно стоит отметить, что при качественно установленных дверях и окнах, при наличии правильно установленной и хорошо функционирующей системе отопления, основной причиной холода в доме нередко могут быть чересчур тонкие стены.

Для климата с холодной и суровой зимой, но относительно низкой влажностью достаточно будет иметь стены толщиной 200-240 мм. А вот для регионов, где зимы бывают очень влажными, пусть даже и с температурой, которая, как правило, не опускается ниже -20°С, все же желательно использовать более толстые и широкие бревна, диаметр которых составляет не менее 400 мм, а в лучшем случае даже 480 мм. Это обстоятельство обязательно нужно учесть еще в процессе разработки проекта строительства бревенчатого дома, чтобы потом не пришлось исправлять ненужные ошибки. Материалы для утепления стен: как выбрать идеальный утеплитель

Схема слоев при утепление деревянного дома.

Перед тем как начать непосредственно сам процесс утепления бревенчатого дома снаружи своими руками, необходимо уяснить некоторые нюансы, связанные с таким материалом, как дерево. А именно, что можно использовать при утеплении бревенчатых стен и какими характеристиками и свойствами должны обладать используемые при этом материалы. Итак, к основным необходимым качествам относятся:

  • паропроницаемость (она должна быть наравне с древесиной или даже в большей степени);
  • влагоустойчивость (нельзя, чтобы влага накапливалась, иначе это приведет к загниванию древесины изнутри);
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к появлению и распространению патогенных грибков;
  • легкость в пропускании воздуха;
  • достаточная рыхлость структуры, для того чтобы обеспечить как можно более плотное прилегание к округлой форме бревенчатой стены и не оставлять при этом зазоров.

Беря во внимание данные требования, для наилучшего и качественного утепления бревенчатого дома снаружи стоит использовать следующие материалы:

  • экологическую или минеральную вату (хотя последняя и изготовлена из ненатуральных материалов, но зато общедоступна и очень удобна при монтаже);
  • керамзит;
  • древесные опилки или же опилки-гранулы.

Утепление стен деревянного дома.

Дерево, по своей сути, необычный материал. Во-первых, оно «дышит». То есть воздух поступает внутрь древесины поперек ее волокон, а затем распределяется вдоль этих волокон и выходит через торцы бревен, дерево «дышит» своими торцами. Во-вторых, дерево являет собой своеобразный рекуператор воздуха, что означает его обратное получение или возвращение. В данном случае это определенный теплообменник, который зимой возвращает тепловую энергию, вытекающую изнутри помещения с уходящим воздухом, а летом препятствует проникновению жары с входящим приточным воздухом.

Именно из-за того что деревянные стены дома являются «живыми», при их утеплении не рекомендуется использовать такие материалы, как:

  • пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • герметики;
  • монтажная пена для заделки щелей.

Утепление: начало работ Паровая изоляция — начальный утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи.

Итак, с чего необходимо начинать утепление бревенчатого дома и его стен? Первоочередным этапом утеплительных работ в данном случае будет выступать пароизоляция. Выбор материалов для выполнения этого вида работ достаточно широкий и обширный. Например, можно смело использовать фольгу из алюминия. Для выполнения пароизоляции стен и чтобы дополнительно их утеплить, подойдет даже рубероид.

Основной целью паровой изоляции является обеспечение нормального вентилирования фасада строения под пленкой. Работа будет облегчена, и беспокоиться особенно будет не о чем, если сооружение сложено из крупногабаритных бревен. С гладкими же стеновыми конструкциями все будет обстоять несколько сложнее.

Во-первых, вам будет необходимо набить вертикальные рейки. Очень важно, чтобы они были узкими и по своей толщине равнялись приблизительно 2,5 см. Шаг крепления должен составлять около 1 м.

Прибитые рейки нужно покрыть пароизолирующим материалом из ряда тех, что были указаны выше (каким именно, зависит только от вашего выбора и предпочтения).

Утепление пола деревянного дома является сложной задачей.

На верхнем и нижнем участках, между базовыми реечками, образуются отверстия, диаметр которых составляет порядка 2 см. Их назначением будет служить необходимое вентилирование фасадной части строения.

Эта так называемая вентиляционная прослойка станет располагаться между стеновой конструкцией и пароизоляцией, что воспрепятствует в дальнейшем скоплению влаги под пленкой. Из-за этого снизится вероятность образования гнили и плесени.

