Сделать кровлю на доме


Строительство крыши частного дома: виды конструкций, этапы монтажа и распространенные ошибки

20 Марта 2018 2018-03-20

6886

Время чтения 10 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.

Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша

Виды крыш

Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).

Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.

По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:

  • чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;

  • безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.

При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:

  • двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;

  • четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;

  • вальмовые, у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;

  • полувальмовые, этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;

  • ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;

Основные разновидности конструкции стропильной системы

  • многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;

  • мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;

  • шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.

Кровельный материал

Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.

Скатные крыши обычно покрываются:

  • листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);

  • штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).

Современная «мягкая» кровля

Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.

Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:

  • кровельное покрытие;

  • пароизоляцию;

  • гидроизоляционную пленку;

  • утеплитель;

  • железные скобы;

  • саморезы, шурупы, гвозди.

Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основные элементы кровли

Рекомендуется знать общее устройство крыши частного дома, схема которой включает следующие основные элементы:

  • мауэрлата;

  • стропильной системы;

  • кровельного пирога.

Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.

Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены

Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.

Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.

Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.

Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.

Конструкция стропил без свеса применяется очень редко

При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.

После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:

  • досок;

  • брусочков;

  • плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).

На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.

Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про ремонт крыши частного дома.

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

  • укладка мауэрлата;

  • обустройство стропильной системы;

  • сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

Далее крепится мауэрлат, который устанавливается на уровне внутренней стороны стен. Для равномерного распределения нагрузки его верх должен выступать на несколько сантиметров.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Собран «скелет» крыши в каркасном доме

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

При монтаже стропил важно сохранить равномерность распределения нагрузки. Они фиксируются на коньке, а также внизу (на перекрытиях). Ригеля со стойками устанавливаются под них.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Утепление крыши дома с мансардой

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Возможные ошибки

Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:

  • важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;

  • чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;

  • при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;

  • от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про профнастил для крыши.

Разнообразие крыш

Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной

Усложненный вариант двухскатной крыши

Ломаная крыша для дома с мансардой

Конусная крыша на округлой части дома

Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн

Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно

Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про крышу из металлочерепицы.

Заключение

Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru

Строительство крыши частного дома своими руками - от расчетов до практического возведения

Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем, многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов, посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Строительство крыши частного дома своими руками

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации — строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с металлочерепичным кровельным покрытием.

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Одна из наиболее распространенных конструкций – симметричная двускатная крыша с прямыми стенками фронтонов

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это — отдельные случаи, и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность. А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

  • Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Пример конструкции крыши с висячими стропилами

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

  • В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – стропильные ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь, опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем, эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

В наслонных системах стропильные ноги имеют опору на внутреннюю капитальную перегородку здания

  • Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь, опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

Пример явного сочетания принципов наслонной и висячей стропильных систем

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки, кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

Элементы конструкции стропильной системы наслонного типа

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 — Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 — Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 — Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 — Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 — Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 — Обрешетка, которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Пример использования элементов усиления в стропильной системе висячего типа

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (ее часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый карнизный свес.

Характерный пример, когда стропильные ноги крепятся не к мауэрлату, а к вынесенным за пределы внешних стен балкам перекрытия. Которые, кстати, одновременно становятся и своеобразными нижними затяжками стропильных пар

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов. Какие же задачи при этом ставятся?

  • В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов крыши».
  • После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
  • Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры — установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

  • Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро— и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Основные размерные параметры стропильной системы двускатной крыши, к расчетам которой мы сейчас переходим

Д — ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк — высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а — угол крутизны скатов крыши;

С — рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС — удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш — шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

  • Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

  • Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Боковые стены дома с проложенным по ним мауэрлатом возвышаются над чердачным перекрытием. Это обеспечивает необходимый простор мансардного помещения даже при небольших углах ската кровли.

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

  • Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Двускатная крыша может быть и очень пологой. Хорошо для малоснежных и ветреных регионов. Но не любое кровельное покрытие подойдет для таких скатов

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет. В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием — это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Перейти к расчётам

Совсем несложно выполнить с этим калькулятором и обратные вычисления. Например, хозяева заинтересованы, чтобы высота конька имела конкретную величину. Значит, меняя последовательно на слайдере значение угла а, буквально за несколько секунд можно определить, при какой крутизне будет выполнено это условие.

Какой получится длина стропильных ног?

Имея на руках результаты предыдущего расчета, совсем несложно определить, какова будет «чистая» длина каждой из стропильных ног. Под понятием «чистая» длина в данном контексте подразумевается расстояние от точки конька до мауэрлата.

