Толщина шва при кладке печи


Толщина швов при кладке печи

Регистрация: 21.11.10Сообщений: 418Регион: Тульская область

Основные правила кладки печи

В качестве хобби занимаюсь кладкой печей как для себя, так и для друзей, знакомых и соседей. Профессионалом себя не считаю, но попробую кратко сформулировать основные правила которых нужно придерживаться при кладке печи или камина. Конечно, кроме этого есть много хитростей и тонкостей в печном деле, которые сразу не припомнишь, да и писать придется очень долго. Надеюсь данная информация поможет тем, кто желает сложить печь своими руками.

Фундамент под печь делают железобетонным на глубину чуть меньше глубины заложения фундамента здания. Допускается делать столбчатый фундамент с перекрытием деревянными брусками (например 150х150). По высоте фундамент не доводят до уровня чистого пола примерно на 1-2 ряда крипичной кладки. Обязательно применять гидроизолирующий слой между фундаментом и основным массивом печи. Нельзя связывать печной фундамент с фундаментом здания из-за того, что нагрузки сильно различаются, фундаменты будут гулять относительно друг друга и связь быстро разрушится. Либо же печь надо ставить прямо на железобетонную плиту перекрытия нижнего этажа.

При поиске проекта для своей печи, старайтесь выбрать такую конструкцию, чтобы при топке все части печи прогревались равномерно. Тогда кладка не будет трескаться и печь прослужит долго.

Кирпич для кладки печи или камина выбирают красный полнотелый марки М200, хорошего качества, без трещин, правильной геометрии, с минимальным разбросом размеров от кирпича к кирпичу. Неплохой кирпич делают в Беларуссии на Витебском кирпичном заводе. Нельзя применять кирпичи изготовленные методом сухого прессования - такие кирпичи отличаются красивым внешним видом и правильной геометрией, но не выдерживают высоких температур и быстро расслаиваются. Чисто печной кирпич сейчас не производят, поэтому выбирайте лучшее из того строительного кирпича, что предлагается на рынке. Качество кирпича можно определить простукиванием молотком - звук должен быть чистым, звенящим.

Раствор готовят из смеси глины и песка. Ни в коем случае не допускается добавление цемента. Глину можно накопать у себя на участке. Соотношение глины и песка зависит от жирности глины и обычно колеблется в пределах от 1:2 до 1:3 (1 часть глины, 3 части песка). Песок желательно применять смешанный - горный/карьерный и речной в соотношении 1:1. У горных песчинок острые кромки и он лучше сцепляется в растворе с частицами глины, в результате чего образуется более прочная смесь. Перед приготовлением раствора песок просеивают через металлическую сетку с размером ячеек 1-1.5 мм. Раствор тщательно перемешивают до однообразной массы густоты сметаны.

При кладке нужно соблюдать следующие правила: -обязательная перевязка швов на 1/2 или в крайнем случае 1/4 кирпича. -вертикальность всех углов отслеживать по отвесам -швы между кирпичами не должны превышать 5 мм -раствор удобнее укладывают на кирпич рукой, а не мастерком-недопустимо проводить кладку при температуре около 0 градусов и ниже

-швы должны полностью заполняться раствором, для этого раствор наносят на кирпич немного больше необходимого, а при кладке надавливают на кирпич рукой, чтобы выдавить излишки.

Металлические дверки не должны вплотную прикасаться к кирпичам, так как при сильном нагреве они расширяются и разрушают кладку. Чтобы избежать этого между рамкой дверок и кирпичами прокладывают асбестовый шнур смоченный в глиняном растворе.

Вообще, футеровка это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических или физических повреждений. Футеровка в печном деле - это выкладывание внутренней поверхности печи дополнительным рядом кирпичей. Как правило это делается без перевязки его с основным массивом печи, благодаря чему топку в дальнейшем можно легко отремонтировать, заменив футеровочную кладку.

По этим причинам желательно выбирать такой проект печи, где топку изнутри можно отфутеровать шамотным огнеупорным кирпичем поставленным на ребро. Благодаря этому можно застраховаться от недостаточно качественного красного кирпича, который может быстро разрушиться в зоне высоких температур. Перевязывать в кладке красный кирпич с огнеупорным крайне нежелательно из-за разных коэффициентов теплового расширения красного и шамотного кирпича.

P.S. Если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу.

_________________

Хочу стать Сельским Хозяином

Регистрация: 14.01.11Сообщений: 178

Определение размеров печей по А.Рязанкину.

Определение размеров печей

Размер печей обычно определяют на основе расчета теплопотерь отапливаемых помещений. При неправильном расчете или выборе печи она может давать либо много тепла, либо, наоборот, мало. Построенная по правильным расчетам печь должна отдавать в среднем в час столько тепла, сколько его теряет помещение за такой же период.

Рассмотрим, как определить размер печи на конкретном примере.

Прежде всего, рассчитывают ее теплоотдачу. Для этого кубатуру помещения (определяется по наружному периметру) умножают на 21. Число 21 — это количество тепла в килокалориях, требуемое для обогрева 1 м3 помещения до температуры +18 °С и при наружной температуре воздуха до -30 °С.

Предположим, что имеется дом размером 7x8 м по наружному обмеру и высотой помещения 3 м. Стены кирпичные толщиной 54 см. В доме две жилые комнаты, кухня и прихожая.

Вначале будем подбирать печь для кухни и прихожей. Объем кухни составляет 63 м3 (3,5x6x3), прихожей - 22,2 м3 (3,7х х2хЗ), а всего - 85,2 м3 (63+22,2).

Рассчитываем величину излучения тепла таким объемом: 21х 85,2=1789,2 ккал/ч.

Каждый квадратный метр зеркала печи выделяет в среднем 300 ккал/ч. Для определения его площади делим 1789,2 ккал/ч на 300 ккал/ч и получаем 5,9 м2. Округлим до 6 м2.

Чтобы найти размеры печи, следует полученную площадь зеркала печи разделить на активную высоту печи, т. е. высоту, которая нагревается. В данном случае она равна 2,2 м. После деления площади зеркала печи на ее высоту получим периметр печи — 6:2,2=2,7.

Данную величину нужно разделить на 2 для получения суммы длины и ширины. Она составит 1,35 м (2,7:2).

Учитывая, что одна стена печи выходит в кухню и минимальный ее размер может составлять 51 см, то длина ее будет 84 см (1,35 м-0,51м).

По аналогии с этим примером можно рассчитать размеры печи для любого помещения.

06.04. Автор статьи Виталий Кострюков.

Важным фактором надежности кладки является раствор, который используется для строительства печей. Ни для кого не секрет, что правильный подбор соотношения глины и песка будет существенно влиять на срок службы отопительной конструкции, а так же на надежность и качество ее работы. Опытный печник на глаз определяет какого составляющего много, а какого не хватает в готовом растворе. Если много вяжущего материала (глины), то при высыхании швы покрываются трещинами, что в процессе эксплуатации может вызвать засасывание воздуха в различные части печи, значительное снижение тяги и температуры дымовых газов. Если в растворе мало глины, то раствор будет сыпаться и в процессе эксплуатации быстро выкрошится.

Для точного определения правильного подбора соотношения глины и песка существует множество способов, которые подробно описаны практически во всех книгах по печному делу. Поэтому уделять этому внимание мы не будем. Лучше поговорим о качестве самого раствора и толщине швов. А вот это интереснее.

У каждого мастера (или почти у каждого) есть свои отработанные методики приготовления глиняно-песчаного раствора. Многие мастера вообще не заморачиваются подготовкой глины, просеиванием песка и отмериванием пропорций. Просто покупают готовую смесь и добавляют ее в воду. А для некоторых это целое священнодействие. Сначала отыскивается подходящее место для копки глины, затем длительное замачивание в бочке, где глина хряснет (напитывается водой), затем смешивание с просеянным карьерным песком. Написано коротко, а работы много. Но оно того стоит. Опытные печники точно знают, что приготовленный в ручную раствор на поверку оказывается лучше того, что продается в готовом виде.

Толщина швов печной кладки. Вы уверены, что чем тоньше шов, тем лучше? Многие печники уверены. И стараются сделать его как можно тоньше. Но давайте разберемся в этом поподробнее. Физические явления: тепловое расширение, давление и деформация никто не отменял. А в каждой печи эти явления происходят всегда, когда она находится в эксплуатации. Тонкий шов хорош лишь тем, что он имеет лишь небольшую степень выкрашивания. Он все равно будет выкрашиваться, т.к. кирпич при нагреве изменяет размер и непосредственно давит как на вертикальные, так и на горизонтальные швы. Вопрос времени. Толстый шов (давайте определим его в 10мм.) так же будет выкрашиваться, но в большей степени. Не волнуйтесь полностью горизонтальные швы не выкрашиваются никогда. Они ссыпаются (особенно внутренние швы) на глубину от 5 до 15 мм. И все. Вы разбирали старые печи, построенные из старого кирпича? Тогда вы должны это помнить. Какие там швы? Да уж, не 3-4 мм. а все 10-15 мм. Это обусловлено ровностью кирпича. Он был далеко не ровный и его геометрия далека от эталона. А теперь вопрос? Как вам расчистка швов кладки для осуществления ремонта старой печи? То-то и оно. Швы легко вычищаются и кирпичи вынимаются из кладки без проблем. А теперь представьте как вы будете это делать с кладкой как на фотографии со спичкой. Без отбойного молотка точно не обойдетесь. И растревожите всю кладки печи. Вибрация сделает свое пагубное дело. Получается, что печи с толстыми швами более ремонтнопригодны, чем с тонкими.

Тепловое расширение кирпича. При нагреве керамический кирпич имеет свойство расширяться. Впрочем как и подавляющее большинство материалов. В общем массиве печи расширение будет весьма ощутимо. И вот тут снова возникает вопрос? У какого материала (кирпич и глиняно-песчаный шов) плотность выше? Конечно у кирпича, ответите вы. И будете, безусловно, правы. У глиняно-песчаного шва плотность значительно меньше, тепловое расширение тоже. Толстый вертикальный шов (повторюсь 10 мм.) будет служить демпфером между увеличившимися в размере керамическими кирпичами. И соответственно кладка с толстыми кирпичами более стойкая к разрушению. Компенсаторная работа тонкого шва практически равна нулю. И кирпичи в процессе нагрева будут давить друг на друга, нарушая целостность кладки. И чем выше марка кирпича, тем выше расширение керамики. Настоятельно не рекомендую строить печи из кирпича марки 300-500 без шамотного ядра, или футеровки (защиты) наружной кладки. Прямое воздействие высоких температур дымовых газов на полнотелые кирпичи LODE (лодэ) марки М:500 однозначно вызовут растрескивание швов кладки.