Места, в которых будет происходить укрепление паровой изоляции, защищаются скотчем. Элементами крепления при этом будут служить гвозди и монтажные металлические скобы. Деревянный каркас: как можно его сделать Следующим этапом утепления бревенчатого дома снаружи своими руками является изготовление каркаса. Для этого вам потребуются доски толщиной 4-5 см и шириной 10 см. Эти доски прибиваются гвоздями к конструкции стены вертикально и кладутся на ребро.

Важно, чтобы расстояние, которое будет образовано между расположенными рядом досками, превышало ширину изоляторов на 1-2 см. В этом случае лучше не использовать тонкие доски. Такой материал хорош для укрепления внешней отделки, но никак не подходит для формирования основного базового каркаса. Теплозащитный слой — основной утеплитель

Технология утепления стен деревянного дома.

В качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, поскольку она очень хорошо подходит для древесных сооружений и целиком отвечает всем установленным и применяемым к теплоизоляции нормам. Данный материал, пожалуй, лучшее средство для утепления стен построек из бруса и бревен, как изнутри, так и снаружи. Этот этап работы будет достаточно прост для тех, кто хочет утеплить дом и любит работать своими руками. Плиты из минеральной ваты постепенно и аккуратно закладываются в каркас конструкции стен. Главное, на что при этом необходимо обращать внимание, чтобы между плитами ваты не было никаких щелей.

Как правило, утепление бревенчатого дома и его стен включает в себя использование сразу двух теплозащитных слоев, толщина каждого из которых равняется 5 см. При этом стыковые участки базовой прослойки необходимо будет совместить с центральной частью верхней области.

Обязательным условием также является правильный выбор самих плит. Основные требования, применяемые к ним, — это упругость и плотность, необходимая норма которой должна колебаться в пределах 80-120 кг/м3. Материалы с такими качественными характеристиками легко и без всяких проблем держатся между досками. При этом дополнительное их укрепление можно не делать.

Защита от воды

Перед монтажом второго каркасного слоя, который необходим для улучшения вентиляции внутри самой обшивки, необходимо сделать гидроизоляцию конструкции.

Для этого поверх утеплительных материалов нужно будет уложить пленки гидроизоляционного типа.

Как и чем утеплить сруб (брус) изнутри: 4 варианта

Это важно потому, что конструкционное изделие, с одной стороны, должно хорошо пропускать пар, а с другой — еще и иметь способность удерживать влагу.

Укрепление гидроизоляционной пленки к деревянному каркасу можно осуществлять при помощи гвоздей или металлических скоб. Стыковые соединения делаются внахлест на 5-10 см.

Для герметизации участков стыка прекрасно подходит гидроизоляционная уплотнительная самоклеящаяся лента. Ассортимент таких лент достаточно широк, и их выбор не составит для вас никакого труда и сложности. Такая лента идеальна для проведения данного вида работ, поскольку в ее состав входит вспененный полиэтилен и имеется специальный защитный слой из фольги и из натуральной меди.

Второй каркасный слой или вентиляция — дополнительный утеплитель Поверх основного каркасного слоя и слоя гидрозащиты необходимо будет прикрепить деревянные рейки. Ширина этих реек должна составлять приблизительно 5 см, а толщина — около 2,5-3 см. Второй каркасный слой будет служить вентиляцией для всей утеплительной обшивки здания. Он необходим для создания наилучшей проветриваемости воздуха в пространстве между паровой изоляцией и внешней обшивкой. Воздушные массы при этом смогут нормально циркулировать, а влага и конденсат будут быстро высыхать.

Участок вентиляционного пространства внизу необходимо закрыть густой и плотной металлической сеткой. Это необходимо в целях противодействия различным животным и насекомым-вредителям. Внешняя обшивка — вспомогательный утеплитель или декоративное утепление Для тех, кому важно знать, как утеплить бревенчатый дом, не имеет особого значения, из какого именно материала будет сделана внешняя обшивка. Основная и главная ее функция останется неизменной. Это декорирование поверхности лицевой части здания. Поэтому выбор материала для ее монтажа зависит целиком от вкусов и предпочтений хозяина дома. При желании можно использовать пластик. Если данный материал вам не подходит или попросту не нравится, то можно использовать древесину, тем более как вспомогательный утеплитель.

