Строительство рубленных деревянных домов


Дом из рубленного бревна, изготовление сруба.

Если несколько веков назад деревянные строения были традиционными жилищами людей стран с большим количеством лесов, то в нашем столетии настоящие рубленные дома являются вершиной деревянного зодчества.

При этом, несмотря на достижения науки в строительной области, настоящие срубы возводятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

Дом из сруба: преимущества строительства из рубленного бревна

Конечно, возведение дома из рубленного бревна занимает значительно больше времени и требует больших финансовых затрат, например, в сравнении со строениями из бруса или даже оцилиндровки, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики компенсируют эти «неудобства».

По данной теме есть похожая статья - Рубленый дом: технология и секрет популярности.

Каждый застройщик, перед тем как построить сруб из бревна своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, при этом акценты у всех будут разные.

Достоинства и некоторые «минусы» рубленного дома

Кто то на первое место ставит красоту. И – это верно.Даже простой взгляд на такой дом вызывает эстетический восторг и радует глаз, уставший от серого однообразия «бетонных джунглей», разбавленных скромными пятнами небольших скверов.

Вторые акцентируют внимание на экологичность. И это правда, так как дом из рубленного бревна обладает идеальным микроклиматом – в нем всегда прекрасный воздухо- и парообмен.

Для третьих, главным критерием выбора является низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

Кроме того, что это способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, данная особенность материала позволяет значительно сократить и оптимизировать расходы энерго- и теплоносителей. А летом, естественно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.

Для строительства, чаще всего, используются бревна сечением от 22 до 28 см, но дома из бревна большого диаметра ручной рубки от 32 см и более тоже не редкость, особенно в суровых климатических зонах.

Для кого-то срубы деревянных домов являются наглядным примером долговечности и надежности. И это действительно так. При надлежащем уходе, такой дом может стать родным для нескольких поколений семьи, так как средний срок эксплуатации составляет не менее века.

Но перед началом строительства следует знать и о некоторых «подводных камнях», а именно:

  • надо приготовиться к тому, что справить новоселье в год постройки точно не получиться – потребуется время на усадку, которая иногда может затянуться даже на 2-3 года;
  • такое строительство требует больших капитальных вложений как для покупки материала, так и на сборку сруба, для которой следует привлекать профессиональных мастеров. Хотя, если знать, как собрать сруб из бревна своими руками или при наличии минимальных плотницких навыков – можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно;
  • ограничения в размерах возводимого здания и невозможность перепланировки. Как правило, длина бревна составляет 6 м, поэтому строительство домов с длиной стены больше этого размера возможно, но требует дополнительных затрат и усложняет процесс.

Выбор древесины для строительства рубленного дома

Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные и особенно сосна, обладающая хорошими характеристиками и являющаяся самым доступным материалом, цена которого одна из наиболее низких.

Сосна легко поддается обработке и это также во многом определило то, что в основном строительство домов ведется именно из этой древесины.Другой представитель хвойных пород – ель, из-за особенностей волокнистой структуры и высокого количества выделяемых смол, используется реже.

Для строительства нередко используется рубленное бревно из ангарской сосны, материала с бо?льшей плотностью, а следовательно, обладающего более низкой теплопроводностью. Кроме того, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее подвержена растрескиванию, а приятным бонусом является неповторимый и красивый рисунок древесины.

Одни из самых долговечных строений рубят из лиственницы, обладающей очень плотной и прочной древесиной. Но из-за сложности именно ручной обработки, этот материал для строительства домов используется редко – чаще всего, учитывая устойчивость к влажной среде, из этого дерева изготавливаются закладные бревна для первого венца.

Можно строить дома и из кедра, кроме красоты и благородства рисунка, обладающего и уникальными целебными качествами. Но высокая стоимость этого вида древесины не способствует ее массовому применению. Идеален для строительства бани, но опять, же из-за цены, в основном используется в качестве вагонки для обшивки парной или комнаты отдыха.

