Трубостойка для ввода электричества на участок своими руками


Что такое трубостойка и как ее установить самостоятельно

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный до нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, также важно учитывать правила и нормативы, о которых мы и расскажем далее.

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Расстояние от опоры до вводного устройства (до трубостойки) согласно ПУЭ-6 (глава 2.4. п.2.4.12) не должно превышать 25 метров, но в ПУЭ 7 в той же главе 2.4., но п. 2.5.19 сказано, что длина ответвления должна определяться расчетом и зависит от: прочности опоры, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил. Поэтому в большинстве случаев придерживаются «старых» 25 метров.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье. Если будет интересно, пишите в комментариях, рассмотрим и вариант с крышей.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного ввода 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Для изготовления трубостойки можно использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, также можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось труб, а обстановка требует незамедлительного обустройства ввода, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с сетевой организацией или другой организацией, которая будет принимать работу и осуществлять подключение к ВЛ. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке. В размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С) должна быть около 1,5 метров, и высота крепления щита – (b), согласно главе 1.5 ПУЭ п. 1.5.29 должна быть в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров. Если для ввода используется неизолированный провод, согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.55 этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Если соблюдать нормативы, в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

где:

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве контура заземления. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт уголок на глубину 1,5 метра, однако в ряде случаев такое решение не работоспособно и не удовлетворяет требованиям по сопротивлению заземления. Обращайтесь по этому вопросу к специалистам.

Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. О том, как разделить PEN проводник на PE и N, читайте в статье: https://samelectrik.ru/kak-razdelit-pen-provodnik-soglasno-pue.html.

После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку щита учета на опоре можно произвести, используя специальные крепежные элементы, которые могут идти в комплекте. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру.

Сечение заземляющих проводников должно соответствовать таблице 1.5 и п. 1.7.127 главы 1.7. ПУЭ:

После окончания сборки щита и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

От дома до трубостойки кабель можно проложить под землёй в трубе или без трубы (если использовать бронированный ВБбШв), проложить обычный кабель (типа ВВГ) по воздуху на тросе.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

samelectrik.ru

Установка трубостойки на участке

Теоретически существует 3 способа монтажа приборов учета: на фасаде, на опорном столбе или на отдельной стойке. Практически именно монтаж и установка электросчетчика на столбе трубостойки считается оптимальным вариантом: дополнительное крепление можно установить на участке или в непосредственной близости от забора и контролировать безопасность конструкций.

Но что такое трубная (антенная) стойка, как ее изготовить и куда установить? Какие существуют нормативы и регламенты относительно этого вопроса? Об этом и поговорим.

Выбор места установки трубостойки

Установка трубостойки под счетчик на участке должна производиться в точном соответствии с техническими условиями подключения объекта. Обычно используются пограничные значения: вся конструкция должна монтироваться не дальше чем на 25 метров от забора частного дома (вглубь участка) и от опоры воздушной ЛЭП. На практике чаще всего используется средина участка между столбом и фасадом, то есть стойка выносится за забор, но располагается на небольшом расстоянии от него.

При выборе места обязательно учитывают, что дополнительный опорный столб должен заглубляться в землю ориентировочно на 1,5 метра (такая глубина оправдана существующими требованиями по устойчивости конструкции), а при необходимости еще и бетонируют. Поэтому, если выбирают между двумя участками, отдают предпочтение такому, где возможно проведение нужных работ.

Основные характеристики трубостойки

Установка счетчиков на трубостойке проводится по одному и тому же принципу как для однофазной сети напряжением 220В, так и для трехфазной 380В. Главное – приобрести или изготовить надежную металлоконструкцию.

Конструкция

Основными элементами считаются:

  • кронштейн, позволяющий закрепить отвод от ЛЭП;
  • стальная пластина, защищающая внутреннюю поверхность профтрубы от влаги;
  • вводное и выводное отверстия под кабель;
  • стальная полоса, которая используется как крепеж под установку шкафа со счетчиком;
  • болт заземления.

То есть вначале изготавливается основа из профтрубы нужной высоты. Затем к ней прикрепляются 2 кронштейна (основой могут быть уголки или стальные полосы). В них просверливаются отверстия, к которым впоследствии будет крепиться шкаф с прибором учета (понятно, что вначале необходимо знать его габариты). Затем к верху трубы приваривается влагозащитная стальная пластина, а на ней фиксируется кронштейн для крепления СИП-кабеля. В верхней части трубы прорезается отверстие для ввода, а в нижней – для вывода и подключения в шкаф. Ниже места крепления щита приваривают болт, чтобы создать точку подключения к заземляющему контуру.