 В наше время, не смотря на развитее новых строительных материалов и технологий, дом из бруса все также остается в цене, как и много лет назад. Объяснение этому простое. До сих пор это один из самых дешевых вариантов капитального строительства зданий, при этом  деревянные сооружения еще и легко возводимые и экологически чистые.  Не смотря на исторически богатую технологию укладки бревен и значительный опыт в возведении подобных деревянных зданий, все же существуют вопросы, с которыми каждый из строителей остается один на один. Если говорить предметно, то в этой статье мы хотим поговорить об утеплителе, который прокладывается  между бревен. Так в былые времена между бревен прокладывался мох, который предварительно сушился. Да, и в наше время многие предпочтут использовать его, что говорится, воспользуются старым, проверенным дедовским способом. Тем не менее, так как у нас строительный портал мы не можем умолчать и об альтернативах, которые также заслуживают вашего внимания в качестве утеплителя при укладке бревен бруса.

Какие бревна лучше поддаются укладке и утеплению

 Может быть данная тема будет лишь иметь косвенное отношение к нашей статье, но если вы еще определяетесь с выбором материала для вашего деревянного строения (брус, оцилиндрованное бревно или бревно подогнанное вручную), то знайте наверняка, что материал с правильными формами, то есть брус или оцилиндрованное бревно, гораздо легче не только положить, но и утеплить.

Утеплитель между бревен при укладке дома из бруса или бревна (возможные варианты при выборе)

 Прежде всего, еще раз скажем об альтернативных утеплителях для укладки бруса и бревен. Во-первых, это строительный мох и пакля. Способы их укладки примерно одинаковы. Вначале мох (пакля ) распределяется равномерно по всех сопрягающейся поверхности, а затем на материал укладывается бревно или брус.

 Распределять утеплитель нужно равномерно по всей длине, при этом не переусердствать с его толщиной. Все намного проще при использовании специализированного утеплителя – джутовой ленты (джут) или ей аналогичной.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Все дело в том, что сегодня, на мировом рынке строительных материалов существует множество аналогов.  Так вот аналог джутовой ленты – это утеплитель из шерсти овцы.  Не будем называть производителей, чтобы вы не посчитали это рекламой, но скажем, что утеплитель из шерсти животных не только более теплый, но и более долговечный. Так джут может превратиться в труху, уже через несколько лет, что поставит большой и жирный крест, на всей вашей проделанной работе.  Утеплитель из шерсти животных гораздо более долговечен, хотя и стоит соответственно дороже. По форме упаковки и виду они очень похожи. Так такие уплотнители представляют из себя ленту, скатанную в рулон. О том, как монтировать такой межвенцовый утеплитель мы и расскажем далее.

Монтаж межвенцового утеплителя при постройке сруба из дерева

 Итак, после того, как мы определились с современным и эффективным межвенцовым утеплителем, рассмотрим операции по его монтажу.  Прежде всего, утеплитель раскатывается на место его укладки. Раскатывается из рулона вдоль бревна и по всем его пазам и выборкам.

Далее утеплитель лучше всего зафиксировать скобами посредством мебельного степлера. При укладке утеплителя необходимо обеспечить чистоту и равномерность прилегания поверхностей.

Межвенцовое утепление при проседании сруба

 Так при укладке неровных бревен или уже после усадки  сруба могут возникнуть такие ситуации, когда при неравномерных зазорах между бревнами,  необходима будет дополнительная доработка. Фактически необходимо будет проконопатить  появившиеся щели между бревен. В этом случае,  утеплитель забивается в щели между бревен, с помощью специально выструганной деревянной лопатки.

Жилые дома сегодня строят из самых разных материалов. Можно построить дом из кирпича или камня, пеноблоков, каркасный дом или дом из дерева – в последнем случае считается, что дом будет тёплым сам по себе. Так нужно ли утеплять деревянный дом, или можно вполне обойтись без этого?

Теплопроводность древесины в несколько раз меньше теплопроводности кирпича; дома из пенобетона теплее кирпичных, но и они удерживают тепла на 30% меньше, чем деревянные дома. Строительные нормы сейчас повышены, и толщина наружных стен, в соответствии с ними, не должна быть меньше 40 см. Можно построить дом из оцилиндрованного бревна около 50 см толщиной, или дом из клееного бруса: толщина стандартного бруса как раз составляет примерно 40 см, но стоить это будет довольно дорого. Конечно, владельцам частных домов можно не придерживаться норм, но компаниям, предлагающим сегодня строительство деревянных домов под ключ, приходится их соблюдать.