Для керамических кирпичей я не встречал замеры линейной усадки. Для промышленного шамотного кирпича ША-8 такие замеры проводились. Линейная усадка шамотного кирпича составляет 1% на длину тела при температуре 1350 градусов по Цельсию. Соответственно при температуре в 700 град. шамотный кирпич расширится на 1,2 мм. Даже если каждый керамический кирпич расширится на 0,6 мм. то кладка в 5 кирпичей удлинится на 3 мм. А это, поверьте, очень много. Отсюда и микротрещины в швах кладки и необходимость периодического косметического ремонта. А как иначе? Это физика.

Следующий момент. Толстые швы печной кладки имеют не только меньшую плотность, но и определенную пористость. Эта пористость (неплотность) может служить воздухозабором во внутренние части печи, что незначительно, но снижает температуру газов в системе дымоходов. Подсос воздуха может осуществляться и через неплотности дверок чисток и задвижек. Проверить печь на наличие неплотностей в швах кладки можно следующим образом: Растопите печь и через 15-20 минут полностью закройте задвижку. Через неплотности швов кладки (из-за повышенного давления в дымоходах) будут выходить тоненькие струйки дыма. Отметьте эти точки на кладке. А в последствии расширьте и плотно заполните свежим раствором эти слабые места.

Подведем итоги: эта заметка не является догмой, оспариванием чьих-то наблюдений, или руководство к действию. Просто мысли в слух. А там сами решайте какие доводы для вас важнее. Мифическая крепость кладки с тонкими швами, или нормальная и долгая работа печи с толстыми швами.

  • тонкие швы не являются показателем качества печной кладки
  • тонкие швы затрудняют ремонт печи как текущий, так и капитальный
  • не работают в качестве декомпрессионных прокладок
  • красиво смотрятся только на безупречно ровном кирпиче

Относительно толстые 7-10 мм. швы печной кладки. на мой взгляд, гораздо предпочтительнее. Даже имея определенные недостатки, такие как подсос воздуха, они определенно выигрывают в практичности их применения. Печи, построенные с использованием правильно приготовленного раствора, и с нормальными швами прослужат вам верой и правдой долгие годы. Удачи!

Добавить комментарий

Кладка печи. Конструкции сводов, окон и вспомогательных узлов печи, их назначение

Ограждение печей из огнеупорных и теплоизоляционных материалов называется кладкой или футеровкой. Футеровка является ответственной частью всех промышленных печей. От ее службы зависит надежность работы печи и длительность кампании. Элементами футеровки являются под, стены и свод .

Кладка должна быть, по возможности, непроницаемой для расплавленных металлов и шлаков, а также для печных газов.

В зависимости от требуемой тщательности работы кладку разделяют на категории, для каждой из которых допустимая толщина шва строго регламентирована:

а) особо тщательная. со швами толщиной не более 1 мм – для футеровки плавильных печей в местах возможного контакта с жидкой средой;

б) тщательная. со швами толщиной не более 2 мм – для футеровки, подвергающейся истирающему воздействию и для нагревательных печей с температурой до 1400 °С;

в) обыкновенная. со швами толщиной не более 3 мм – для футеровки, неконтактирующей с жидким металлом и шлаком, и для нагревательных печей с температурой до 1200 °С;

г) простая. со швами толщиной до 4 мм – для выполнения нижних слоев пода.

Рабочий слой футеровки в местах, где требуется наибольшая плотность, выкладывают особенно тщательно со швами не более 0,5 мм. При кладке боровов допускается шов толщиной до 5 мм, а при наружной облицовке печи красным или изоляционным кирпичом толщину шва принимают равной 8-10 мм. Кирпич в кладке может располагаться по разному – на плашку, на торец или на ребро (рис. 2.2) с обязательным смещением швов (с перевязкой). Это делает кладку более устойчивой и плотной. Огнеупорный слой кладки с теплоизоляционным обычно не перевязывают, так как они имеют разные коэффициенты термического расширения, что при нагреве кладки может привести к ее разрушению.

Для компенсации термического расширения кладки в ней предусматривают температурные швы. размеры которых зависят от рабочей температуры и от применяемого для кладки материала. Ширина термических швов колеблется в пределах от 5 до 15 мм на 1 м кладки .

а – на плашку; б – на ребро; в – на торец; г – ложковая кладка; д – тычковая кладка

Рис. 2.2 – Расположение кирпича в кладке

Под печи выкладывают или прямо на фундамент или на стальные листы, опирающиеся на балки. Воздушный зазор, образующийся при этом между подом и фундаментом, предохраняет последний от перегрева.

Под печи часто подвергается механическим ударам загружаемых материалов и химическому действию окалины или жидкого металла, поэтому его всегда выполняют многослойным

Нижние ряды (выстилка) кладут на плашку из теплоизоляционного или красного кирпича. Верхние ряды выполняют из огнеупорных материалов, выбираемых в соответствии с условиями службы. Кладку ведут на ребро или торец с обязательным соблюдением перевязки швов. Иногда верхний ряд пода выкладывают «в елку». В плавильных печах рабочий слой обычно выполняют бесшовным - набивным или наварным. Кладка пода приведена на рис. 2.3.

а – простая на ребро; б #8209; в елку

Рис. 2.3 – Кладка подины нагревательных печей

В доменных печах под (лещадь) выполняют из блоков. Толщина пода термических и нагревательных печей, в зависимости от их размеров и рабочей температуры составляет 230-465 мм. В плавильных печах она достигает 1200 мм, а в доменных печах лещадь кладут толщиной 5 м и более.

Кладку стен ведут, как и пода, с перевязкой швов, для чего меняют положение кирпича, чередуя тычковые и ложковые ряды (кирпич, уложенный длинной стороной параллельно плоскости стены, называется ложковым. а уложений перпендикулярно – тычковым ).

Кладку стен нагревательных печей ведут строго вертикально, а стены плавильных печей, с целью повышения их стойкости, часто делают наклонными с толщиной, уменьшающейся кверху.

Стены выполняют двух- или трехслойными. Внутренний рабочий слой выкладывают из огнеупорного материала, отвечающего требованиям, зависящим от характера работы печи. Он должен иметь необходимую огнеупорность, химическую и механическую стойкость. Наружный слой делают из теплоизоляционного материала, назначение которого снизить потери тепла через кладку теплопроводностью.

Иногда стену выполняют из нескольких слоев (например, динас-шамот-изоляционный). Каждый слой кладут самостоятельно и только при высоте стен более 2,5-3,0 м огнеупорную кладку для повышения прочности перевязывают с изоляционной через каждые 5-6 рядов. Для повышения стойкости стен большой высоты в ряде случаев применяют анкерное крепление кладки.

Толщина стен нагревательных печей колеблется от 0,345 до 0,565 м, плавильных 0,9-1,1 м; доменных печей 1,1-1,6 м.

В печах периодического действия стены, по возможности, выполняют из легковесных материалов с целью снижения потерь на аккумуляцию тепла кладкой. При выполнении футеровки электрических печей для экономии электрической энергии слой тепловой изоляции делают толще, чем в топливных печах.

Своды печей выполняют арочными, купольными или подвесными .

Арочные своды применяют при ширине пролета до 3 м. Для металлургических печей преимущественно применяют арочные своды с центральным углом 60. 90, 120 и 180° (соответственно рис. 2.4 а-г).

Рис. 2.4 – Схемы сводов

На основании практических данных установлены следующие соотношения и определения радиуса R и стрелы свода f:

Для печей чаще принимают R = В, т. е. радиус равный ширине пролета B, для боровов R = 0,5 В. Толщина свода S обычно равна длине кирпича – 230, 250 или 300 мм. Если свод выполняют из двух рядов кирпича по толщине, то ряды (акаты) не перевязывают друг с другом. Своды нагревательных печей выполняют с изоляцией, применяя для этого засыпку толщиной 65-230 мм. Своды плавильных печей обычно делают без тепловой изоляции во избежание перегрева и быстрого их износа.

Купольными сводами называются своды круглых печей. Их выполняют целиком из фасонного кирпича.

Подвесные своды нагревательных печей применяют при ширине пролета более 3 м. Для их выполнения используют фасонные кирпичи из шамота класса А и каолина, в местах пережимов (криволинейные участки сводов методических печей) применяют высокоглиноземистые кирпичи. Примеры выполнения подвесных сводов показаны на рис. 2.5. Как правило, подвесные своды выполняются однослойными без применения теплоизоляции во избежание перегрева металлических элементов, на которых крепятся фасонные кирпичи, с последующим обрушением сводов.

Рис. 2.5 – Примеры выполнения подвесных сводов нагревательных печей

Своды плавильных печей очень массивны, поэтому их выполняют распорно-подвесными, при этом часть веса свода передается через подпятовые балки на стойки каркаса. Часто, во избежание перегрева сводов плавильных печей, устраивается принудительное воздушное охлаждение наружной поверхности свода с использованием вентилятора.

Съемные своды электрических печей или крышки нагревательных колодцев монтируют в специальных металлических рамах, воспринимающих все нагрузки и обеспечивающих их длительную службу.

studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам. Ваш ip: 193.106.222.137

Источники: http://www.forumfermer.ru/viewtopic.php?t=53start=10, http://kamin.studio/blog/30-tolshchina-shvov-pechnoj-kladki, http://studopedia.ru/5_6288_kladka-pechi-konstruktsii-svodov-okon-i-vspomogatelnih-uzlov-pechi-ih-naznachenie.html

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

 

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

 

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

 

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

 

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

 

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

 

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

 

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

 

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

stroy-bloks.ru

Печи часть 3.

Сколько потребуется глиняного раствора для кладки печи? В среднем при кладке печей требуется 3 ведра раствора на 100 кирпичей.