Здесь нам на помощь придет теорема Пифагора, точно описывающая взаимосвязь между сторонами прямоугольного треугольника. Два катета нам известны – это половина ширины дома (0,5×Д) и высота в коньке (Вк). Остается найти гипотенузу С, которая как раз и является длиной стропильной ноги.

С = √ (Вк² + (0,5×Д)²)

Считаем вручную или же используем онлайн-калькулятор, что будет намного быстрее и точнее

Калькулятор расчета «чистой» длины стропильной ноги двускатной крыши

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Если планируется за счет выпуска стропил сформировать карнизный свес, то необходимо определить, насколько нужно удлинить сами стропильные ноги

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Использование кобылок для формирования карнизного свеса позволяет добиться существенной экономии материала.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес — это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому брус или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно.

  • Статические весовые нагрузки — это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином, не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов от нанесенного снега.

  • А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Снежные наносы на крышу иногда могут быть даже такими! Эту нагрузку обязательно учитывают при проектировании стропильных систем

Снеговая нагрузка зависит от двух факторов:

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Деление территории России на зоны по уровню снеговой нагрузки

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

  • С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный, но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Карта-схема распределения территории РФ на зоны по уровню ветрового давления

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной, подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

*  *  *  *  *

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар, можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

Имея готовое значение распределенной нагрузки можно войти в таблицу подбора оптимального сечения пиломатериала для изготовления стропильных ног:

Таблица для подбора сечения бруса или доски исходя из распределённой нагрузки на стропила

Как пользоваться этой таблицей? Поясним на примере. Он выделен в таблице зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог.метр. Ближайшее значение в таблице — 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет. Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто, обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж, и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых, во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее.

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался  своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Правильное расположение направляющих обрешётки относительно профиля металлочерепицы.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также, в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм, если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки. Причем, результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

Калькулятор расчета материалов, необходимых для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Этапы работ по строительству крыши своими руками

Эта часть публикации предполагает подробное описание всего технологического процесса строительства крыши частного дома своими руками. Но, наверное, целесообразнее будет поступить несколько иначе.

Дело в том, что в разделе «Крыша и кровля» нашего портала собрана отличная подборка информационных материалов буквально по каждому этапу возведения стропильной системы и обустройства кровли, в том числе – с ее последующим утеплением. Поэтому видится разумным ограничиться кратким описанием последовательности проведения строительства, с указанием на некоторые важные нюансы, и с приложением ссылок на соответствующие публикации, подробно рассказывающие о каждом из технологических этапов.

Приобретение пиломатериалов и их подготовка

С типом и количеством пиломатериалов можно определиться по составленному чертежу будущей конструкции крыши – об этом мы уже говорили. И при приобретении теперь особый упор следует сделать на качество – именно от него напрямую будут зависеть долговечность и надежность возводимой конструкции.

Чрезвычайно большое значение для долговечности и надежности крыши имеет качество приобретаемых пиломатериалов

Для конструкции стропильной системы могут применяться и лиственные, и хвойные породы дерева. Но с лиственными обычно больше проблем – дуб или, скажем, бук стоят очень дорого, а качественную осину отыскать чрезвычайно сложно. А вот хвойные породы – более доступны. Самой популярной, безусловно, является сосна. Вполне пригодна для изготовления стропил ель хорошего качества, но все же она уступает сосне по устойчивости к повышенной влажности. Самой прочной и долговечной, устойчивой даже с сильно влажным условиям эксплуатации является лиственница – ее можно использовать на самых ответственных участках. Стоимость лиственницы существенно выше, чем сосны, но, например, для мауэрлата раскошелиться все же можно.

Кстати, специалисты вообще советуют, если есть возможность выбора, приобретать древесину, которая заготавливалась в северных районах страны. Деревья, произрастающие в суровых условиях, обладают более плотной структурой и практически никогда не поражаются гнилью или насекомыми.

Не рекомендуется использование в одной конструкции крыши пиломатериалов и лиственных, и хвойных пород.

Предпочтение следует отдавать древесине первого сорта. Если же приходится приобретать более низкие сорта, то необходимо следить, чтобы на досках или брусе для стропил количество небольших сучков не превышало трех на погонный метр.

Понятно, что доски или брус не должны иметь деформаций, изгибов, трещин, что порой появляется при неправильной просушке древесины. И особое внимание – к влажности пиломатериалов.

Остаточная влажность приобретаемой древесины имеет первостепенное значение

Для строительства крыши можно использовать доски или брус, остаточная влажность которых не превышает 20%. Так что лучше сразу приобретать материал, соответствующий этому параметру, чтобы не пришлось самому организовывать условия для просушки. Это, поверьте, очень непросто. Сырая же древесина, если ее пустить в дело, обязательно преподнесёт «сюрпризы» в виде деформации, появления трещин и других неприятностей.