Трубостойку можно монтировать из б/у материалов: в любом случае все металлические поверхности зачищаются, очищаются от ржавчины, покрываются антикоррозионным грунтом и окрашиваются. Нижние 1,5 метра, предназначенные для заглубления в грунт, дополнительно обрабатываются битумом, что позволяет не продолжительное время исключить коррозионные процессы.

Размеры

На выбор габаритов влияют такие факторы:

  • глубина заглубления в грунт – 1,5 метра, не менее;
  • высота крепления щита – как правило, от 80 до 170 см;
  • высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП-кабеля – 2,5 метра, не менее;
  • для неизолированного провода эта высота увеличивается до 2,75 м;
  • если провод проходит над проезжей частью, то высота от поверхности не может быть менее 5,0 метров.

Таким образом, установки трубостойки должна производиться таким образом, чтобы после заглубления в грунт оставалось не менее 2,5 метров трубы. А общая высота стойки с учетом заглубления составит 4-7 метров в зависимости от места расположения.

Исходный материал

В качестве исходного материала выбирают профтрубу квадратного сечения со стороной 80 мм и толщиной стенки 3 мм либо круглую трубу соответствующего диаметра. Использование трубы позволяет прокладывать силовой кабель снаружи или внутри стойки – в зависимости от того, какие требования будет предъявлять компания-поставщик электроэнергии.

Основание стойки также может изготавливаться из винтовой сваи. Она вкручивается в землю, а затем в ней фиксируется труба необходимой высоты.

Подготовка места установки

Установка трубостойки на участке начинается с подготовки ямы. Целесообразно воспользоваться буром, а не копать землю на такую глубину вручную. Готовая стойка монтируется непосредственно в яме и ее основание засыпается грунтом или щебнем. В процессе утрамбовки подсыпки обязательно несколько раз контролируют вертикаль отвесом. Если стойка высокая или располагается на открытой местности, то ее основание лучше забетонировать. После бетонировки должно пройти минимум 24 часа. Затем работы можно продолжать и переходить к подключению.

Подключение электрического щита

На установленной трубостойке монтируется только предварительно собранный электрический щит. На практике это означает, что в шкафу вначале следует закрепить прибор учета электроэнергии, нулевую шину, соединенную с точкой заземления, вводной и выводной автомат (их характеристики выбираются в соответствии с расчетами по току).

Полностью собранный шкаф закрепляется в выбранном месте с помощью резьбовых соединений. После его фиксации выполняют заземление всей конструкции: корпус шкафа подключается к болту заземления перемычкой, а болт – к заземляющему контуру. Перемычками могут быть медные проводники сечением от 4 мм2 или изолированные алюминиевые провода сечением 6 мм2 или стальную проволоку таким же диаметром.

Установка трубостойки с щитком завершается подключением к питающей ЛЭП, для чего используют самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Он закрепляется анкерными зажимами на кронштейне. С помощью такого крепежа можно регулировать натяжку кабеля воздушной линии.

Основные ошибки при установке трубостойки

Нарушения могут возникать на каждом из этапов монтажа, в том числе:

    1. При выборе места расположения. Обслуживающая организация может потребовать разместить опору возле дороги, далеко от забора. Однако следует помнить, что в этом случае за сохранность всех устройств отвечает потребитель. Поэтому необходимо тщательно следить, что написано в техническом задании на подключении и при обнаружении несоответствий обращаться для его корректировки.
    2. В процессе сборки и изготовления самой конструкции. Иногда рекомендуют подготовить входное и выходное отверстие для скрытого монтажа проводки внутри трубы. Однако такое решение может не понравиться специалистам из сетевой организации. К тому же, наличие дополнительных отверстий делает всю конструкцию уязвимой к коррозии. В процессе заглубления в грунт и установки опорной конструкции. Установка трубостойки зимой вносит свои коррективы из-за замерзшего грунта: одним садовым буром здесь не обойтись – понадобится профильный инструмент и специальная техника.
    3. Во время сборки распределительного щита. Его можно установить дверцей наружу или внутрь. Обычно выбирают вариант «наружу», так как в этом случае контролеры могут беспрепятственно снимать показания, не заходя на участок. Но часто забывают, что окошко для снятия показаний должно оставаться видимым из-за забора.
    4. Во время фиксации собранного шкафа и подключения заземления. Важно, чтобы сопротивление контура заземления было не более 10 Ом. Специалисты рассчитывают контур заземления с учетом типа грунта, а самостоятельно сделать это проблематично. Обычно обходятся металлическим уголком или штырем, вбитым в землю на 3 метра или же саму стойку заглубляют на такую же глубину.
    5. При подсоединении к линии СИП и при подключении кабеля непосредственно к жилому дому. Внутренний монтаж в трубе часто запрещают. Поэтому специалисты опускают СИП снаружи, защищая его атмосферной гофрой ПНД черного цвета. Если используется СИП 4х16, то гофра должна быть минимум 32 мм в диаметре. ПВХ-гофры для подключения не подходят, т.к они не отличаются морозоустойчивостью. Сантехнические хомуты не подходят, поскольку не предназначены для использования на открытом воздухе. Прокладку кабеля от стойки до дома выполняют подземным либо воздушным способом по требованиям, прописанным в ТУ.

Профессиональная помощь специалистов

Обратившись в компанию «ВиартаГрупп», вы получите качественную трубостойку, изготовленную как качественное инженерное сооружение в полном соответствии с текущими требованиями. В процессе изготовления и монтажа обязательно учитываются все нюансы, подбираются фарфоровые изоляторы для непосредственного подключения, выбираются сечение и форма трубы, продумываются все дополнительные технические нюансы (в том числе защита от коррозии и скопления конденсата).

Услуга по установке трубостойки

Подбор и монтаж стоит доверить профессионалам: они подберут несущую конструкцию с подходящими техническими особенностями и габаритами, чем гарантируют безопасность и долговечность выполненного подключения. Затем проводятся комплексные работы по монтажу, при этом учитываются ветровая нагрузка и риск оледенения, а также другие факторы. Кроме того, правильно собирается шкаф (с установкой необходимых УЗО) и проводятся работы по вводу СИП.

После поставки необходимых материалов, проведения земельных работ и сборки шкафа учета специалистам понадобится максимум 3 часа для подключения и ввода в дом. При этом все работы будут выполнены корректно и не вызовут нареканий у проверяющей организации.

viartagroup.ru

Установка трубостойки под счетчик на участке своими руками

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным и выводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, о которых мы и расскажем далее.

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Читайте также:  Как грамотно разместить зеркала в спальне

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

где:

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Читайте также:  Как собрать водопровод из пластиковых труб?

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм2, изолированный алюминиевый провод — 6 мм2, стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Читайте также:  Укромные места отдыха в доме

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

www.remontostroitel.ru

Трубостойка для ввода электричества на участок или в дом

Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от опоры ЛЭП до своего жилья.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Не отступая от правил

Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.

Трубостойка для ввода электричества - это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае - жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подведение к участку

Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.

Нюансы воздушной прокладки

Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям наружной проводки.

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

  1. Монтаж на крыше здания.
  2. На стене.
  3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

  1. Изоляция подключаемого кабеля.
  2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
  3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии - это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Дизайнерская трубостойка

Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Пара советов в заключении

К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.

fb.ru

Как сделать ввод электричества от столба в дом

Общая электрическая мощность может быть очень внушительной, потому ввод электроэнергии в дом — место наиболее уязвимое для ошибок монтажа. Поговорим о том, какой и каким образом прокладывать кабель, как организовать схему распределения электроэнергии и на что обращать внимание в первую очередь.

Принцип устройства распределительной сети

Электрический ввод находится на границе сфер внутреннего и внешнего электроснабжения — это единственная линия, связывающая муниципальную систему с домашней. Нагрузка на этом участке наивысшая, поэтому требования к устройству ввода более строгие, а срок его эксплуатации на треть ниже, чем у внутренней системы электрификации.

Точкой подключения может служить:

  • «низкая» шина трансформаторной подстанции(в 3–4% случаев);
  • опора ВЛЭП (95% случаев);
  • коллекторный узел подземной кабельной трассы (1–2%).