Особенно эффектно выглядит сруб из кедра большого диаметра, с сохранением прикорневой части ствола, имеющей витиеватую форму. Такой дом уж точно будет иметь вид настоящего терема, воплощения красоты, роскоши и уюта.

Современному человеку часто приходиться решать, из какого дерева лучше строить баню на участке, а пару веков назад такой проблемы и не существовало. Однозначно для этого выбиралась осина, обладающая устойчивостью к влаге, а главное, являющаяся максимально доступной как по цене, так и по обилию в лесах.Но одним из ее недостатков является изменение цвета – с течением времени и под воздействием негативных факторов она постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид строению.

Снятие коры с бревен — окорка, видео:

Строительство рубленных домов: основные этапы и особенности

Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома. Но если речь идет о строительстве из рубленного бревна, то сначала следует подумать о том какой материал использовать для этого.

Заготовка и подготовка бревен для сруба

Как правило, редко кто самостоятельно занимается заготовкой леса – это прерогатива лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, имеющих в штате профессиональных плотников – специалистов по ручной обработке, которая так же как и раньше ведется с использованием практически одного инструмента – топора.

Хотя зачистку производят при помощи скобеля, серповидного приспособления, с помощью которого выполняется чистовая обработка бревна.

Современные технологии и инструмент используются лишь на стадии, когда происходит сборка сруба – для изготовления продольных пропилов, обеспечивающих плотное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой от чрезмерного образования трещин.Хотя, многие мастера принципиально не используют электроинструмент, например электрорубанок, а также не применяют в работе пилы, так как они, по их мнению, разрушают структуру волокна, делая древесину уязвимой перед многими негативными факторами и прежде всего, влагой.

Отдельное внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше чем сечение используемых для сруба. Такая особенность позволяет защитить дом от разрушения и легче выполнить укладку лаг пола и нижнего перекрытия.

Проектирование дома и подготовка строительной площадки

Учитывая конструктивные особенности дома, на стадии проектирования целесообразно обратиться к специалистам. Но в целях экономии средств, можно выбрать уже готовый проект, в большом количестве предлагаемые профильными строительными компаниями и адаптировать его к условиям местности, учитывая геологическую обстановку на участке.

Часто выбор застройщиков останавливается на готовых срубах, которые значительно легче собрать на уже подготовленном фундаменте. Но, интересуясь, сколько стоит сруб дома 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного строения будет выше, чем двухэтажного той же площади, так как сокращаются расходы за счет фундамента (который хоть и должен быть мощнее, но ненамного), а также кровли и инженерных систем.

Но независимо, какой проект здания будет выбран, на этом этапе следует:

  • рассчитать общий вес дома, в соответствии с которым выбрать способ возведения фундамента;
  • продумать детально планировку, впоследствии вносить изменения будет невозможно, так как перегородка в рубленном доме часто перевязывается с венцами наружных стен;
  • рассчитать места под оконные и дверные проемы, а также их количество;
  • выбрать тип кровли в соответствие с конструктивными особенностями здания;
  • разработать последовательность и этапность сборки сруба;
  • спроектировать все инженерные коммуникации.

Важным вопросом является и хранение материала на участке, которому необходимо обеспечить соответствующие условия. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под которым укладываются бревна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков, толщиной 4-6 см.

Устройство фундамента

Несмотря на то что вес рубленного бревна больше, чем, например, бруса, необходимости в мощном фундаменте нет. Но важно чтобы основание дома было надежным и стабильным для того, чтобы усадка сруба из бревна происходила равномерно.

Конечно, на тип фундамента влияют и геологические условия участка, но все же – самыми популярными являются столбчатые, свайные основания, а также монолитна плита.