Как определить качество глины? Качество глины можно проверить тремя способами. Первый способ 0,5 кг глины следует смешивают с небольшим количеством воды, разминать глину руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к ладоням. После этого нужно скатать два шарика диаметром 4-5 см и из одного из них сделать лепешку диаметром 10 см. Лепешку и шарик следует сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если после высыхания на них не появятся трещины, а шарик при падении с высоты 1 м не расстрескается, глина считается пригодной для приготовления раствора. Второй способ 2—3 кг глины следует залить водой и тщательно перемешать деревянной палкой. Если глина обволакивает палку полностью, значит, она жирная и ее требуется смешать с песком. Если на палке остаются только отдельные частицы глины, последняя считается нормальной, и из нее можно делать раствор без добавления песка. Если палка покрывается тонким слоем глины, значит, она тощая, и ее следует смешать с жирной глиной. Третий способ 0,5 кг глины нужно перемешать с водой до густоты крутого теста, тщательно размять руками, а затем скатать шарик диаметром 4-5 см. Шарик следует положить между двумя гладкими дощечками и нажимать на верхнюю до тех пор, пока на глине не появятся трещины.

Даже при слабом нажиме шарик из тощей глины раскрошится или даст трещины при сжатии на У4 его диаметра. Если глина нормальная, при сжатии образуются трещины на У3 диаметра шарика, емли жирная, — на 1/2 диаметра.

После проверки шариков на прочность из того же глиняного раствора нужно раскатать руками жгутики толщиной 1—1,5 см и длиной 15-20 см, согнуть их в кольцо вокруг круглой и гладкой деревянной палки диаметром 4-5 см. Жгутик из жирной глины будет вытягиваться плавно и постепенно утончаться, а концы в месте его разрывов будут острыми. При сгибании такой жгутик не образует трещин. Жгутик из нормальной глины будет вытягиваться плавно и обрываться, когда его толщина в месте разрыва станет меньше его толщины на 15-20%. При сгибании на таком жгутике образуются мелкие трещины.

Жгутик из тощей глины будет плохо растягиваться, края разрыва будут неровными, а при сгибании на глине образуется множество трещин.

Как приготовить глиняный раствор? Глиняный раствор можно приготовить тремя способами. Первый способ 1. Замочить глину на 2—3 дня в обитом жестью большом деревянном ящике. 2. Надеть резиновые сапоги и, постепенно добавляя песок, топтать смесь до исчезновения комков. 3. Перемешать раствор руками, измельчая оставшиеся глиняные комки. 4. Нанести раствор на кирпич слоем 3-4 мм, положить сверху второй кирпич, прижать его, а через 5-7 минут приподнять: если кирпич не отрывается, раствор приготовлен правильно. Второй способ 1. Сделать дощатый настил или щит размером 1,5 х 1,5 м, насыпать на него глину, смачивая каждый слой водой. 2. Когда глина размякнет, перелопатить ее, собрать в кучу в виде узкой грядки высотой 30-35 см. 3. Ребром деревянной лопаты нанести по грядке удары, как бы отрезая от нее пластины. 4. Снова перелопатить глину, собрать в грядку и, нанося удары лопатой, опять перемешивать. 5. Такую операцию повторять до тех пор, пока все комки не будут разбиты.

6. Процедить раствор.

Третий способ 1. Насыпать глину в ящик, смачивая каждый слой водой. 2. Сверху налить воду и оставить раствор на несколько часов.

3. Глину тщательно перемешать и процедить через сито с ячейками 3×3 мм. Если раствор получился слишком густым, добавить воды.

Какие инструменты потребуются для печных работ?

Инструменты

Использование

Метр складной

Выполнение различных измерений

Рулетка

Измерение деталей неправильной формы и неровных поверхностей

Угольник

Проверка обработанных деталей на прямой угол

Ватерпас

Проверка горизонтальности и вер­тикальности поверхности

Гибкий уровень

Проверка, перенос и закрепление горизонтальных отметок

Отвес

Установка и проверка вертикаль­ных маяков

Правило

Измерение и проверка правильно­сти кладки

Кельма

Укладка кирпича и камня, а также штукатурные работы

Молоток-кирочка

Откалывание и подтеска кирпича во время его подготовки к кладке

Расшивка

Уплотнение и тщательная обработ­ка швов, то есть придание им опре­деленной формы

Растворная лопата

Приготовление, размешивание, подача и разравнивание раствора

Полутерок

Уплотнение и разравнивание рас­твора на поверхности

Терка

Затирка и сглаживание неровно­стей на обрабатываемой поверх­ности

Как приготовить жаростойкий бетон? Жаростойкий бетон имеет следующий состав: — цемент марки 400-600 — 1 часть; — щебень, полученный из красного кирпича, — 2 части; , — кварцевый песок — 2 части; — шамотный песок — 0,3 части. Для производства блоков, используемых при кладке топливников, состав жаростойкого бетона другой: — цемент марки 400—600 — 1 часть; — щебень из огнеупорного кирпича — 2 части; — песок — 2 части;

— шамотный песок — 0,3 части.

Как изготовить известковый раствор? Для приготовления такого раствора известковое молоко нужно процедить, соединить с просеянным песком, перемешать и влить воду до получения нужной консистенции. На 2—3 части песка потребуется 1 часть известкового теста.

Для повышения прочности в раствор вводят цемент, а чтобы сократить время схватывания при выполнении штукатурных работ —гипс.

Где разместить печь? Как правило, отопительные печи располагают ближе к входной двери, около капитальной стены. Это необходимо для устройства дымохода. Если планируется, что печь будет обогревать одну комнату, ее располагают на некотором расстоянии от стены, увеличивая количество нагревающих сторон, благодаря чему расходуется меньше топлива. При этом расстояние между стенами печи и дома должно быть не более 2м — длина перекидных рукавов к дымовому каналу не может превышать это расстояние. В доме с несколькими комнатами печь располагают так, чтобы она равномерно прогревала все помещения.

В доме с двумя смежными комнатами печь устраивают во внутренней перегородке. Это облегчает возведение дымохода. Такое расположение печи подходит и для обогрева трех и четырех смежных комнат.

Нужен ли для печи фундамент? Печи весом до 750 кг можно устраивать прямо на полу, который должен быть прочным. Более тяжелые печи возводят на фундаменте, который в зависимости от типа грунта располагают на 0,5-1 м ниже уровня почвы. Верхний слой почвы толщиной 10—15 см предварительно снимают.

Как выполнить фундамент? Сначала планируют местоположение печи, ее разворот относительно стен комнаты, возможность вывода трубы через перекрытие и крышу без нарушения потолочных балок или стропил. Поскольку фундамент кладут внутри здания, глубина его закладки должна быть меньше глубины фундамента стен дома. Желательно, чтобы он располагался на расстоянии 5 см от фундамента стен. В этот промежуток засыпают песок. Размеры фундамента выполняют на 5 см больше размеров печи во все стороны. Роют котлован глубиной на 5—10 см больше, чем высота фундамента. Его подошву выравнивают. Если необходим очень прочный фундамент, его выполняют из бутового камня, кирпича или бетона. В сыром грунте кладку ведут на цементном растворе, в сухом — на смешанном. На дно котлована наливают раствор и, после того как он схватится, выкладывают наружные ряды из камней с перевязкой вертикальных швов. Верх выравнивают кирпичной кладкой плашмя в два ряда. Последний ряд выполняют из пережженного кирпича и покрывают цементным раствором. Стоит отметить, что верх фундамента не должен доходить до уровня пола на 3 ряда кладки. Стенки фундамента укрепляют бетонными или деревянными балками, после чего обязательно выполняют гидроизоляцию. При устройстве фундамента не рекомендуется: — перевязывать фундамент печи со стеной дома;

— оставлять большой зазор между фундаментом печи и стенами дома.

Как называются грани кирпича? Кирпич имеет следующие грани:

— постели — самые широкие поверхности (верхняя и нижняя);

— ложковые грани — две большие боковые грани;

— тычковые грани — две малые торцовые грани;

— усенки — острые ребра.

Как обозначаются ряды кладки? В зависимости от граней, на которые укладывается кирпич, ряды называют тычковыми или ложковыми.

Что такое перевязка швов? Кладка будет надежной, если правильно положить кирпичи верхнего ряда относительно нижнего. Это смещение называется перевязкой швов. Рекомендуется сдвигать кладку на полкирпича. Для выполнения перевязки применяют как целый кирпич, так и его части:

¾, ½, ¼.

Чем отличается кладка печей от возведения стен дома? Отличие состоит в том, что горизонтальные и вертикальные швы, даже предназначенные под штукатурку, обязательно заполняют раствором. В противном случае, через щели дымовые газы проникнут в комнату.

Раствор расстилают рукой, а мастерок используют при строительстве нижней части печи до уровня пода топливника и дна дымовых каналов.

Какой должна быть толщина швов? Для огнеупорного кирпича рекомендуемая толщина швов — 3 мм, для керамического — 5 мм.

Какие швы используют при кладке печей? При возведении печей применяют те же виды швов, что и при строительстве зданий. Нужную форму им придают с помощью расшивок. Так, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы, для вогнутых — круглые. Расшивку выполняют до начала схватывания раствора.

Как сложить печь? Сначала еще раз проверяют правильность размещения печи. Кирпичи первого ряда раскладывают насухо и определяют, где будет находиться передняя стенка печи. На этом же ряду размечают расположение дымовой трубы (при насадной трубе) или выводного канала (при стенных или коренных трубах).

Если труба будет насадной, принимают первый ряд, уложенный на фундаменте, за последний, раскладывают на нем кирпичи, предназначенные для одного ряда дымовой трубы, согласно порядовке. После этого на углы, обозначающие дымовую трубу, спускают с потолка на длинном шнуре отвесы и определяют место, где труба будет проходить через перекрытие, выполняют отверстие в чердачном или междуэтажном перекрытии так, чтобы осталось место для устройства противопожарной разделки (не менее 12 см во все стороны). Следует отметить, что труба, проходя через крышу, должна находиться на расстоянии не менее 10 см от стропил. Далее проверяют параллельность печи стенам помещения и ровность углов первого ряда кладки. Если строится печь Т-образной формы, у нее будет 8 углов. В этом случае печь разбивают на два четырехугольника и проверяют каждый. После этого укладывают угловые кирпичи. Кладку углов ведут строго вертикально и проверяют с помощью отвесов. Далее выкладывают стены, которые могут иметь разную толщину. Оптимальной является кладка в У2 кирпича. Чтобы получить такую толщину, четвертной кирпич укладывают на ребро и сдвигают так, чтобы швы в рядах кладки не совпадали. Стенки толщиной в 1 кирпич выполняют, чередуя тычковые и ложковые ряды. Стенку в 3/4 кирпича выполняют в 1/2 и У4 кирпича, укладывая их на ребро. Для получения тонких стенок используют У2 кирпича или кладут кирпич на ребро.