Выполнить утепление деревянного дома нелегко, если он построен из брёвен или клееного бруса. И дело не в технической стороне вопроса: просто многие люди, получив во владение бревенчатый дом, ни за что не хотят изменять его красивый и натуральный внешний вид. Ведь наружная обшивка закроет природную красоту дерева, и не будет видно, что дом построен из брёвен – совсем как те дома, что строили наши далёкие предки.

Расходы на отопление в этом случае могут вырасти, но это зависит от климата в регионе, и к тому же дома из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, если строить их по всем правилам и хорошо конопатить, будут сохранять тепло достаточно хорошо. Правда, бревно в таких случаях лучше выбирать большего диаметра – примерно 240 мм, или более толстый брус – сечением от 180 мм.

Если же деревянный дом решено утеплять, стоит подумать о способах. Как это можно сделать? Например, дом из обычного бруса можно утеплить, применив навесной фасад, или вентилируемый фасад, как его сейчас называют.

Один из самых распространённых видов утеплителей – минеральная вата. Её укладывают так, чтобы между утепляющим слоем и навесным фасадом оставалось достаточно свободного пространства, в котором мог бы циркулировать воздух – при этом лишний пар не будет задерживаться между конструкцией фасада и стеной. Затем выполняется отделка фасада: материал крепится снаружи к навесной конструкции.

Отделочные материалы можно выбирать любые, но самым экономичным считается виниловый сайдинг. Ухаживать за ним легко – нужно просто периодически смывать загрязнения с помощью обычного садового шланга, а срок службы у него достаточно долгий – до 50 лет.

Облицовочный кирпич – ещё один вариант. Деревянный дом из бруса снаружи станет похож на кирпичный, но выглядеть будет аккуратнее.

Есть также плитка, имитирующая кирпичную или каменную облицовку – её можно использовать в том случае, если фасад сначала отделывается фиброцементными плитами – материалом, в состав которого входят волокнистые вещества и связующие элементы, или цементно-стружечными плитами – ЦСП.

Утепление сруба из бревна

Эти же листовые материалы позволяют использовать для отделки фасада фактурную или обычную штукатурку – последняя потом окрашивается в любой выбранный цвет.

Внешний вид деревянного дома мало изменится, если обшить его вагонкой или блокхаусом.

Однако у навесных фасадов, которые сегодня стали очень популярны у строителей, есть определённые преимущества.

Использование навесных вентилируемых фасадов при отделке и утеплении деревянных домов помогает не только сберегать тепло, но и защищать материал деревянных стен от неблагоприятных климатических воздействий – это позволяет существенно продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Есть и другие плюсы, о которых вспоминают реже. Экологичность такого дома не хуже, чем у домов бревенчатых или из клееного бруса: стены будут менее подвержены гниению. Навесной вентилируемый фасад будет надёжно защищать их от атмосферных воздействий, и обрабатывать их слишком интенсивно защитными химическими пропитками не придётся, хотя обычная обработка всё же потребуется.

Утепление деревянных домов с помощью вентилируемых фасадов также можно назвать вполне оптимальным в смысле стоимости: выбрав этот способ, можно получить качественное утепление дома по доступной цене.

Дата: 25.09.2014 | Автор: Администратор

Страницы:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 

astgift.ru

Как утеплить дом из бревна снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

  • Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
  • Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
  • Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
  • Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

  • Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
  • На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
  • Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
  • Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
  • Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
  • Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

blog.marisrub.ru

Как утеплить минеральной ватой бревенчатый дом

Любое деревянное строение является отличным местом для летнего отдыха. Такое строение отличается высокой экологичностью и долговечностью. Но многим хочется использовать деревянные дом и в холодное время года. Для этого дом необходимо утеплить минеральной ватой. Соблюдение инструкции поможет добиться качественного результата.

В каких случаях применяется утепление бревенчатого дома минватой

Как бы профессионально не был возведен дом из брусьев, между ними все равно возникают щели. Даже через микротрещинки будет проникать холод, что делает проживание в таком доме неуютным. Поэтому утепление минеральной ватой снаружи является хорошим способом сохранения тепла.

Информацию о видах бруса и его выборе можно почитать тут.

Утепление дома снаружи минватой позволит:

  • Максимально утеплить помещение.
  • Сохранить пространство внутри дома, ведь утеплитель будет крепиться снаружи.
  • Снизить затраты на отопление.
  • Легко провести работы своими руками.
  • По окончанию работ обшить здание сайдингом, за счет чего строение приобретен красивый современный вид.