Но в том случае, если под домом планируется возведение подвала, то устраивается монолитный или сборный ленточный фундамент.После того как фундамент под сруб будет готов, обязательно следует выполнить его гидроизоляцию, используя для этого рубероид, мастики и другие материалы.

Это необходимо для защиты от влаги первого венца, а как следствие – и всего дома от преждевременного разрушения.

Особенности сборки сруба дома ручной рубки

Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, предварительную сборку выполняют на своих производственных мощностях.

На площадку конструкция транспортируется в разобранном виде, за исключением случаев, когда возводятся небольшие строения, например, рубленная баня, размеры которой позволяют без технических проблем выполнить доставку на объект и установить на заранее подготовленный фундамент.

Во всех остальных случаях дома и бани из сруба возводятся непосредственно на месте.Такое строение можно возвести даже самостоятельно, так как конструкция имеет сопроводительную инструкцию, а все бревна промаркированы.

Если же строительство ведется по индивидуальному проекту, то посадочные места для перевязки бревен могут изготавливаться на предприятии или зарезаться непосредственно плотниками на месте.

Первый венец укладывается на гидроизолированный фундамент, корректируется по горизонтали, например, с помощью тонких реек, располагаемых под прямым углом к венцу по всей его длине.

Перед монтажом каждого следующего ряда бревен, на предыдущий укладывается утеплитель, пакля, войлок, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба, материал не только хорошо защищающий дом от ветра и холода, но и обладающий дополнительно антисептическими свойствами.

Обязательно перед монтажом все бревна должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует поинтересоваться у продавца.

Но следует учитывать, что предпродажная обработка производится составами, главная задача которых защитить древесину во время хранения и проведения монтажных работ, срок этот составляет не более года, поэтому в любом случае необходимо дополнительно обработать бревна.

Лучше, конечно, выполнять эту работу до того, как бревна будут уложены в венцы, но если, по каким-то причинам, время было упущено – обязательно обработать, перед тем как будет начата отделка сруба с фасадной и внутренней стороны.

Монтаж кровли лучше производить после усадки сруба, тогда же заниматься и вырезкой проемов. А до того как монтировать дверные и оконные конструкции, следует выполнить так называемую забирку или окосячку, специальную конструкцию, обеспечивающую стабильность окнам и дверям и защищающую их от перекосов, заклиниваний и другого вида деформаций.

Рубка углов в нижнюю чашу, видео:

Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

От выбора способа крепления бревен зависит не только прочность и надежность всей конструкции, но и сохранность тепла в доме. А так как бревенчатые дома, как правило, возводятся с так называемым остатком, то одним из самых популярных видов является сруб в чашу или по-иному «в обло».Но следует учитывать, что такая особенность конструкции «съедает» несколько квадратных метров полезной площади внутри помещения.

Сруб из бревен, конечно, можно собирать и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, но в случае с материалом ручной рубки это является нецелесообразным.

Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, а кроме того, могут значительно ухудшиться основные эксплуатационные характеристики дома и прежде всего, паропроницаемость стен.

Но важно знать, что для строительства дома бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола дерева отличается по толщине от другого, то обработанное бревно тоже будет иметь сбег, но его показатели не должны превышать 0,8% на 1 м длины.

При возведении сруба этот факт учитывается и каждый следующий венец укладывается в противоположном направлении, с целью компенсации толщины. Также необходимо обращать внимание и на степень кривизны бревна, которая должна вписываться в 0,5-1,5 % всей длины.

Достаточно сложный в исполнении «норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально плотное прилегание венцов, используется не только для строительства из лафета, но для возведения домов из рубленного бревна. С этой же целью выполняют и «канадскую чашу», конструктивно схожую с «норвежским замком», но у бревна обязательно имеется широкий пропил, обеспечивающий достаточную ширину шва и, соответственно, более плотное прилегание венцов.

Но даже в этом случае, после усадки обязательно проводится конопатка сруба, вопреки бытующему мнению, что для такого типа соединений этот процесс необязателен.