При выполнении кладки нужно делать перевязку швов. Каждый ряд перекрывают целым кирпичом с небольшим заходом на стороны по У2 кирпича.

mainstro.ru

Кладка кирпичных печей

Надёжность и долговечность работы кирпичного отопительного агрегата во многом определяется качеством его кладки, технология которой существенно отличается от технологии устройства обычной стены. Качество кладки определяется рядом существенных моментов, которые необходимо учитывать при производстве печных работ.

Мероприятия для повышения качества кладки кирпичных печей

При кладке теплогенераторов из кирпича своими руками следует соблюдать ряд важных правил:

  • Сооружённая из отдельных кирпичей печь должна стать агрегатом, работающим как единое целое. Для обеспечения целостности конструкции печь кладут с перевязкой швов. Перевязка позволяет равномерно распределить внешние воздействия, направленные на отдельные участки агрегата. Это сводит к минимуму возможность смещения отдельных кирпичей. К тому же перевязка швов позволяет повысить газовую плотность печи. Это связано с тем, что при нарушении сплошных швов возникают длинные трещины. При наличии перевязок швы гораздо короче, а, значит, возможные трещины – также более короткие.
  • Особое внимание при кладке печи своими руками необходимо обращать на толщину швов. Она не должна быть более 5 мм – при работе с обыкновенным кирпичом, 2-3 мм  – с шамотным. Для обеспечения такой толщины необходимо использовать раствор высокого качества.

Совет! Если вы решили изготовить печь своими руками, то экономить средства на приобретении материалов за счёт увеличения толщины кладочных швов не рекомендуется.

  • Кладку топливника и дымовых каналов рекомендуется осуществлять вручную, а не с помощью мастерка. Это требование связано с тем, что  при ручной кладке раствор ещё раз перемешивается, и в нём прощупываются посторонние предметы. Также с помощью мастерка трудно работать в узких дымовых каналах.
  • При кладке отопительных установок из кирпича своими руками приходится использовать не только полноформатные кирпичи, но и изделия половинного или четвертного формата.

Внимание! Укладывать кирпич отколотой частью внутрь дымохода или топливника запрещается. Эта сторона кирпича должна быть обращена наружу или закрыта кладкой.

Кирпич обтёсывают до требуемых размеров специальным молотком или, что предпочтительнее, углошлифовальной машинкой с отрезным кругом по камню. При колке или обтёсывании кирпича образуются микротрещины, которые необходимо зашлифовывать.

  • Красный обычный кирпич для прочного сцепления с раствором перед кладкой необходимо замачивать. Для этого кирпичи полностью опускают в воду и держат их там, пока не закончится выделение воздушных пузырей.

Внимание! Если строительный материал не замочить, то сухой кирпич, уложенный на раствор, заберёт из него воду. В результате этого кладка лишится требуемой прочности.

  • Шамотный кирпич перед кладкой не замачивают. Однако его поверхность перед работой необходимо ополоснуть водой, поскольку пыль также может ослабить прочность кладки.
  • При кладке печи для дома своими руками рекомендуется предварительно конструкцию собрать всухую, то есть, без использования раствора. Причём, для новичков рекомендуется собрать таким образом весь агрегат полностью, а для профессионалов – каждый последующий ряд.
  • В каждом ряду контролируется горизонтальность кладки, а стенки и углы должны проверяться на вертикальность. Для облегчения этой задачи используют передвижную опалубку.

Устройство кирпичного теплогенератора своими руками –подготовительные работы

Самостоятельное сооружение кирпичной печи должно проводиться с использованием чертежей и порядовок.

Определение! Чертёж представляет собой графическое изображение печи на плоскости в нескольких ракурсах и разрезах. Порядовка – горизонтальный план, который отражает расположение кирпичей в каждом ряду – от нижнего до верхнего.

На схемах печей для изображения печных приборов и материалов используются условные обозначения. Например, простой кирпич показан штриховкой, огнеупорный – клеткой.

Важным этапом является определение точного места расположения печи в помещении. Для этого осуществляют ряд мероприятий:

  • На месте, на котором запланировано устройство кирпичного теплогенератора, насухо выкладывают первый ряд кирпичей.
  • На него укладывают нижний ряд кирпичей дымовой трубы. Отвес опускают на углы трубы и определяют расстояние между трубой и стропилами и балками перекрытия. Оно должно быть не менее 120 мм для изготовления противопожарной разделки на трубе.
  •  Следующий шаг – измерение расстояний между диагоналями. Равенство диагоналей означает то, что углы печи получились прямыми. Допустимая погрешность – не более 5 мм.

Важным моментом в подготовке к сооружению печи из кирпича своими руками является устройство надёжного основания для неё.

Правила изготовления основания для кирпичных теплогенераторов:

  • Без отдельного фундамента устанавливают печи, масса которых не более 0,75 т. Это могут быть  маленькие установки, для изготовления которых требуется не более 200 кирпичей. Основанием такой конструкции может служить асбестовый лист, уложенный на глиняном растворе. Сверху его накрывают кровельным железом.
  • Однако большинство кирпичных печей требуют изготовления фундамента, отдельного от фундамента дома. Для коренных труб также изготавливается отдельный фундамент – его глубина колеблется в пределах 0,5-1,0 м и зависит от плотности грунта.

Определение! Масса 1 м3 кладки из кирпича весит примерно 1350 кг.

  • В скальном грунте заглубление для печи можно не устраивать, в плотном – его минимальная глубина составляет 0,2 м. Слабый грунт перед устройством фундамента предварительно трамбуют. В некоторых случаях необходимо сооружение песчаной или щебневой подушки толщиной от 500 мм.

Основные правила кладки кирпичной печи

После устройства основания для печи на него выкладывают насухо первый ряд с учётом швов.

Определение!  Кладку на раствор начинают с угловых кирпичей, затем выкладывают стенки печи, после этого – её середину.

Способы выкладывания кирпича:

  • «на постель» – плашмя;
  • «на ложок» – ребром;
  • «на тычок» – вертикально.

Толщина стен зависит от способа кладки.

Непременным условием качественной кладки является перевязка швов, которую необходимо осуществлять в каждом ряду. Оптимальным является смещение кирпичей на их половину. Минимально допустимое смещение – четверть кирпича

Для упрощения кладки печей своими руками рекомендуется воспользоваться фото и видео.

kotel-otoplenija.ru

Основы кладки печи

Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.

Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.

Рейка-порядовка

Кладку печи ведут так, чтобы высота выкладываемого ряда соответствовала черте на рейке. Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке или прибить к нижним рядам, можно поставить ее по отвесу печи, а затем делать кладку без применения отвеса, поставив рейку враспор в потолок. В зависимости от качества кирпича высота ряда может быть 6,8-7 см. Если ряд по рейке получается выше, значит, шов слишком толстый (что-то с раствором или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо стесать). Если во время кладки вертикальные швы получаются или очень тонкими, или очень толстыми, то это говорит о том, что кладка пошла не по отвесу, поэтому ее надо проверить.

Лучшая толщина стенок в печах — 12 см, то есть в полкирпича, с облицовкой топки на ребро — 19 см. За все века существования печей это самая лучшая толщина. При кладке на ребро стенки будут иметь толщину 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то есть кирпичи кладут стоя. При этом высота ряда из целого кирпича — 25,5 см, а из половинок — 12,5 см. Кладка может быть смешанной — на плашку и на ребро, то есть одна стенка будет толщиной 12 см (на плашку), а другая — 7 см (на ребро). Такую кладку можно производить и в обычных печах, разница лишь в форме печи (круглая или прямоугольная). В любом случае такая кладка служит десятилетия без трещин (кладка изразцовых печей). Однако кладку круглой печи производят и с толщиной стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных рядов ведут на плашку из целого кирпича. Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь получается лучше по теплоотдаче.

Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).

Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.

Виды перекрытия над топкой: а — из двух кирпичей (шалаш); б — из трех кирпичей

В старину печи перекрывались, как и дверные пространства, только с помощью арки. Что такое арка или свод? По виду они не различаются, но сверху арки продолжается кладка, то есть она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше класть из клиновых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и поэтому его можно класть из обычного целого кирпича. Свод и арка опираются на пятовые кирпичи. При правильной кладке в середине подъема по радиусу они не должны упасть (провалиться). Две части свода соединяет замковый (последний) ряд, который обычно рекомендуется класть нечетным по середине свода (арки). Практика доказала, что это необязательно. Замковый ряд может быть и четным — просто он получится немного не по центру свода (арки). Главное в кладке, чтобы замковый ряд входил и забивался с небольшим усилием для уплотнения кладки.

Во время кладки свода без опалубки замковый ряд делается штрабообразной кладкой. После первого соединения кладка идет легче — кирпич слева, кирпич справа и замок и т. д. Во время забивания замкового ряда под крайние ряды приходится подставлять из кирпичей (клинышков) подпорки. После выкладывания замкового кирпича подпорки удаляют. Я иногда делал проще, без подпорок: последний клиновой кирпич вставлял между рядами и в то же время немного приподнимал крайние кирпичи, пространство при этом между рядами расширяется и замковый кирпич опускается ниже или до низа свода. Сверху свода в кладке получался небольшой выступ из трех рядов, которые я осторожно прямо на весу прибивал по дощечке вровень со сводом.

Если кладка ведется по опалубке, то замковый ряд надо класть сразу по всей длине свода. Между рядами на растворе вставляют последний замковый ряд. Этот ряд не должен опускаться на всю глубину до опалубки, потому что свод (арка) может после кладки выпрямиться. К тому же при забивании он должен входить между рядами с небольшим усилием. Забивают его по длинной доске, положенной на ряд. Каким по ширине должен быть замковый кирпич? Обычно я на глаз определял расстояние между двумя половинами свода как сверху, так и снизу и готовил клиновые кирпичи в зависимости от толщины вертикальных швов между рядами, но на 5-10 мм шире. Делая свод по опалубке, печник все время находится в положении на корточках. Я не устанавливал в сводах и в печах арматурные тяги и не видел их при разборке старинных печей. Очень многие хотели бы воспользоваться приемами кладки промышленных печей. Например, большие промышленные печи кладут в каркасе из швеллера и скрепляют их толстыми железными прутьями — тягами, которые проходят через всю печь посередине стены. После кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку, и каркас с помощью гаек.