Любой деревянный дом подвержен усушке. Поэтому со временем в нем все равно появятся щели, а затем потребуется делать утепление. Для качественного выполнения работ нужно подготовить необходимые материалы, инструменты, а также следовать технологии.

Необходимые материалы

Основные материалы, которые потребуются для работы:

  • Минвата
  • Грунтовка
  • Пароизоляционный материал
  • Гидроизоляционный материал
  • Рейки для деревянной обрешетки (толщиной 4 см, шириной — 10 см)
  • Дюбели
  • Саморезы по дереву
  • Бутилакриловая лента
  • Строительные скобы

Как правильно подобрать саморезы читайте здесь.

Из материалов в первую очередь нужно приобрести минеральную вату. При выборе этого материала нужно обращать внимание на его плотность, которая должна быть не менее 55 кг/м куб. Также на упаковке должно быть указано назначение минваты (для наружных работ).

Минвата способна впитывать влагу, что не только снижает энергоэффективность здания, но и способствует образованию грибка и плесени. Поэтому нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию. Гидроизоляционный материал пропускает влагу в виде пара и защищает минвату со стороны улицы. А пароизоляция предотвращает попадание влаги со стороны здания.

Необходимый инструмент

Помимо материалов нужно иметь следующие инструменты:

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Ножовка
  • Отвес
  • Строительный метр
  • Карандаш
  • Кисть

В качестве защитных мер при работе с утеплителем нужно будет использовать защитную одежду и рукавицы. Желательно иметь защитные очки и повязку на лицо.

Как правильно подобрать материал для утепления

При подборе утеплителя, а в нашем случае минваты, необходимо обращать внимание на форму, в которой он выпускается. Для проведения работ по обшивке здания с внешней стороны удобнее использовать плитную. По составу минвата выпускается 2-х видов: каменная и стекловата. Каменная имеет желто-коричневый или зеленоватый оттенок и производится путем плавления горных пород до образования волокон. Стекловату получают путем плавления кварцевого песка, а также стекла и последующего его раздува на волокна. Имеет желтый цвет.

Если говорить о показателе огнестойкости, то каменная вата имеет более высокий показатель. Стеклянная же отличается более высокими показателями упругости, что облегчает ее монтаж. Но в строительстве большее предпочтение отдают именно каменной вате.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с очистки дерева от различного мусора и пыли. Для этого можно взять щетку с жестким ворсом и очистить поверхность. Можно использовать обычную чистую сухую тряпку. Следующим этапом будет обработка поверхности грунтовкой, которая предотвратит образование грибка и плесени.

Специальная противогрибковая грунтовка защитит дерево от гниения.

После нанесения состава необходимо выждать некоторое время до полного его впитывания. Проводить работы желательно в сухую погоду, иначе деревянные стены могут впитать лишнюю влагу.

После этого можно приступать к монтажу пароизоляции. Она представляет собой специальную пленку, которая предотвращает попадание влаги в утеплитель со стороны помещения. Для этого пленка крепится к стене с применением строительного скотча. Листы должны заходить друг на друга с нахлестом в 2-3 мм. Стыки материала нужно заклеить бутилакриловой лентой.

Для чего необходим вентилируемый фасад и как его сделать?

После подготовки поверхности можно приступать к утеплению минватой. Но для начала потребуется сделать вентилируемый фасад. Он представляет собой каркас из деревянных реек. За счет этого между таким каркасом и листами утеплителя образуется воздушное пространство, по которому циркулирует воздух. Это обеспечивает:

  • Минимальное впитывание влаги утеплителем
  • Быстрое испарение влаги
  • Защита от образования грибка и плесени
  • Высокий показатель энергоэффективности

Гидроизоляция, которая будет устанавливаться поверх минваты, не защищает на 100% от просачивания через нее влаги. Такая специальная пленка является дышащим материалом, поэтому она через себя пропускает пар, который затем проникает в минвату. А использование вентилируемого фасада является отличным решением для быстрого испарения ненужной влаги.