Зачем нужна шлифовка сруба?

К отделочным работам дома из рубленного бревна можно приступать только после усадки здания, настила полов и перекрытий, монтажа кровли и установки окон. Тогда же следует проверить состояние межвенцовых швов, но до того, как конопатить сруб следует решить вопрос со шлифовкой стен.

Профилированный брус: плюсы и минусы. - здесь больше полезной информации.

Эта операция для рубленного дома хоть и не является обязательной, но следует учитывать что она позволяет полностью раскрыть красоту натурального материала.

Если планируется обработка лакокрасочными материалами, то шлифовка позволит не только устранить явные дефекты бревна вследствие его рубки, но и повысить адгезию поверхности, а, следовательно, увеличить срок службы нанесенного слоя лака.

В процессе эксплуатации дома, такая процедура, проводимая с определенной периодичностью, позволит улучшить внешний вид здания.

Вас заинтересует эта статья - Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Стоит отметить, что данный вид работы довольно трудоемок и состоит, как правило, из двух этапов:

  1. предварительного – выполняемого прежде, чем будет выполнена покраска сруба;
  2. межслойного, задача которого в том, чтобы удалить «взъерошившиеся» от лакокрасочного материала волокна древесины.

Следует учитывать, что шлифовка стен может проводить в любое время года, но только не при высокой влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными на протяжении 3-6 дней.

Но зато можно воспользоваться этой особенностью древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае проникнут в толщу древесины максимально глубоко, защитив более надежно бревна сруба.

dimdom.ru

Рубленные дома: особенности, о которых стоит знать

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Рубленные дома – жилье, которое используется уже много веков. Для нашей страны дерево – самый доступный строительный материал, поэтому деревянное строительство никогда не потеряет своей актуальности. К доступности бревен добавляется еще большое количество достоинств. Далее о них подробнее.

Достоинства и недостатки

В качестве основного материала стен применяются цельные бревна. Такие деревянные дома характеризуются следующими преимуществами:

Рубленный дом имеет хорошую теплоизоляцию, не требует больших затрат, долговечен, экологичен
  • высокая экологичность;
  • хорошая теплоизоляция (дерево теплее керамического кирпича примерно в три раза);
  • привлекательный и презентабельный внешний вид;
  • хорошая воздухопроницаемость, при которой не уменьшаются теплоизоляция и прочность материала;
  • хорошие прочностные характеристики бревна;
  • по сравнению с кирпичными и бетонными домами, деревянные оказывают меньшую нагрузку на фундамент, что позволяет сэкономить на возведении опорных элементов;
  • возможность сэкономить на обустройстве системы вентиляции благодаря способности стен “дышать”;
  • простота обработки.

К недостаткам можно отнести:

Со временем рубленный дом может покрыться плесенью.
  • подверженность появлению грибка и плесени;
  • низкая огнеустойчивость;
  • необходимость выжидания времени на усадку сруба;
  • сложность поиска квалифицированных мастеров.

Единственный неустранимый недостаток – это усадка бревна в течение года или более.

Чтобы предотвратить повреждение материала различными микроорганизмами древесину обрабатывают специальным составом – антисептиком. Такое мероприятие необходимо проводить сразу после покупки материала, иначе даже при небольшом сроке хранения плесень и грибок может повредить конструкцию.

Решить вопрос с пожарной безопасностью позволяют антипирены, которые повышают устойчивость дерева к огню.

Чтобы найти хороших мастеров, потребуется большое количество времени. Лучше выбрать проверенного исполнителя, который даст гарантию на качество, чем гнаться за снижением стоимости. Экономия в этом случае может привести к внушительным затратам в процессе эксплуатации.

Виды бревенчатых домов

Здесь можно выделить три типа в зависимости от использованного материала:

  • дома из рубленого бревна;
  • дома из строганного бревна;
  • дома из оцилиндрованного бревна.