Ввод электричества в дом со столба: 1 —  ВЛЭП; 2 — СИП-кабель; 3 — крепление кабеля; 4 — ввод кабеля через гильзу

В более сложном варианте врезка выполняется в кабельную линию посредством разветвительной кабельной муфты. Такой вариант подключения почти всегда сопровождается обустройством нового технического колодца или надземного коллектора.

Электропроводка к счётчику должна быть видимой и, по возможности, не иметь соединений, допускающих снятие напряжения с контактных клемм. Чтобы не составлять акт скрытых работ и не пломбировать все коробки с соединениями, счётчики устанавливают на фасадах домов, где они всегда доступны для инспекции, а неразрывность ввода легко контролируется.

Планирование работ: как жить в симбиозе с РЭС

Счётчик электроэнергии — линия раздела зон ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии. Сам счётчик и все подключенные к нему линии относятся к проекту внутреннего электроснабжения. Воздушный ввод, соответственно, обслуживается монтажной службой городских сетей.

И здесь возникает проблема: поставщик не может обеспечить подачу электроэнергии, не опломбировав узел учёта. А поскольку установка счётчика ведётся работниками РЭС — потребитель испытывает трудности с подключением отходящей линии. В идеале вся внутрянка должна быть уже смонтирована и на фасад выведен кабель, следующий от ВРУ для подключения одной центральной линии. Но так бывает не всегда.

Монтаж внутреннего электроснабжения требует организации временного ввода для штробления, сверления и пусконаладочных работ. Поэтому на объекте сперва монтируют временный ввод, а после завершения внутренних работ — вскрывают узел учёта, выполняют окончательное подключение объекта и снова устанавливают пломбы. Услуга это платная и оказывается она с проволочками, поэтому можно при установке узла учёта закрепить рядом с ним распределительную коробку IP55 и завести в неё проводку от счётчика.

В частном случае возможен монтаж ВРУ рядом со счётчиком. Так удаётся смонтировать несколько вводов: один в дом, второй для уличного освещения, ещё несколько для гаража и прочих хозяйственных построек. В таком варианте соединительная коробка заменяется модульным боксом. Чтобы сгладить нарушение фасада, вокруг узла учёта и ВРУ монтируется накладной распределительный щит без дна, утоплённый в слой фасадной отделки и утепления.

Выбор кабеля по сечению и марке

Алюминиевая кабельная продукция запрещена для скрытой прокладки внутри помещений. Поэтому для ввода, как и для всей внутренней проводки, используются марки кабеля с цельными медными жилами: ВВГ или ПВ-1 при прокладке по пластиковым или стальным трубам.

Считается, что проводящая способность внутреннего кабеля должна быть эквивалентной линии ввода от муниципальной сети. Подход не совсем верный: при установленной мощности в 3–4,5 кВт дублировать 16 мм2 алюминия (минимальное сечение СИП) невыгодно. Поэтому достаточно обеспечить коэффициент надёжности в 1,3 при расчёте сечения кабеля по максимальному току линии, определяемому ограничителем мощности или автоматическим выключателем перед счётчиком.

На практике для ввода используют медные жилы сечением 2,5 или 4 мм2, реже — 6 мм2. Соответствующие этим типоразмерам уставки вводного автомата — 25, 32 и 40 А.

Выбор системы прокладки кабеля

Кабель электрического ввода в большей степени подвержен высокой нагрузке и нагреву. Его нужно защитить всеми возможными способами от повреждений, атмосферных влияний, а при прокладке по горючим основаниям — обеспечить локализацию проводника на случай воспламенения.

Маршрут прокладки кабеля зависит от расположения общего домового щита или ВРУ. Если пункт назначения размещён на внешней стене, разумно будет проложить кабель от счётчика по фасаду, например, под свесом кровли или отливом фронтона. Кабель в таком случае затягивается в полиэтиленовую гофротрубу или металлорукав.

Прокладка по чердачному помещению, в теле фундамента или внутри цокольного этажа осуществляется после защиты кабеля стальной или пластиковой оболочкой (трубой). Монтаж может проходить как открытым способом, так и внутри перекрытия или стен.

Удалённый узел учёта

Электроснабжающими организациями практикуется установка узла учёта вне владений потребителя. Это может быть либо намерение предотвратить хищение электроэнергии, либо же причиной послужила значительная протяжённость отходящей линии — нужно учитывать потери мощности в проводнике.