Понятно, что далеко не у каждого покупателя имеется прибор для измерения влажности древесины. Значит, следует приобретать материал только у добросовестных поставщиков, требуя демонстрации контрольных замеров – на «уважающей себя» базе влагомер имеется обязательно.

Пиломатериалы могут реализовываться в уже обработанном антисептическими пропитками виде, правда, это будет стоить дороже. Если нет, то перед использованием купленные доски и брусья следует обязательно прогрунтовать составами, предохраняющими древесину от биологического разложения, поражения грибком или насекомыми, придающими ей стойкость к возгоранию.

Обязательная обработка пиломатериалов антисептической пропиткой

Недостатка в таких составах нет – они в широком ассортименте представлены в магазинах. К монтажу же стропильной системы можно переходить только после того, как грунтовка полностью впитается в структуру дерева и просохнет.

Монтаж стропильной системы и укладка кровли

После того как все материалы подготовлены, можно переходить к монтажу спланированной стропильной системы. И начинается этот процесс с установки мауэрлата.

Надежная основа для крепления стропильных ног — мауэрлат

Установка мауэрлата может проводиться различными способами, в зависимости от материала, из которого возведена стена. Подробнее об этом – в отдельной публикации портала. Особую сложность представляют стены из газосиликатных блоков. Существуют методы установки мауэрлата на газобетон без армопояса. Однако, опытные мастера все же рекомендуют не пренебрегать заливкой такого усиления. Обо всем этом – в специальной статье.

После того как с установкой мауэрлата закончено, переходят к монтажу стропильных ног с необходимыми элементами усиления системы. Двускатная крыша обычно не предполагает каких-либо больших сложностей в монтаже, однако, разбираться в некоторых нюансах проведения соединений деталей и сборки узлов – все же необходимо.

Нюансы установки стропил

Стропила задают плоскость скатов крыши и являются основой для последующей укладки кровельного покрытия, и от качества их установки зависит надежность всей системы. Способы крепления стропильных ног к мауэрлату  подробно расписаны в отдельной публикации портала. А другая статья целиком посвящена соединению стропильных пар в области конька.

По завершении монтажа стропил начинается целый комплекс технологических операций. Необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию скатов, защиту их от скопления конденсата, провести утепление, если это планировалось, подготовить обрешетку для кровли. Все эти этапы важны, каждый имеет свои особенности и требует пристального рассмотрения.

Как смонтированная стропильная система готовится к настилу кровельного покрытия?

Если чердачное помещение планируется «обитаемым», то никак не обойтись без утепления скатов крыши (оно может проводиться до или после настила кровли). Огромное значение  имеют правильный выбор и укладка гидро— и пароизоляционных пленок (мембран). Как правило, все это проводится в комплексе с монтажом обрешетки под металлочерепицу или иное выбранное кровельное покрытие.

Наконец, венчает всю эту масштабную работу настил кровельного покрытия и проведение завершающих операций, придающих крыше надлежащий внешний вид и окончательную защиту от негативных внешний воздействий.

Завершающие работы по созданию надежной и красивой крыши дома.

Любое кровельное покрытие имеет свои особенности укладки. Посмотрите, как должна правильно укладываться металлочерепица. Обычно параллельно с монтажом кровельного покрытия производится окончательная сборка системы водослива с крыши. Наконец, крыша не обретет законченного вида, пока не будет произведена отделка фронтона и не выполнена подшивка свесов кровли софитами.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, как видно изо всего изложенного, строительство крыши – это чрезвычайно масштабный и ответственный процесс. Браться за него самостоятельно, не имея при этом вообще никакого опыта – весьма рискованное решение. Так что если «творческий зуд» все же берет верх, и хочется попробовать собственные силы на таком поприще, следует очень внимательно изучить нюансы каждого из этапов работ, провести тщательные расчеты. И лучше всего – все же заручиться помощью человека, который не является дилетантом в вопросах возведения стропильных систем и укладки кровель.

И в завершение публикации — очень информативный видеосюжет, в котором буквально «по полочкам разложен» весь процесс возведения двускатной крыши под металлочерепицу. Не пугайтесь его размеров – смотреть это видео можно и фрагментами, по этапам работ, сверяя свои действия с рекомендациями опытного человека. И при старании у вас всё получится!