Рубленный дом предполагает строительство из бревен большого диаметра. Для возведения возможно применение диаметра более 40 см, в то время как для оцилиндрованного материала, значение максимального диаметра обычно составляет 27-30 см.

Какие преимущества дает применение бревна большого сечения:

Читайте также:  Особенности резиновой краски по бетону для наружных работРубленный дом возводится из бревен большого диаметра
  • уменьшение количества венцов стены, что ускоряет строительство при наличии специальной техники (вручную поднимать элементы с большой протяженностью невозможно);
  • увеличение толщины стены за счет большого диаметра, что приводит к повышению теплоизоляционных свойств дома;
  • увеличение прочности;
  • интересный фасад здания, отсутствие необходимости в дополнительной отделке.

К преимуществам способа изготовления элементам большого диаметра можно отнести:

  • применение инструментов для ручной обработки – топора, скобеля, рубанка;
  • сохранение заболони – внешней части бревна, которая защищает его от негативных внешних воздействий, имеет большую прочность, чем остальное сечение, и снижает вероятность растрескивания стен.

Вторым названием домов из бревен большого диаметра стало “дикий сруб”.

Оцилиндрованное и строганное бревно может дать такие характеристики по прочности и устойчивости к внешним факторам только при следующих условиях:

  • для изготовления применялся отборный лес, имеющий максимально ровную наружную поверхность, благодаря чему можно снимать очень тонкий верхний слой;
  • обработка выполнялась на современном оборудовании квалифицированными мастерами.

Сложно точно сказать, какой материал лучше: оцилиндрованное бревно или рубленое большого диаметра. Выбор зависит от климата местности и предпочтений заказчика. Для северных регионов лучше отдать предпочтение более толстым стенам, строительство которых производится из материала большого сечения (рубленых).

Выбор материалов

Строительство дома своими руками требует знаний по закупке материалов. Можно привести следующие советы:

Бревна хвойных пород, растущих на севере, лучше всего подходят для строительства рубленного дома
  • при выборе бревен большого диаметра рекомендуется обращать внимание на регион произрастания древесины (лучше северные области);
  • важно при возведении своими руками выбрать дерево, срубленное в конце зимы, начале весны, это гарантирует высокую прочность материала;
  • строительство предполагает применение древесины хвойных пород первого или второго сорта (они более устойчивы к повреждению плесенью и грибком);
  • сбег бревен (неровность) для хвойных пород должен составлять не более 0,8 см на метр, для лиственных 1 см на метр;
  • в качестве антисептических и антипиренных пропиток необходимо выбирать составы, которые обладают водопроницаемостью, поскольку влагостойкая пленка приведет к снижению возможности дома “дышать”.

Технология изготовления

Строительство стены дома своими руками выполняется достаточно просто:

Схема строительства сруба рубленного дома
  1. Укладка оклада – нижнего ряда (венца) бревен. Для этого применяются элементы самого большого диаметра с высоким содержанием смолы. До укладки необходимо предусмотреть слой гидроизоляции между материалами с разными свойствами (деревянные и каменные элементы). В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид, гидроизол или линокром.
  2. Для сплачивания своими руками горизонтальных бревен снизу каждого предусматривают продольные пазы. Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий местности и породы древесины.
  3. Укладывают друг на друга венцы стены сплачивая их на углах.
  4. Выжидают время для первичной усадки. По прошествии маркируют элементы сруба, разбирают его и собирают снова с прокладкой уплотнителя. Для уплотнения своими руками применяют паклю, джут или мох.
  5. Выжидают время для окончательной усадки дома (12-18 месяцев). После этого выполняют чистовое конопаченье. Для дополнительной герметизации можно применять составы на основе акрила и вспененные утеплители.
Читайте также:  Достоинства и недостатки домов из пенобетонных блоковРубка углов “в чашу” и “в лапу”Рубка углов “в обло”

Для соединения венцов на углах применяют несколько способов:

  • “в обло”;
  • “в чашу”;
  • “в лапу”.