Транспортировка энергоресурсов до 1000 В обычно происходит путём ВЛЭП 0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом. В редких случаях выполняется прокладка кабеля под землёй, но только если монтаж воздушной линии невозможен или нежелателен. Оба этих способа применимы также и для ввода электричества на объект.

Обустройство подземного ввода более практично: ничто не испортит эстетику фасада, нет вероятности обрыва линии при сильном ветре. Есть и более важное преимущество: кабель для подземной прокладки допускается прокладывать внутри помещений, а СИП — нет. Провод воздушных линий требует специальной системы фиксации, дистанцирующей его от стены для нормального проветривания: полиэтиленовая оболочка плохо переносит перегрев. Прокладка же подземной линии очень проста, достаточно прорези в грунте, песчаной подушки в 20 см и защитной оболочки (ПНД трубы), если кабель не имеет собственного бронирования.

Подземный ввод электричества в дом: 1 — провода СИП; 2 — трубостойка; 3 — щит учёта; 4 — труба для прокладки кабеля 

При работе с воздушной линией приходится делать переход на кабель внутренней прокладки, то есть с медными жилами. Исключение образования окислов на границе двух цветных металлов обеспечивается клеммными соединениями, заполненными изолирующей смазкой, либо открытой винтовой колодкой. Технические средства для такого соединения могут быть найдены как среди арматуры СИП (прокалывающие зажимы), так и в перечне установочных изделий для общего электромонтажа.

В большинстве случаев коробки с винтовыми клеммами будет вполне достаточно. Проблема в другом: максимально нагруженная линия теряет целостность, на ней появляется уязвимое место, требующее внимания и нуждающееся в периодическом обслуживании.

Обслуживание ввода

В первое время после монтажа электрический ввод должен пройти испытания на сопротивление изоляции и петли фаза-ноль. При удовлетворительных результатах экспертизы ввод и главный домовой щит допускаются к эксплуатации.

Спустя 6 месяцев после монтажа ввода нужно его обесточить и провести обтяжку всех винтовых соединений — начиная от автомата перед счётчиком и заканчивая контактными зажимами вводно-распределительного устройства.

Каждые 5 лет эксплуатации перетяжка проводится повторно, но при этом контактирующие токоведущие части следует очищать от образующихся окислов. С такой же периодичностью рекомендуется проводить и внешний осмотр кабельной линии.

Эксплуатация кабельного ввода может продолжаться около 30 лет. По истечении этого срока кабель нужно хотя бы частично достать из штробы или защитной оболочки и подвергнуть более тщательной экспертизе.

Наличие оплавлений на изоляции жил, пересыхание опоясывающей изоляции, хруст в кабеле — явные признаки того, что проводник не справляется с приложенной нагрузкой. Такой ввод следует при первой возможности заменить на более мощный.

рмнт.ру

10.11.16

www.rmnt.ru

Трубостойка для ввода электричества на участок

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд. Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги. В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы. Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь. Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м. По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка? Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16. Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору

Кронштейны EnstoКронштейны IEKКронштейны КВТКронштейны SicamКронштейны Niled

Универсальные крюки SOT 76 и настенные крюки SOT 28.

Кронштейны Ensto SO 279

Кронштейны IEK КАМ-4000

Кронштейны от КВТ КАБ-25

Кронштейн Sicam PA 69

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны Niled CA 16

Кронштейны CT 600, CB 600

Анкер EnstoАнкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер КВТ ЗАБ

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

  • 4 или 2 прокалывающих зажима

EnstoSicamNiled

Зажимы Ensto

Зажимы Sicam

Зажимы Niled

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье «Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». 

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

EnstoSicamNiled

Дистанционный бандаж Ensto SO75.100 и SO79

Дистанционный бандаж Sicam Bic

Дистанционный бандаж Niled Bic

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!  Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.

Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Прокладку электрического кабеля возможно выполнить двумя вариантами, воздушным и подземным. Для кого-то более приемлем второй вариант, а для кого-то он неосуществим по причине расстояния и ещё ряда условий. И потому, наиболее часто владельцы загородных домов предпочитают выбрать воздушный способ прокладывания электропроводов от опоры ЛЭП до своего жилья.

Начальный этап

Сложно представить коттедж или загородный дом без электричества. Организация подведения энергии в жилое строение – дело очень ответственное, потому что от результата зависит надежность электропитания дома и, самое главное, его безопасность. Работы по подключению частных домов к линии электропередач (ЛЭП) должны выполняться только специалистом учреждения, в собственности которого она находится. При выборе воздушного пути прокладывания кабеля понадобится трубостойка. Для ввода электричества на участок без этой вещи не обойтись. Она представляет собой полую металлическую трубу, которая предназначена для креплений и подвешивания кабелей и проводов.