Хочу посоветовать начинающему печнику: поучитесь класть свод без кружал и опалубки, я всю жизнь своды клал только так. Во время кладки обычно находишься в середине печи, стоя на подине. После первого кольца я для удобства ставил сверху на него полное ведро с раствором, и от этого он почти не проседал, а когда свод высыхал, то становился крепче. Кольцо — это первое соединение двух половин свода (арки). Ученикам советую кладку печи проводить полными рядами. Опыт подскажет, когда кладку можно делать убегающей штрабой, как при кладке изразцовых печей. Опытному печнику это дает преимущество, так как он, например, стоя перед передней стенкой, кладет сразу несколько рядов одной половины печи, а затем, стоя возле задней стенки, — другую половину. Получается меньше беготни. Если внимательно посмотреть на порядовки печей, то можно сосчитать, сколько на каждую печь нужно целого кирпича. Стандартные печные приборы рассчитаны и изготовлены так, чтобы они соответствовали системе печной кладки. Например, ширина стандартной топочной дверки равняется длине кирпича, а ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что старые дверки были лучше: имели большее отверстие, в которое легче было положить поленья, да и топка больше. Действительно, качество старинных дверок лучше, раз многие из них до сих пор исправно служат. В старину кирпич выпускался большего размера, и современная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как и старинная — к современной кладке. Стандартный размер задвижек равен размеру отверстия в их рамке.

Обратите внимание, что все время печи работают с закрытой топочной дверкой. Возникает вопрос: а для чего же тогда она нужна? Она необходима для закладки в печь топлива и удаления из топки золы и других отходов. Исстари существуют высокие и круглые чугунные печи — буржуйки. В них топочная дверка находится сверху печи; через нее топливо закладывают вниз на колосниковую решетку. Бывают плохие печи, работающие с закрытой задвижкой, потому что возле ее рамки есть сквозные отверстия. Чтобы задвижка работала, ее надо положить на газоход и в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы (углубления). Затем кирпичи положить так, чтобы вокруг рамки задвижки не было никаких щелей. Выше, над задвижкой, продолжается газоход. Дверки создают красоту, но они быстро нагреваются и быстро остывают. Если в печи несколько дверок-чисток, то эти места почти не отдают тепло в помещение. Если заложить окна чистки кирпичом на ребро, тогда увеличится теплоотдача, кирпич долго будет выделять тепло в помещение. Но здесь есть свои недостатки — печь не так красиво будет выглядеть. Кроме того, во время чистки нужно выбивать из окон кирпичи, затем готовить раствор и закладывать окна заново. После закладки окон нужно вновь делать побелку. Имея же дверки, их во время чистки просто открывают.

Бывает и так, что печных приборов нет. Помню: однажды помогал своему учителю класть печь. Поддувало сделали без дверки, вместо топочной дверки использовали лист железа. Колосниковую решетку выложили из кирпича, вместо задвижки использовали обыкновенную квадратную лопату, вместо чугунной плиты — лист железа (которое может покоробиться), но это было еще в военные годы. Если вы хотите иметь печь на улице, то вместо топочной дверки топочное отверстие можно закрыть дырчатым листом железа, прикрепленным к железному утолку, положенному на стенку.

Использование листа железа с отверстиями вместо топочной дверки

Через некоторое время после закрытия задвижки или вьюшки печь полностью начинает отдавать тепло. После протопки дверки должны быть плотно закрыты, тогда горячему воздуху в печи ничего не остается, как проходить через кирпич в помещение. Неплотно закрытые печные приборы предоставляют теплу выбор: вместо того, чтобы проходить сквозь кирпич, оно выбирает более легкий путь — выходит прямо в трубу, подгоняемое сквозняком, вследствие чего дом изнутри остужается. После протопки в печи могут быть открыты только верхние жаровые отдушины и питающие их воздухом нижние отдушины у пола. Печь можно сложить без топочной дверки с открытой топкой, но это опасно: из топки могут выпасть угли, а с ними и вылететь искры. В печи без задвижки невозможно регулировать тягу — она будет одинаково постоянной. В некоторых печах есть задвижки газохода, которые служат в течение летнего сезона. Если такую задвижку открыть, то газы пойдут в трубу по самому короткому пути. В это время почти вся печь будет холодная, что хорошо в жаркую погоду.

Какая бы печь ни была, печные приборы до установки на постоянное место нужно примерить на том месте, где они будут установлены. Например, для того чтобы духовой шкаф прочнее стоял на месте, под его свободный угол подкладывают столбик, который чаще служит и направляющей стенкой для газов, горячего воздуха, идущих под середину шкафа. Столбик под шкаф можно положить и без перевязки, но если вам придется заменять шкаф на новый, он может отвалиться, и тогда придется выполнять дополнительную работу. Только после примерки можно точно узнать, как угол шкафа будет стоять на этом кирпичном столбике. Столбик должен заходить под шкаф не менее чем на 15-20 мм и находиться на той же высоте, что и шкаф с топочной дверкой. При необходимости, соблюдая противопожарные правила, газы из печи можно пустить через подполье к другой стене дома и даже на улицу. В печах, где газы из топки выходят сразу на две стороны, газоходы возле боковых стенок делают размером 13,5×13,5 см.

В неотапливаемом длительное время доме кирпичной печью нельзя быстро нагреть хотя бы одну комнату. Ведь сначала нагревается кирпич, и лишь потом от него идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне приходилось класть печи для быстрого нагрева, где первые горизонтальные газоходы шли над полом. Вместо газохода можно заложить железную трубу диаметром не более 120 мм и даже две трубы, идущие друг над другом. Длина их должна быть такой, чтобы они не закрывали собой входящий и выходящий газоходы. Концы труб в кладке должны быть заложены не менее чем на четверть кирпича. Зазор вокруг труб должен быть не менее 1 см. В местах прохождения труб в печи выкладывают нишу, чтобы были видны трубы выше второго ряда. Нишу перекрывают так: с края вдоль стенки кладут железный уголок и с него на внутреннюю стенку идет перекрытие целыми кирпичами. Даже короткие трубы моментально согреваются и нагревают комнату. Сделайте так сами — ведь это очень просто! Асбест вокруг труб класть необязательно.

Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.

В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.

Довольно часто советуют перед кладкой печи кирпич мочить, даже сутки держать в воде. Есть мнение: если кирпич не мочить, то пропадают вязкость и связывающие свойства. Попробуйте развести глину без песка. У глины такая вязкость, что пальцы не оттащишь. Но подмажьте глиной возле плиты щель: она пристанет к кирпичу, но, когда высохнет, немедленно отвалится, намочите вы кирпич или нет. Вот раствор из красной глины, как бы вы ни старались, плохо пристает к шамотному кирпичу, потому что этот кирпич не только разный по своему составу, но еще и плотный, а красный кирпич шероховатый, пористый и за несколько минут насыщается водой. А вода разжижает раствор, особенно в вертикальных швах. Швы осядут, будут неплотными, рыхлыми, и при высыхании раствор может еще и вывалиться из кладки, а сверху в швах образуются дыры. А тут уж недолго до пожара, так как такие швы невозможно качественно плотно замазать. При неровных по толщине кирпичах швы также будут разными по плотности, под более тонкими кирпичами — рыхлыми, неплотными.

На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.

Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.

Старинный кирпич был более плотным, поэтому и недостаточно теплым для кладки жилых помещений, поэтому и приходилось, например в Москве, стены домов класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич был очень хорош для печной кладки, так как отдавал много тепла. Позже кирпич стали выпускать пористым. Такой кирпич лучше греет, и стены домов стали делать толщиной в 51 см, но печи из такого кирпича не такие жаркие, как раньше. Сейчас можно сложить печь из старинного кирпича, но предварительно его нужно хорошо очистить от старого раствора. При нехватке целого кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно сложить так два ряда из половинок, хорошо подравняв места скола, два ряда из целого кирпича с перевязкой рядов по центру и т. д. При двухразовой топке каменным углем печи типа «Шведка» в Московской области в шлакобетонном доме (30 м²) на зиму нужно в среднем 2 тонны угля (антрацита). Многие считают, что печь нужно топить дольше, чтобы она давала больше тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Конечно, он еще больше нагревается, но какой ценой — из холодной печи в трубу уходят 75% вырабатываемого тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо, задвижку открывают полностью, чтобы в это время выделяющийся дым с паром не оседал в газоходах, а уходил на улицу, потому что, смешиваясь с паром, он становится липким. Когда топливо разгорится и количество дыма уменьшится, задвижку прикрывают так, чтобы печь имела нормальную тягу. Печи необходимо располагать рабочей частью (плиткой, шестком) к окну.

Подчас, для того чтобы обогреть дом, дачу, стремятся просто сложить печь, маленькую или большую — все равно, лишь бы она была. Однако маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко. Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддерживалась нормальная для жизни температура. Однако есть хозяева, которые замерзают с хорошей печью из-за скаредности. Рассказывали: однажды пришла такая “экономка” к соседке, увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи, и говорит: “Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят! У меня две палки, а гореть не хотят”. Чтобы хорошо и жарко топилась печь, в топке должно быть положено достаточно топлива. Каждый хозяин хочет, чтобы на печь пошло меньше кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кирпича, например, железную. В помещении от нее жарко, но только до тех пор, пока горит топливо, так как железо тонкое и не может долго удерживать тепло. Кладка из кирпича лучше — она дольше отдает тепло, полученное при сгорании топлива. Печь, сложенная на ребро, не очень подходит для жилого дома, так как за ночь остывает. Такая печь больше годится для дач, где нет отопления в зимний период.

Если стенки печи делать толщиной 25 см (в кирпич), то тогда температура в ней должна быть выше, чтобы печь хорошо нагревалась. При высокой температуре нужно заменить красный кирпич на более стойкий к данной температуре. Летом при температуре наружного воздуха около +40ºС оконные стекла в доме становятся горячими, а стены внутри прохладными, если они сложены такой же толщины, что и печь. Говоря это, думаю, какую же нужно иметь тогда температуру печи, чтобы толстые стенки печи были горячими? Вряд ли в жилом доме нужны такие толстые стенки и печи, которые работают круглые сутки. Стенки толщиной 19 см выкладывают только в топках печей для более равномерной теплоотдачи и под сводами для их опоры. Каждый хозяин обязан знать о том, что печь должна соответствовать помещению, а толщина стен дома — местному климату. И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен дома, материала, из которого он выстроен, количества сжигаемого топлива. Печь равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюшки. Газоход-трубу можно не делать непосредственно над печью, а пустить сверху печи газы по горизонтальному каналу к отдельно стоящей трубе-стояку или к стене с газоходом. Нельзя ставить трубу над воздушной камерой, не укрепив кладку аркой, металлом, как в камине или русской печи.