Выбор зависит от климата местности и наличия последующей облицовки. Грамотный подбор материала на рубленный дом и соблюдение технологии строительства позволит возвести теплое, комфортное и безопасное жилище на долгие годы.

domzastroika.ru

Строительство рубленых домов

Компания «ЭКО-ТЕХ» оказывает услуги по строительству рубленых домов из Архангельского леса на выгодных условиях. Возможность разработки индивидуального проекта, быстрые сроки возведения, высокая квалификация специалистов и строгое следование технологии работ позволяют добиться первоклассного результата.

Популярные проекты рубленных домов

Амстердам Нидерланды Дрезден Ришелье Удачный Фьорд Русская усадьба Алые паруса посмотреть еще проекты

Этапы строительства рубленного дома

Строительство дома из бревен ручной рубки включает в себя следующие этапы:

  • Проектирование. Вы можете выбрать готовый проект, который возможно доработать или оставить в первоначальном виде. Также наши архитекторы могут разработать новый эксклюзивный проект рубленного дома специально для Вас.
  • Фундамент. Основание под рубленный дом возводится с учетом топографических особенностей местности, типа почвы, глубины промерзания грунта. У нас большой опыт строительства фундаментов любых типов – от простых столбчатых, до глубокого заложения под цокольный этаж. Обязательно делается гидроизоляция.
  • Заготовка леса. Мы сотрудничаем со многими лесозаготовщиками Архангельской области и имеем возможность получать только лучший лес для своих заказчиков. Для воплощения Вашего проекта мы закажем лес у одного из таких лесозаготовителей.
  • Доставка материалов. Мы доставляет неокоренное бревно из Архангельской области прямо на Ваш участок, в необходимом по проекту количестве. Разгрузка производится силами нашей компании.
  • Рубка стен и фронтонов дома. Неокоренные бревна корятся и строгаются на Вашем участке. Рубку можно выбрать разных технологий: русская, канадская либо норвежская. Вручную выбираются пазы и чаши на каждом бревне, происходит сборка стен, перегородок и фронтонов – на нагеля и льно-джутовое волокно. укладывается джутовый утеплитель.
  • Лаги пола и балок перекрытия. Мы не экономим на материале и используем балки из бревна или брус с сечением не менее 100х200 мм., шаг лаг и балок при этом составляет не более 60 см.
  • Монтаж стропильной системы и временной кровли. Стропила монтируются из доски 50х200 мм, обрешетка 25х100 мм, покрытие – рубероид.
  • Сдача объекта и выезд бригады.

Стоимость дома ручной рубки

Даже при таком высочайшем качестве исполнения рубки дома из бревна можно существенно выиграть в деньгах.

Не упустите свой шанс, и теплота природы с компанией «ЭКО-ТЕХ» останется в вашем доме навсегда.

Перед тем как заказать у нас рубленный дом убедитесь, что мы настоящие профессионалы, смотрите фото построенных объектов.

Диаметр бревна ручной рубки Рубка дома на производстве Стоимость сборки срубана фундаменте заказчика Итого рубка + сборка
22-26 см Звоните \м2 Звоните \м2 Звоните \м2
26-30 см Звоните \м2 Звоните \м2 Звоните \м2
30-36 см Звоните \м2 Звоните \м2 Звоните \м2
более 36 см звоните, или закажите обратный звонок

* Рубка дома под скобель + 10%, рубка дома в канадскую чашку + 10%

Выбираем проект рубленного дома

По этажности: Одноэтажные  Двухэтажные 

По размерам: 6х8  6х9  7х8  7х9  8х8  8х9  8х10  9х9  9х12  10х10  10х12  12х12  13х13 