Не отступая от правил

Правилами допускается на подобных специализированных стойках монтировать и прочее оборудование, в число которых входят приемо-передающие антенны. Кстати, трубостойка для ввода электричества может понадобиться и при подземном методе подводки. Ведь если расстояние от земли до ввода в постройку меньше 2,75 метра, вот тогда также потребуется её применение. Это нужно для того, чтобы избежать случайного прикосновения к проводам, а только её длина обеспечит расстояние от поверхности земли до места ввода.

Подробнее об использовании

Трубостойка для ввода электричества — это отрезок трубы, загнутый сверху, который крепят на крыше или же на верхней части стены дома. Оттуда же этот предмет может заходить внутрь. Для того чтобы вмонтировать трубостойку на крышу, используют стальные растяжки. К стене же её крепят с помощью скоб и шурупов. Через конец трубы вводятся и выводятся провода как в здание, так и из него. В буквальном понимании трубостойка для ввода электричества является точкой входа электрокабеля в здание, откуда он будет подведён далее к энергопринимающим устройствам.

Конкретная и основная задача этой вещи, именуемой иногда в среде электриков «гусаком», – защита объекта, то есть в данном случае — жилого строения, от любых потенциальных рисков возгорания, плюс это также гарантия надежной защиты и содержания проходящего внутри силового кабеля в целостности.

Подведение к участку

Если расстояние между ЛЭП и домом больше 20 м, то необходимо ставить дополнительную трубостойку для ввода электричества, примерно где-то посередине этого промежутка. Это позволит избежать обрыва кабеля от собственной тяжести или же от воздействия окружающей среды, например от сильного ветра и прочих осадков. Между точками протягивают специальный трос, который предотвращает провисания провода. Проводник к нему крепят при помощи хомутов. Если требуется протяжка кабеля над проезжей частью, то высота его над землёй должна быть от 6 метров и выше. Над дорогами для пешеходов допускается его от 3,5 метра и выше, но ни в коем случае не ниже этого значения. Запрещена проводка сквозь деревья и кустарники.

Нюансы воздушной прокладки

Специальная металлическая труба-стояк используется одновременно и как канал для кабеля, и как опора, служащая для крепления изоляторов. Потому что монтировать их к ней значительно удобнее и проще, чем к стене здания. Для присоединения и надёжной фиксации подходят саморезы, болтовые зажимы и любые другие крепежи для металла. Трубостойка для ввода электричества должна быть присоединена к проводу заземления. От поверхности крыши кабель располагают не ниже двухметрового промежутка. Собственно, что касается проводов, то применимы любые виды, соответствующие по своим характеристикам требованиям наружной проводки.

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный. Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже. Стоит обратить на это внимание.

Особенности монтажа

Установить трубостойку для ввода электричества можно 3-мя способами:

  1. Монтаж на крыше здания.
  2. На стене.
  3. В виде отдельной конструкции.

В первом случае изделие монтируют прямо на крыше, труба при этом насквозь проходит конструкции кровли, и изолируется с обратной стороны посредством фарфоровой втулки. Электрощитовая при таком варианте организована внутри здания. Сложность подобной сборки касается необходимости проделывания сквозного отверстия в крыше и его последующей герметизации.

Во втором случае трубостойку устанавливают непосредственно на стене строения. Проходя сквозь перегородку, внутри она входит в щиток. Там и организуют первичное распределение электролиний на объекте. Этот вариант установки считается более простым и безопасным, по причине того, что силовой кабель проложен через несгораемую часть стены.

И оставшийся вариант считается наиболее распространённым. Состоит конструкция из 2-х столбов, один из которых предназначен для энергопринимающего агрегата электрощитовой, а второй – это трубостойка для ввода электричества на участок. Конструкцию монтируют на границе территории и обеспечивают обычное подключение электричества на объекте. При таком способе точка ввода электричества полностью отделена от дома. Этим и объясняется его востребованность.