Установка духового шкафа под плитой: а — неправильная; б – правильная

Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.

Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.

Кладка при установке короткого духового шкафа

Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.

Шанцы

В целях противопожарной безопасности печь ставят на длинные столбики — так называемые шанцы, выложенные в 1 — 2 ряда так, чтобы швы перекрытия над ними из целых кирпичей совпадали с центрами столбиков. В результате этого под печью образуются сквозные отверстия. При длительной работе печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, выделяемое подиной (низом) топки. Во время работы печей, сложенных из самодельного кирпича-сырца, сырец от внутренних горячих газов закаляется и превращается в почти настоящий кирпич. Такие печи ставят к газоходам- стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.

Топочную дверку в отопительно-варочной печи с плитой можно не устанавливать, но колосниковая решетка должна присутствовать обязательно. Ее можно устанавливать по центру топки, но лучше как обычно, у наружной стенки. Правда, в этом случае закладывать топливо и производить растопку придется через отверстие в плите, как в отопительно-варочной печи без дверок и топочного отверстия, как в самоваре. Иногда жалуются, что на даче потеют стены. Многие считают, что в доме будет тепло, если будет топиться печь, поэтому делают стены дома тонкими — из теса. В таком случае неутепленные стены будут потеть. Как я уже говорил, толщина стен должна соответствовать местному климату. При кладке перегородок между газоходами толщиной в 65 мм их нужно перевязывать с наружными стенками, чтобы они не заваливались. Например, если поставить перегородку в два кирпича один над другим, то высота составит 51 см, в семь рядов — 49 см, значит, нужно перегородку сравнять с верхом стенок, то есть стесать 2 см или подобрать неполные кирпичи. Сверху перевязать их со стенками кирпичом или проволокой, закладываемой в шов.

После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.

remstd.ru

Расстояние между кирпичами при кладке печи

Правильный выбор способа кирпичной кладки определяет прочность и качество сооружаемого объекта, расход материалов, а также стоимость и продолжительность строительных работ. Важную роль в обеспечении качества сооружаемой конструкции играет сама кирпичная перевязка. Дело в том, что такая кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов, которые заполняются цементным раствором. Он выступает в качестве связующего компонента, который связывает отдельные блоки между собой в единую конструкцию.

Особенности кладки

По технологии кладки между кирпичами формируется слой определенной толщины, а его излишки удаляют. Затем, пока цементная смесь еще не затвердела, выполняется расшивка шва между кирпичами при помощи специального инструмента.

На практике, производится заполнение пространства между отдельными блоками и последующая затирка швов с тем, чтобы обеспечить необходимую герметизацию такой строительной конструкции.

Благодаря обработке шва между уложенным кирпичом, кладка приобретает привлекательный и завершенный внешний вид. К тому же, правильная расшивка кирпичной кладки в большей степени обеспечивает стенам устойчивость к воздействию внешних факторов, а также эффективнее препятствует проникновению влаги внутрь строения. В конечном итоге, постройка получит значительное продление срока своей эксплуатации.

Раствор для кладки

Для скрепления отдельных кирпичей между собой используется специальный раствор на основе цемента. От его качества зависит прочность и устойчивость всей строительной конструкции. Изготавливается такая смесь из следующих материалов:

  • портландцемент;
  • очищенный и просеянный песок;
  • вода;
  • специальные добавки (применяются в случае необходимости).

Количество определяется объемом соответствующих строительных работ. Расход этого материала зависит от выбранного способа кладки, то есть толщины стен.

Пропорции

Приготовление раствора для кладки кирпича предполагает соблюдение определенных пропорций в каждом конкретном случае. Такое соотношение исходных компонентов зависит от этажности возводимого здания, типа сооружаемой конструкции, состава и типа грунта, а также некоторых других параметров. Обычно соотношение цемента и песка составляет 1:3, а в отдельных случаях это соотношение может достигать 1:6, в зависимости от архитектурных особенностей сооружаемого строения и марки самого цемента. Вода занимает примерно 0,8 частей на одну часть сухого цемента.

Какую выбрать толщину швов

На практике, швами называются заполненные раствором промежутки, которые расположены между укладываемыми блоками. Такой параметр, как толщина, является важным показателем при основных строительных расчетах. Поскольку они бывают горизонтальные и вертикальные, то и толщина этих промежутков имеет соответствующий размер. В любом строительном проектном документе такой размер указываются обязательно, поскольку без него довольно трудно сделать вычисления и правильно рассчитать смету сооружаемого объекта.

Не зная такую характеристику, как толщина шва, будет трудно определить необходимое количество исходных компонентов для приготовления раствора для кладки кирпича. Среднестатистические значения этих показателей известны, они содержатся во многих справочниках по строительству. К примеру, средний размер толщины горизонтального шва составляет 12 мм, а размер вертикального промежутка между блоками – 10 мм.

Максимально разрешенная толщина раствора по горизонту составляет не более 15 мм. Минимальное же значение такого показателя по вертикали не должно быть меньше 8 мм.

Увеличение толщины свыше предусмотренных строительными нормами показателей допускается только в тех случаях, если это обосновано особенностями проекта. Подобные технологические отклонения должны отображаться в рабочих проектных чертежах.

С практической стороны, чем толщина шва между кирпичом больше, тем труднее достигается равномерность и плотность раствора между блоками. Широкие швы могут способствовать возникновению нежелательной деформации. Каждому конкретному виду кладки соответствует определенная толщина раствора. Климатические условия, в которых планируется эксплуатация возводимого сооружения, также учитываются при определении такого показателя, как толщина швов между отдельными блоками.

Более того, толщина швов может определяться погодными условиями, при которых производятся строительные работы по кирпичной кладке. Особенно актуален такой размер, когда кирпич укладывается в условиях минусовой температуры. В этом случае при увеличенной толщине швов влага, содержащаяся в растворе, может кристаллизоваться еще до момента его схватывание, что нежелательно скажется на качестве кладки.

Согласно технологическим нормам, размер шва между кирпичом в кладке обязательно должен проверяться и контролироваться.

На практике, измеряется толщина раствора между блоками в 5–6 рядах кладки. Полученный результат делится на количество измеряемых рядов, а затем вычитается размер блоков. Оставшаяся цифра делится на фактическое количество швов. Полученный средний показатель не должен превышать значения, указанные в проекте строящегося сооружения.

В отдельных случаях в кладке такой размер может составлять всего 5 мм. Обычно соблюдение таких минимальных параметров требуется, когда кладка производится огнеупорными кирпичами в печах, которые эксплуатируются при довольно высокой температуре. Дело в том, что в таких условиях открытый раствор, не обладающий достаточной устойчивостью к термическим воздействиям, может довольно быстро разрушиться. Это приведет к нарушению целостности кирпичной конструкции и выходу ее из строя. Существует множество примеров, когда требуется выдерживать толщину швов в строго определенных параметрах с тем, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки.

Похожие статьи

Главные правила кладки печи

Основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками

Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей.

Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.

Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.

Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.

Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.

Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.

Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше #8212; это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави#8217;ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави#8217;ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.

Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.

В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.

Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.

Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.

В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше #171;вышибной кирпич#187;, который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.

Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.

Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.

Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.

Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.

Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов.

Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.

Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.

Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой.

Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.

С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.

Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.

Примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения #8212; 1:70.

Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м #8212; примерно 10%.

Флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветренную погоду и защитит при осадках.

Главная #8594; Статьи

Противопожарные мероприятия при кладке#160;печей

50% пожаров происходит вследствие неисправного состояния печей, дымовых труб и т. д. Небрежно выложенная печь всегда дает осадку, в ней появляются трещины и из швов выкрашивается раствор. Проникающие через трещины и швы горячие газы, искры и огонь приводят к быстрому загоранию конструкций, особенно деревянных (дерево воспламеняется при нагревании до 300°С). Особенно быстро загорается сильно высушенная древесина. К пожарам приводит и загорание сажи, большое количество которой накапливается в дымовых каналах. Во избежание загорания деревянных конструкций, прилегающих к печи, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого деревянные стены, перегородки, перекрытия и т. д. следует располагать на определенном расстоянии от нагревающихся поверхностей печи или изолировать их нетеплопроводным и несгораемым асбестом (листовым) или войлоком, вымоченным в глиняном растворе.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам. Они не должны доходить до края разделки на 20 мм. Над разделкой в этом случае применяют бетон, керамические плиты, асбест или войлок в глиняном растворе.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенками или перегородками надо делать зазор не менее 130 мм с изоляцией дерева со стороны разделки. Расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм. Если изолировать разделку деревом не удается, надо увеличить это расстояние до 380 мм. Отступ иногда закрывают с боковых сторон кирпичом. В этом случае деревянную стенку изолируют так называемой «холодкой четвертью», т. е. стенкой в 1/4 кирпича, которую выкладывают по войлоку, пропитанному жидким глиняным раствором.

Разделки печей продолжительного или непрерывного горения с тепловой изоляцией делают толщиной 380, без тепловой изоляции — 510 мм.

При кладке печей в новых домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами следует учитывать большую их осадку. Если отступку закрывают с боков, надо установить деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены.

Поскольку кирпич не держится на войлоке, поступают следующим образом. Сначала на щит или стену настилают пропитанный в глиняном растворе войлок, прибивают его гвоздями и затем на глиняном или другом растворе укладывают кирпич, закрепляют его гвоздями с надетыми шайбами или выполняют по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим раствором.

Для циркуляции воздуха между печью и «холодной четвертью», внизу и вверху, с боковых сторон делают отверстия, закрываемые решетками. Высота и ширина выступов «холодной части» должна соответствовать ширине отступки и высоте печи и быть не менее 250 мм.

Когда кухонный очаг устраивают в проеме деревянной перегородки или между деревянными стенами, разделку выполняют по бокам очага в 1/2 кирпича, а над ним высотой 500 мм. На рис. 191 показаны разделки и отступки печей, устанавливаемых у деревянных стен или перегородок.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком расстоянии эти разделки выполняют. Категорически запрещается соединять зольники печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи не менее 350, а при изоляции потолка — 250 мм. Этот промежуток должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. В теплоемких печах массой до 750 кг промежуток составляет 350— 540, в нетеплоемких — 700—1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока, пропитанного в глиняном растворе, и обивают кровельной сталью. Изоляция для штукатурки и обивки сталью должна быть на 15 см больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то I до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 или 380 мм (при устройстве изоляции).