Для того чтобы сделать деревянный фасад, потребуется:

  • Выполнить разметку
  • Набить горизонтальные рейки
  • Набить вертикальные рейки
  • Вставить в рейки листы минваты
  • Сверху набить деревянные планки толщиной до 3 см

Разметка необходима для ориентировки будущего расположения реек. Поверх пароизоляции можно маркером сделать отметки. Сначала нужно будет крепить горизонтальные рейки, которые будут более длинные. Крепятся к стене деревянного дома с помощью саморезов по дереву. После этого между ними набиваются вертикальные (маленькие кусочки). Таким образом получился каркас в виде сетки.

Если используется лист минваты размером 600×600, то внутренние размеры ячейки каркаса должны быть 598×598.

В каждую ячейку каркаса будут вставляться листы минваты. Этот материал достаточно легко сжимается и будет плотно держаться.

После сборки каркаса, его также нужно прогрунтовать, что увеличит его эксплуатационные характеристики. После монтажа минваты сверху набиваются планки, которые и будут обеспечивать циркуляцию воздуха между утеплителем и каркасом.

Утепление минватой

После сборки каркаса можно приступать к монтажу листов минваты. Для этого материал вставляется в каждую ячейку каркаса. Для тех ячеек, которые получились по размеру меньше, чем лист минваты, потребуется подгонка. Утеплитель обрезается ножовкой до нужных размеров. Установленная минвата дополнительно крепится саморезами к стене.

Для того чтобы сделать утепление более эффективным, можно воспользоваться утеплением минватой в 2 слоя. Более детально такой метод можно изучить на видео

После установки утеплителя выполняется его гидроизоляция. Обычная пленка для этого не подойдет. Потребуется специальная гидроизоляционная защита (мембранная), которая обеспечивает прохождение воздуха.

Для гидрозащиты нужно:

  • Предварительно отмерить куски гидроизоляции и отрезать их.
  • Прикрепить к минвате строительными скобами
  • Стыки соединить бутилакриловым скотчем

После этих работ нужно сделать вентилируемый фасад. Поверх минваты с гидроизоляцией набиваются деревянные рейки с помощью саморезов по дереву.

Утепление пеноплексом

Минвату можно заменить другими материалами. Например, можно использовать пеноплекс. Этот материал плохо впитывает влагу, за счет чего не подвержен гниению. Он достаточно прочный и долговечный, поэтому часто применяется в качестве утеплителя.

Но все же, если сравнивать минвату и пеноплекс для утепления деревянного дома, то предпочтительнее остановиться на первом. Ведь минеральная вата является дышащим материалом, что является благоприятным фактором для дерева, которое также пропускает воздух. Если говорить о пеноплексе, то он паронепроницаем, потому у дерева будет снижен доступ к воздуху. А это, в свою очередь, приведет к гниению стен.

Чтобы максимально снизить разрушение дерева при утеплении его пеноплексом, необходимо предусмотреть вентилируемый фасад. За счет этого будет быстро происходить испарение влаги.

Использование сайдинга

После сооружения вентилируемого фасада последует его обшивка. Для этого оптимальным вариантом является применение сайдинга. Лучше всего подбирать виниловий сайдинг. Этот вариант наиболее бюджетный из всех типов облицовки.

При монтаже сайдинга нужно придерживаться нескольких правил:

  • Устанавливать его на предварительно подготовленную обрешетку (в данном случае на вентилируемый фасад)
  • Крепежи для сайдинга нужно не очень сильно затягивать. Но при этом следить, чтобы они не раскрутились
  • При креплении панелей нужно прикладывать усилие снизу вверх. Это позволит легко соединиться верхнему элементу с нижним

Сайдинг достаточно прост в уходе. При загрязнении он легко отмывается водой из шланга. При необходимости можно использовать мыльный раствор с мягкой губкой.

Советы профессионалов

При утеплении деревянного дома снаружи своими руками рекомендуется придерживаться советов профессионалов:

  • В качестве утеплителя применять минвату, которая хорошо пропускает воздух и позволяет дереву дышать.
  • Использовать паро и гидроизоляцию, которые защищают утеплитель от лишней влаги.
  • Делать вентилируемый фасад, чтобы в утеплителе не скапливалась влага, а своевременно испарялась.
  • Перед началом работ нужно продумать утепление проемов для окон и дверей. Ведь из-за утеплителя они углубятся внутрь здания.

Утепление дома из деревянного бруса минватой можно легко выполнить без посторонней помощи. Правильный выбор материалов и следование технологии помогут получить максимально качественный результат. Ваш дом будет надолго обеспечен хорошей теплоизоляцией.

stroyobzor.info


Смотрите также