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

  1. Изоляция подключаемого кабеля.
  2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
  3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Предварительные шаги

Начало ввода электричества на участок – это, прежде всего, документированное согласование проекта и получение разрешения после рассмотрения всех технических условий в энергоснабжающей организации. После того, как «добро» на план работ от вышеупомянутой инстанции получено, можно приглашать специалиста, который произведёт монтаж электропроводки согласно заверенному документу. Ввод электричества в частное строение предусматривает установку всех компонентов внутренней сети. Монтируются счётчики и распределительные устройства. Собственно говоря, подведение ввод в дом электричества выполняется силами подрядных организаций.

Дизайнерская трубостойка

Рассмотрим ситуацию, когда технические условия владельцем участка уже получены и теперь надо подключить дом к сети, но высота трубостойки для ввода электричества не позволяет вписать её в ландшафт не испортив внешнего вида участка. В этом случае вы можете нанять специалистов, которые изготовят для вас индивидуальную трубостойку, которая сохранит гармонию вашего участка, и не выбьется из его стилистики. При этом всем техническим условиям она будет полностью соответствовать. Как вариант: выполнив трубостойку внешне «под берёзку» или в виде абстрактной фигуры, мастер-дизайнер замаскирует вмешательство цивилизации и не испортит эстетику вашего отдыха.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Пара советов в заключении

К стене трубостойку прикрепляют с помощью скоб и шурупов. Для этого в бетонных, как и в кирпичных стенах, специально устраивают гнезда для шурупов, как для крюков под изоляторы. Болтовые соединения, необходимо выполнять с применением стопорящих дополнений, таких как контргайки, пружинящие шайбы, проволока. Эта предосторожность точно не будет лишней, так как установленная на крыше или даже на стене трубостойка будет подвержена частому раскачиванию от воздействия ветров, вследствие чего не исключается самоотвинчивание гаек. И ещё, помимо этого, все болтовые соединения по окончании монтажа ввода необходимо обильно смазать для защиты от коррозии техническим вазелином или какой-либо другой смазкой.

Для обустройства ввода электричества в коттедж, гараж или дачный нормативные документы допускают, а организации, занимающиеся снабжением и контролем расхода электроэнергии, настоятельно рекомендуют, использование трубостойки. Такое название получила специальная конструкция, предназначенная для установки электрощитка под счетчик с вводным и выводным автоматом. Особенно актуальна эта тема для электроснабжения участков, находящихся в стадии строительства. Далеко не каждый хозяин домовладения знает, как установить это устройство правильно. Установка трубостойки под счетчик на участке потребует последовательного выполнения ряда несложных операций, о которых мы и расскажем далее.

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

где:

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (). В верхней части конструкции прорезается отверстие (), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм2, изолированный алюминиевый провод — 6 мм2, стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

  • Прокладка кабеля по тросу
  • Как провести электропроводку под землей
  • Инструкция по установке счетчика электроэнергии

otoplenie-help.ru

Ввод электричества в дом от столба — своими руками

При организации электроснабжения дома или квартиры очень важно правильно рассчитать и смонтировать ввод. От соблюдения требований ПУЭ на этом этапе зависит долговечность всей электросети и безопасность ее эксплуатации, поэтому в статье мы приведем основные монтажные правила и варианты подключения.

Административно-правовые вопросы ввода электричества

Для подключения к электрической сети владельцу дома нужно получить разрешение от энергоснабжающей организации, что часто влечет множество бюрократических проволочек. Основанием для выдачи разрешения является проект внутреннего электроснабжения (ПВЭ), в котором присутствует полное описание домашней электросети с тщательным пересчетом количества токоприемников, их мощности и режима работы. На основании этого определяется величина выделенной мощности и лимит потребления для будущего подключения. В соответствии с ПВЭ будут определены технические условия (ТУ), в которых регламентируется способ подключения, инженерные аспекты и требования, которые должен выполнить заказчик. Например, если расстояние от здания до ближайшей опоры воздушной ЛЭП превышает 25 м, потребуется установка еще одного бетонного столба или трубостойки.

Работы по подключению могут быть выполнены бригадой РЭС или сторонним подрядчиком с соответствующей лицензией. При строительстве дома под ключ соответствующие допуски у основного подрядчика часто имеются, однако привлечение третьих лиц потребует процедуры приемки и составления акта выполненных работ. С другой стороны, поручение работ монтажникам РЭСа — это дополнительная смета, и вовсе не факт, что цена монтажных работ будет меньше.

100uslug.com


Смотрите также