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого листом кровельной стали размером не менее 500#215;700 мм. При наличии возле печи плинтуса его или обивают тем же войлоком с листом стали, или накрывают кровельной сталью. Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией, пропитанной глиняным раствором и обитой кровельной сталью. Размер этой изоляции должен быть равен ширине печи или быть больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы необходимо систематически осматривать и своевременно устранять возможные дефекты. Ежегодно следует очищать от сажи трубы и каналы.

Особенно тщательно надо следить за печами зимой, когда они усиленно топятся.

Источники: http://pluskirpich.ru/kladka/tolshchina-rastvora.html, http://svoya-izba.ru//10/12/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/, http://stroy-server.ru/notes/protivopozharnye-meropriyatiya-pri-kladke-pechei

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru

Толщина шва при кладке печи

Важным фактором надежности кладки является раствор, который используется для строительства печей. Ни для кого не секрет, что правильный подбор соотношения глины и песка будет существенно влиять на срок службы отопительной конструкции, а так же на надежность и качество ее работы. Опытный печник на глаз определяет какого составляющего много, а какого не хватает в готовом растворе. Если много вяжущего материала (глины), то при высыхании швы покрываются трещинами, что в процессе эксплуатации может вызвать засасывание воздуха в различные части печи, значительное снижение тяги и температуры дымовых газов. Если в растворе мало глины, то раствор будет сыпаться и в процессе эксплуатации быстро выкрошится.

Для точного определения правильного подбора соотношения глины и песка существует множество способов, которые подробно описаны практически во всех книгах по печному делу. Поэтому уделять этому внимание мы не будем. Лучше поговорим о качестве самого раствора и толщине швов. А вот это интереснее.

У каждого мастера (или почти у каждого) есть свои отработанные методики приготовления глиняно-песчаного раствора. Многие мастера вообще не заморачиваются подготовкой глины, просеиванием песка и отмериванием пропорций. Просто покупают готовую смесь и добавляют ее в воду. А для некоторых это целое священнодействие. Сначала отыскивается подходящее место для копки глины, затем длительное замачивание в бочке, где глина хряснет (напитывается водой), затем смешивание с просеянным карьерным песком. Написано коротко, а работы много. Но оно того стоит. Опытные печники точно знают, что приготовленный в ручную раствор на поверку оказывается лучше того, что продается в готовом виде.

Толщина швов печной кладки. Вы уверены, что чем тоньше шов, тем лучше? Многие печники уверены. И стараются сделать его как можно тоньше. Но давайте разберемся в этом поподробнее. Физические явления: тепловое расширение, давление и деформация никто не отменял. А в каждой печи эти явления происходят всегда, когда она находится в эксплуатации. Тонкий шов хорош лишь тем, что он имеет лишь небольшую степень выкрашивания. Он все равно будет выкрашиваться, т.к. кирпич при нагреве изменяет размер и непосредственно давит как на вертикальные, так и на горизонтальные швы. Вопрос времени. Толстый шов (давайте определим его в 10мм.) так же будет выкрашиваться, но в большей степени. Не волнуйтесь полностью горизонтальные швы не выкрашиваются никогда. Они ссыпаются (особенно внутренние швы) на глубину от 5 до 15 мм. И все. Вы разбирали старые печи, построенные из старого кирпича? Тогда вы должны это помнить. Какие там швы? Да уж, не 3-4 мм. а все 10-15 мм. Это обусловлено ровностью кирпича. Он был далеко не ровный и его геометрия далека от эталона. А теперь вопрос? Как вам расчистка швов кладки для осуществления ремонта старой печи? То-то и оно. Швы легко вычищаются и кирпичи вынимаются из кладки без проблем. А теперь представьте как вы будете это делать с кладкой как на фотографии со спичкой. Без отбойного молотка точно не обойдетесь. И растревожите всю кладки печи. Вибрация сделает свое пагубное дело. Получается, что печи с толстыми швами более ремонтнопригодны, чем с тонкими.

Тепловое расширение кирпича. При нагреве керамический кирпич имеет свойство расширяться. Впрочем как и подавляющее большинство материалов. В общем массиве печи расширение будет весьма ощутимо. И вот тут снова возникает вопрос? У какого материала (кирпич и глиняно-песчаный шов) плотность выше? Конечно у кирпича, ответите вы. И будете, безусловно, правы. У глиняно-песчаного шва плотность значительно меньше, тепловое расширение тоже. Толстый вертикальный шов (повторюсь 10 мм.) будет служить демпфером между увеличившимися в размере керамическими кирпичами. И соответственно кладка с толстыми кирпичами более стойкая к разрушению. Компенсаторная работа тонкого шва практически равна нулю. И кирпичи в процессе нагрева будут давить друг на друга, нарушая целостность кладки. И чем выше марка кирпича, тем выше расширение керамики. Настоятельно не рекомендую строить печи из кирпича марки 300-500 без шамотного ядра, или футеровки (защиты) наружной кладки. Прямое воздействие высоких температур дымовых газов на полнотелые кирпичи LODE (лодэ) марки М:500 однозначно вызовут растрескивание швов кладки.

Для керамических кирпичей я не встречал замеры линейной усадки. Для промышленного шамотного кирпича ША-8 такие замеры проводились. Линейная усадка шамотного кирпича составляет 1% на длину тела при температуре 1350 градусов по Цельсию. Соответственно при температуре в 700 град. шамотный кирпич расширится на 1,2 мм. Даже если каждый керамический кирпич расширится на 0,6 мм. то кладка в 5 кирпичей удлинится на 3 мм. А это, поверьте, очень много. Отсюда и микротрещины в швах кладки и необходимость периодического косметического ремонта. А как иначе? Это физика.

Следующий момент. Толстые швы печной кладки имеют не только меньшую плотность, но и определенную пористость. Эта пористость (неплотность) может служить воздухозабором во внутренние части печи, что незначительно, но снижает температуру газов в системе дымоходов. Подсос воздуха может осуществляться и через неплотности дверок чисток и задвижек. Проверить печь на наличие неплотностей в швах кладки можно следующим образом: Растопите печь и через 15-20 минут полностью закройте задвижку. Через неплотности швов кладки (из-за повышенного давления в дымоходах) будут выходить тоненькие струйки дыма. Отметьте эти точки на кладке. А в последствии расширьте и плотно заполните свежим раствором эти слабые места.

Подведем итоги: эта заметка не является догмой, оспариванием чьих-то наблюдений, или руководство к действию. Просто мысли в слух. А там сами решайте какие доводы для вас важнее. Мифическая крепость кладки с тонкими швами, или нормальная и долгая работа печи с толстыми швами.

  • тонкие швы не являются показателем качества печной кладки
  • тонкие швы затрудняют ремонт печи как текущий, так и капитальный
  • не работают в качестве декомпрессионных прокладок
  • красиво смотрятся только на безупречно ровном кирпиче

Относительно толстые 7-10 мм. швы печной кладки. на мой взгляд, гораздо предпочтительнее. Даже имея определенные недостатки, такие как подсос воздуха, они определенно выигрывают в практичности их применения. Печи, построенные с использованием правильно приготовленного раствора, и с нормальными швами прослужат вам верой и правдой долгие годы. Удачи!

Добавить комментарий

Основные правила кладки печи

Регистрация: 21.11.10Сообщений: 418Регион: Тульская область

Основные правила кладки печи

В качестве хобби занимаюсь кладкой печей как для себя, так и для друзей, знакомых и соседей. Профессионалом себя не считаю, но попробую кратко сформулировать основные правила которых нужно придерживаться при кладке печи или камина. Конечно, кроме этого есть много хитростей и тонкостей в печном деле, которые сразу не припомнишь, да и писать придется очень долго. Надеюсь данная информация поможет тем, кто желает сложить печь своими руками.

Фундамент под печь делают железобетонным на глубину чуть меньше глубины заложения фундамента здания. Допускается делать столбчатый фундамент с перекрытием деревянными брусками (например 150х150). По высоте фундамент не доводят до уровня чистого пола примерно на 1-2 ряда крипичной кладки. Обязательно применять гидроизолирующий слой между фундаментом и основным массивом печи. Нельзя связывать печной фундамент с фундаментом здания из-за того, что нагрузки сильно различаются, фундаменты будут гулять относительно друг друга и связь быстро разрушится. Либо же печь надо ставить прямо на железобетонную плиту перекрытия нижнего этажа.

При поиске проекта для своей печи, старайтесь выбрать такую конструкцию, чтобы при топке все части печи прогревались равномерно. Тогда кладка не будет трескаться и печь прослужит долго.

Кирпич для кладки печи или камина выбирают красный полнотелый марки М200, хорошего качества, без трещин, правильной геометрии, с минимальным разбросом размеров от кирпича к кирпичу. Неплохой кирпич делают в Беларуссии на Витебском кирпичном заводе. Нельзя применять кирпичи изготовленные методом сухого прессования - такие кирпичи отличаются красивым внешним видом и правильной геометрией, но не выдерживают высоких температур и быстро расслаиваются. Чисто печной кирпич сейчас не производят, поэтому выбирайте лучшее из того строительного кирпича, что предлагается на рынке. Качество кирпича можно определить простукиванием молотком - звук должен быть чистым, звенящим.

Раствор готовят из смеси глины и песка. Ни в коем случае не допускается добавление цемента. Глину можно накопать у себя на участке. Соотношение глины и песка зависит от жирности глины и обычно колеблется в пределах от 1:2 до 1:3 (1 часть глины, 3 части песка). Песок желательно применять смешанный - горный/карьерный и речной в соотношении 1:1. У горных песчинок острые кромки и он лучше сцепляется в растворе с частицами глины, в результате чего образуется более прочная смесь. Перед приготовлением раствора песок просеивают через металлическую сетку с размером ячеек 1-1.5 мм. Раствор тщательно перемешивают до однообразной массы густоты сметаны.

При кладке нужно соблюдать следующие правила: -обязательная перевязка швов на 1/2 или в крайнем случае 1/4 кирпича. -вертикальность всех углов отслеживать по отвесам -швы между кирпичами не должны превышать 5 мм -раствор удобнее укладывают на кирпич рукой, а не мастерком-недопустимо проводить кладку при температуре около 0 градусов и ниже

-швы должны полностью заполняться раствором, для этого раствор наносят на кирпич немного больше необходимого, а при кладке надавливают на кирпич рукой, чтобы выдавить излишки.