По особенностям проекта: с тремя спальнями  с баней   с гаражом   с мансардой   со вторым светом   с крыльцом   с террасой   угловые   с бассейном  гостевые   с балконом  с эркером   с верандой   на 2 семьи (дуплекс) 

Фотографии наших работ



www.ecotechstroy.ru

Проекты домов из бревна ручной рубки

Новинка

Архангельск

Новинка

Звенигород

Новинка

Одинцово

Новинка

Пушкино

Новинка

Сокол

Хит продаж

Тур

Белая дача

Новинка

Хит продаж

Котка

Хит продаж

Заречье

Новинка

Солнцево

Новинка

Лапландия

Новинка

Хит продаж

Домик в деревне

Новинка

Солнечногорск

Новинка

Переделкино

Хит продаж

Лесник

Хит продаж

Джузеппе

Новинка

Мечта

Хит продаж

Подмосковная сказка -1 Подмосковная сказка -2 Флинт ПСК-1 Стандарт Заречье Стандарт Италика Стандарт Флинт Стандарт Дублин Дубрава Дубрава Стандарт Нидерланды Тамерлан

Новинка

Рига

Новинка

Черемуха

Новинка

Сосновый бор Эскалибур Дуб Котлас Мираж

Новинка

Садовый Подворье Эльф Звездочет

Хит продаж

Терем Боярыня Бородино Алина Амстердам Талдом Шевалье Эллада Бронницы Алабино Леонардо

Хит продаж

Италика Гостиница Меркурий Янтарь Святогор Тополь Удачный

Надежные дома из архангельской древесины

Финский дом Аврора Гостевой домик Калифорния Лао Цзы Енисей Платон Капитолий Ришелье Хижина лесника Чернигов Виконт Виктория Алые паруса Гринфилд Каштан Жаворонки Бремен Нимфа Гепард Рокки Березовая роща Близнецы Фьорд Хантер Былина Торжество

Надежные дома из архангельской древесины

Воронеж Дрезден Герцог Колумб Морган Мемфис Золотые Пески Неаполь Коломна Лукоморье Людмила Олимп Нордик 1 Нордик 2 Онегин Гранат Подмосковье Клен Ламанш Киви Клевер Петро Леонора Покровское Крост Русская усадьба Зодчий Норвежец Принц Робин гуд Нормандия Ньютон Подмосковье 2 Сайма Сирень Серебряный бор Империал Князь Владимир Ранчо

Надежные дома из архангельской древесины

Русь

www.ecotechstroy.ru

Дача и Дом

© 2016 Текст, фотографии - Андрей Дачник.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено. 

 В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой. Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

* Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57.

Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми. 

Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным». Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из  сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется  в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%.  В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком  также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди.

Виды обработки лесоматериалов для строительства. Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб)  - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. 

Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.  

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток.

Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель - материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

Затыкать продухи  на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя  окон и дверей в рубленом доме.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке».

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома.

Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома.

С уважением, Андрей Дачник

dom.dacha-dom.ru

Все тонкости строительства срубов домов

В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.

На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома, в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.

История рубленых домов

Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».

Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.

Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.

Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.

Рубка срубов

Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Методы рубки стен сруба

Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).

Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.

Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.

Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.

Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.

Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.

Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.

Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.

Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».

Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.

В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии черепичное покрытие.

Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.

В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов

В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.

Плюсы срубов:

  • прочность (при статическом изгибе 71,8 МПа);
  • низкая теплопроводность (0,15 Вт/(м∙К)), соответственно, экономия расходов на отопление в холодный сезон;
  • высокая сейсмоустойчивость, обеспечиваемая целостной структурой сруба;
  • строительство обходится дешевле, чем из любых прочих материалов. Причина этому в отсутствии потребности производить какую-либо дополнительную внешнюю и внутреннюю отделку;
  • стены дома выполняют роль естественного кондиционера, поглощая избыточную влагу и возвращая ее обратно при излишней сухости воздуха;
  • постоянное присутствие в атмосфере дома фитонцидов, обеззараживающих воздух от болезнетворных микроорганизмов.