Металлические дверки не должны вплотную прикасаться к кирпичам, так как при сильном нагреве они расширяются и разрушают кладку. Чтобы избежать этого между рамкой дверок и кирпичами прокладывают асбестовый шнур смоченный в глиняном растворе.

Вообще, футеровка это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических или физических повреждений. Футеровка в печном деле - это выкладывание внутренней поверхности печи дополнительным рядом кирпичей. Как правило это делается без перевязки его с основным массивом печи, благодаря чему топку в дальнейшем можно легко отремонтировать, заменив футеровочную кладку.

По этим причинам желательно выбирать такой проект печи, где топку изнутри можно отфутеровать шамотным огнеупорным кирпичем поставленным на ребро. Благодаря этому можно застраховаться от недостаточно качественного красного кирпича, который может быстро разрушиться в зоне высоких температур. Перевязывать в кладке красный кирпич с огнеупорным крайне нежелательно из-за разных коэффициентов теплового расширения красного и шамотного кирпича.

P.S. Если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу.

_________________

Хочу стать Сельским Хозяином

Регистрация: 14.01.11Сообщений: 178

Определение размеров печей по А.Рязанкину.

Определение размеров печей

Размер печей обычно определяют на основе расчета теплопотерь отапливаемых помещений. При неправильном расчете или выборе печи она может давать либо много тепла, либо, наоборот, мало. Построенная по правильным расчетам печь должна отдавать в среднем в час столько тепла, сколько его теряет помещение за такой же период.

Рассмотрим, как определить размер печи на конкретном примере.

Прежде всего, рассчитывают ее теплоотдачу. Для этого кубатуру помещения (определяется по наружному периметру) умножают на 21. Число 21 — это количество тепла в килокалориях, требуемое для обогрева 1 м3 помещения до температуры +18 °С и при наружной температуре воздуха до -30 °С.

Предположим, что имеется дом размером 7x8 м по наружному обмеру и высотой помещения 3 м. Стены кирпичные толщиной 54 см. В доме две жилые комнаты, кухня и прихожая.

Вначале будем подбирать печь для кухни и прихожей. Объем кухни составляет 63 м3 (3,5x6x3), прихожей - 22,2 м3 (3,7х х2хЗ), а всего - 85,2 м3 (63+22,2).

Рассчитываем величину излучения тепла таким объемом: 21х 85,2=1789,2 ккал/ч.

Каждый квадратный метр зеркала печи выделяет в среднем 300 ккал/ч. Для определения его площади делим 1789,2 ккал/ч на 300 ккал/ч и получаем 5,9 м2. Округлим до 6 м2.

Чтобы найти размеры печи, следует полученную площадь зеркала печи разделить на активную высоту печи, т. е. высоту, которая нагревается. В данном случае она равна 2,2 м. После деления площади зеркала печи на ее высоту получим периметр печи — 6:2,2=2,7.

Данную величину нужно разделить на 2 для получения суммы длины и ширины. Она составит 1,35 м (2,7:2).

Учитывая, что одна стена печи выходит в кухню и минимальный ее размер может составлять 51 см, то длина ее будет 84 см (1,35 м-0,51м).

По аналогии с этим примером можно рассчитать размеры печи для любого помещения.

Кладка печи. Конструкции сводов, окон и вспомогательных узлов печи, их назначение

Ограждение печей из огнеупорных и теплоизоляционных материалов называется кладкой или футеровкой. Футеровка является ответственной частью всех промышленных печей. От ее службы зависит надежность работы печи и длительность кампании. Элементами футеровки являются под, стены и свод .

Кладка должна быть, по возможности, непроницаемой для расплавленных металлов и шлаков, а также для печных газов.

В зависимости от требуемой тщательности работы кладку разделяют на категории, для каждой из которых допустимая толщина шва строго регламентирована:

а) особо тщательная. со швами толщиной не более 1 мм – для футеровки плавильных печей в местах возможного контакта с жидкой средой;

б) тщательная. со швами толщиной не более 2 мм – для футеровки, подвергающейся истирающему воздействию и для нагревательных печей с температурой до 1400 °С;

в) обыкновенная. со швами толщиной не более 3 мм – для футеровки, неконтактирующей с жидким металлом и шлаком, и для нагревательных печей с температурой до 1200 °С;

г) простая. со швами толщиной до 4 мм – для выполнения нижних слоев пода.

Рабочий слой футеровки в местах, где требуется наибольшая плотность, выкладывают особенно тщательно со швами не более 0,5 мм. При кладке боровов допускается шов толщиной до 5 мм, а при наружной облицовке печи красным или изоляционным кирпичом толщину шва принимают равной 8-10 мм. Кирпич в кладке может располагаться по разному – на плашку, на торец или на ребро (рис. 2.2) с обязательным смещением швов (с перевязкой). Это делает кладку более устойчивой и плотной. Огнеупорный слой кладки с теплоизоляционным обычно не перевязывают, так как они имеют разные коэффициенты термического расширения, что при нагреве кладки может привести к ее разрушению.

Для компенсации термического расширения кладки в ней предусматривают температурные швы. размеры которых зависят от рабочей температуры и от применяемого для кладки материала. Ширина термических швов колеблется в пределах от 5 до 15 мм на 1 м кладки .

а – на плашку; б – на ребро; в – на торец; г – ложковая кладка; д – тычковая кладка

Рис. 2.2 – Расположение кирпича в кладке

Под печи выкладывают или прямо на фундамент или на стальные листы, опирающиеся на балки. Воздушный зазор, образующийся при этом между подом и фундаментом, предохраняет последний от перегрева.

Под печи часто подвергается механическим ударам загружаемых материалов и химическому действию окалины или жидкого металла, поэтому его всегда выполняют многослойным

Нижние ряды (выстилка) кладут на плашку из теплоизоляционного или красного кирпича. Верхние ряды выполняют из огнеупорных материалов, выбираемых в соответствии с условиями службы. Кладку ведут на ребро или торец с обязательным соблюдением перевязки швов. Иногда верхний ряд пода выкладывают «в елку». В плавильных печах рабочий слой обычно выполняют бесшовным - набивным или наварным. Кладка пода приведена на рис. 2.3.

а – простая на ребро; б #8209; в елку

Рис. 2.3 – Кладка подины нагревательных печей

В доменных печах под (лещадь) выполняют из блоков. Толщина пода термических и нагревательных печей, в зависимости от их размеров и рабочей температуры составляет 230-465 мм. В плавильных печах она достигает 1200 мм, а в доменных печах лещадь кладут толщиной 5 м и более.

Кладку стен ведут, как и пода, с перевязкой швов, для чего меняют положение кирпича, чередуя тычковые и ложковые ряды (кирпич, уложенный длинной стороной параллельно плоскости стены, называется ложковым. а уложений перпендикулярно – тычковым ).

Кладку стен нагревательных печей ведут строго вертикально, а стены плавильных печей, с целью повышения их стойкости, часто делают наклонными с толщиной, уменьшающейся кверху.

Стены выполняют двух- или трехслойными. Внутренний рабочий слой выкладывают из огнеупорного материала, отвечающего требованиям, зависящим от характера работы печи. Он должен иметь необходимую огнеупорность, химическую и механическую стойкость. Наружный слой делают из теплоизоляционного материала, назначение которого снизить потери тепла через кладку теплопроводностью.

Иногда стену выполняют из нескольких слоев (например, динас-шамот-изоляционный). Каждый слой кладут самостоятельно и только при высоте стен более 2,5-3,0 м огнеупорную кладку для повышения прочности перевязывают с изоляционной через каждые 5-6 рядов. Для повышения стойкости стен большой высоты в ряде случаев применяют анкерное крепление кладки.

Толщина стен нагревательных печей колеблется от 0,345 до 0,565 м, плавильных 0,9-1,1 м; доменных печей 1,1-1,6 м.

В печах периодического действия стены, по возможности, выполняют из легковесных материалов с целью снижения потерь на аккумуляцию тепла кладкой. При выполнении футеровки электрических печей для экономии электрической энергии слой тепловой изоляции делают толще, чем в топливных печах.

Своды печей выполняют арочными, купольными или подвесными .

Арочные своды применяют при ширине пролета до 3 м. Для металлургических печей преимущественно применяют арочные своды с центральным углом 60. 90, 120 и 180° (соответственно рис. 2.4 а-г).

Рис. 2.4 – Схемы сводов

На основании практических данных установлены следующие соотношения и определения радиуса R и стрелы свода f:

Для печей чаще принимают R = В, т. е. радиус равный ширине пролета B, для боровов R = 0,5 В. Толщина свода S обычно равна длине кирпича – 230, 250 или 300 мм. Если свод выполняют из двух рядов кирпича по толщине, то ряды (акаты) не перевязывают друг с другом. Своды нагревательных печей выполняют с изоляцией, применяя для этого засыпку толщиной 65-230 мм. Своды плавильных печей обычно делают без тепловой изоляции во избежание перегрева и быстрого их износа.

Купольными сводами называются своды круглых печей. Их выполняют целиком из фасонного кирпича.

Подвесные своды нагревательных печей применяют при ширине пролета более 3 м. Для их выполнения используют фасонные кирпичи из шамота класса А и каолина, в местах пережимов (криволинейные участки сводов методических печей) применяют высокоглиноземистые кирпичи. Примеры выполнения подвесных сводов показаны на рис. 2.5. Как правило, подвесные своды выполняются однослойными без применения теплоизоляции во избежание перегрева металлических элементов, на которых крепятся фасонные кирпичи, с последующим обрушением сводов.

Рис. 2.5 – Примеры выполнения подвесных сводов нагревательных печей

Своды плавильных печей очень массивны, поэтому их выполняют распорно-подвесными, при этом часть веса свода передается через подпятовые балки на стойки каркаса. Часто, во избежание перегрева сводов плавильных печей, устраивается принудительное воздушное охлаждение наружной поверхности свода с использованием вентилятора.

Съемные своды электрических печей или крышки нагревательных колодцев монтируют в специальных металлических рамах, воспринимающих все нагрузки и обеспечивающих их длительную службу.

studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам. Ваш ip: 193.106.222.137

Источники: http://kamin.studio/blog/30-tolshchina-shvov-pechnoj-kladki, http://www.forumfermer.ru/viewtopic.php?t=53start=10, http://studopedia.ru/5_6288_kladka-pechi-konstruktsii-svodov-okon-i-vspomogatelnih-uzlov-pechi-ih-naznachenie.html

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru


Смотрите также