Минусы срубов:

  • срок усадки древесины, занимающий около года, потребность выполнения повторной конопатки по его окончании;
  • пожароопасность и подверженность гниению, что требует обработки бревен венцов антисептическими и огнеупорными составами;
  • ручная работа, требующая высокого профессионализма исполнителей.
  • Здесь же будет уместным сравнить оцилиндрованное и обработанное вручную бревно:
  • оцилиндрованное бревно не имеет сгона, поскольку обточено на станке. Бревно ручной обработки всегда будет иметь сгон, поэтому его монтаж выполняется выпуклой стороной вверх;
  • пазы в оцилиндрованном бревне (как правило, в обло) выполняются станочной обработкой под сруб конкретной планировки, сборка таких венцов не требует особого профессионализма. Качественная рубка сруба в ручную может выполняться только опытными плотника, обладающими необходимыми навыками и инструментом, в особенности при создании канадского и норвежского срубов;
  • оцилиндрованное бревно стоит дороже обычного, однако его монтаж обходится значительно дешевле и в более короткие сроки;
  • наибольший диаметр оцилидрованного бревна — 300 мм, в ходе обработки до стандартного размера станками срезается с бревна не только кора и луб, но и значительную часть заболони до ядра, при этом прочностные характеристики и устойчивость к загниванию повышаются, поскольку древесина ядра более плотная, чем древесина заболони. Бревно ручной обработки не может быть стандартного диаметра, т.к. каждый ствол дерева индивидуален, при его обработке заболонь практически не повреждается, за счет чего диаметр будет больше, чем у оцилиндрованного.

Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.

Как выбрать лес для сруба

Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.

Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.

Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.

Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:

  • наличие фрагментов коры на окоренном бревне означает с большой вероятностью, что оно срублено зимой. В морозы полностью удалить кору на стволе крайне трудно;
  • через несколько месяцев после рубки заболонь срубленных зимой сосен начинает синеть под воздействием грибков и тепла. При обнаружении синевы в начальной стадии на внешних слоях окоренного бревна, ее удаляют шлифовкой и применением антисептиков с отбеливателями, но отдельные посиневшие участки обнаружить и рассмотреть можно;
  • древесина желтовато-коричневого или серого оттенка также свидетельствует о длительном хранении, изменения цвета в этом случае происходят за счет воздействия солнечного ультрафиолета и действия грибка. Поскольку срубленная зимой сосна имеет высокую влажность заболони, поэтому грибковые культуры поражают ее быстрее, чем менее влажную сосну летней рубки. Сухой лес не подвержен изменениям цвета вследствие деятельности грибка, т.к. сухая древесина не поражается им;
  • зимняя древесина содержит большое количество крахмала, накапливать который деревья начинают в июле. В холодный сезон крахмал используется в качестве питательной среды, будучи постепенно разложен на масла и сахара. Если нанести каплю йода на окоренное бревно и в участке нанесения оно явно посинеет — эта сосна срублена зимой.

Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!

Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.

Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба

Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.

До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.

По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.

Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

14.06.12

www.rmnt.ru

Как правильно построить из сруба: все этапы работ – от выбора материалов до отделки, фото и видео

28 Июня 2018 2018-06-28

1744

Время чтения 13 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:

  • постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;

  • здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

  • 1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;

  • 2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;

  • 3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про сруб из бруса.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

Рекомендации выбора бревна согласно температуре:

  • если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

  • когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

  • при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

  • качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;

  • на срезе не должно быть никаких пятен;

  • у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

  • хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

  • лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

  • наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

  • брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дом из бруса под усадку без отделки.

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки

Когда фундамент готов, приступают к кладке стен

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться

Стены дома плавно переходят в торец крыши Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про коттеджи из бруса.

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про шлифовка бруса.

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru


Смотрите также