Видео: Строительство двускатной крыши под металлочерепицу – от «А» до «Я»

stroyday.ru

Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу

Содержание:

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая четырехскатная;
  • Ломаная;
  • Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

  1. Односкатная крыша. Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
  2. Двухскатная крыша. Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
  3. Четырехскатная крыша. Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
  4. Крыша с ломаными скатами. Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
  5. Комбинированная крыша. Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

  • Мауэрлат – 150х150 мм;
  • Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
  • Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
  • Затяжки – 50х150 мм;
  • Прогоны – 200х200 мм;
  • Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

  • Материал, используемый для кровли;
  • Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
  • Шаг стропил;
  • Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

  • Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
  • Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
  • Начинается работа с установки мауэрлата;
  • Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
  • Потом крепится каркас;
  • Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
  • На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
  • Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
  • Потом устанавливаются капельники;
  • Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

  1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
  2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
  3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
  4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

  • Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
  • Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

  • Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
  • Свободное перемещение воздуха под крышей;
  • Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики. Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий. 

kryshadoma.com

Как сделать крышу своими руками — краткое руководство

Приветствую вас дорогие сердцу коллеги моего интернет-проекта! Как сделать крышу дома своими руками подробно описано в данной статье. Крыша или покрытие здания делается с целью защищенности от осадков, дождевой и талой воды, кроме того с целью теплоизоляции. Кровля помещений призвана иметься водонепроницаемой, влагоустойчивой, выносливой к агрессивной среде, солнечной радиации, морозам. Крыша над головой обязана иметься экономичной, долговечной и легкой. В данной статье речь идет о крыше дома своими руками — пошаговое видео, где в том числе рассказано как удерживать нагрузки своего веса, ветра, снега.

ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

 

Как сделать крышу дома своими руками

Возведение стропильной системы крыши своими руками начинается с устройства армированного железобетонного пояса по верху каменных стен дома. Для домов, возводимых из бревен или бруса, делать его  не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха каменной кладки и выравнивания  горизонтальной отметки  всех стен  дома. виды стропильных систем При заливке бетона, в арматурный каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса.  Шпильки должны быть такой длины, чтобы выступали из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основанием для самой стропильной системы.  Размер поперечного сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем больше нагрузки будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть. крепление мауэрлата Выполняя строительство крыши своими руками, не следует забывать о прокладке гидроизоляции на армопояс, перед тем, как уложить на него мауэрлат. В этом качестве вполне подойдет рубероид в два слоя. Мауэрлат должен затягиваться на шпильках оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Необходимо пользоваться строительным уровнем, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата. Перед тем как сделать крышу  своими руками, все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны антисептиком, для предотвращения загнивания древесины. Дальше происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме этого понадобятся различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, ригелей, подкосов, стяжек и прочих соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа крыши устанавливаются стропила наслонные или висячие. Для вальмовых кровель применяются диагональные стропила и нарожники —  это короткие стропильные ноги, которые поддерживают диагональные стропила с двух сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома своим руками, необходим помощник, потому что в одиночку такую работу сделать невозможно. особенности стропил вальмовой крыши При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхним концом иногда на конек, а  в некоторых случаях на противоположное стропило.  Таким образом, образуются стропильные фермы, которые соединяются коньковым брусом или двумя досками под углом с противоположных сторон и образующих собой конек. Стропильные ноги укрепляются путем установки распорок и подкосов, укосин и растяжек, ригеле, которые в общем придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность. Шаг стропильных ног при сборке крыши своими руками рассчитывается исходя от предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид поставленных в ряд треугольников, связанных вверху продольным брусом. При вальмовых кровлях конек на концах как бы раздваивается и образует по два накосных( диагональных) стропила с каждой стороны. В итоге получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев паро-  гидроизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить  серьезно, когда нужно сделать крышу дома самому. крепление стропильных элементов При устройстве двухскатной крыши, первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собирают на земле и после поднимают их на крышу. Их временно укрепляют распорами и сразу соединяют коньковым брусом или досками с двух сторон. После этого  монтируют остальные стропильные ноги. Для удобства работников, на мауэрлат еще до возведения стропильной системы укладывают балки перекрытия, на которые укладывают временный настил. Крепление стропильной системы осуществляется помимо врезок и врубок, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры. Если требуется удлинить стропильные  ноги, делается это путем сращивания двух стропильных досок с установкой в месте стыка коротышей с двух сторон длиной не менее 50 см. ^

Укладка обрешетки

Источник: novakrovlya.ru

ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

 

Как сделать крышу дома своими руками

После того как практически все работы по строительству дома закончены, далее всегда ожидает этап монтажа крыши. Приступать к обустройству крыши необходимо после того, как на прочном и надежном фундаменте полностью возведены стены. Крышу можно считать наиболее дорогостоящим этапом в строительстве, поэтому многие, пытаясь сэкономить, берутся за ее монтаж самостоятельно. Однако для того чтобы знать, как сделать крышу дома своими руками нужно разбираться в видах кровли и ее конструкции. Крыша является важной частью любого строения, так как она выполняет одновременно несколько функций: защиту дома от попадания осадков и влаги, эстетическую функцию и теплоизоляционную. Именно поэтому важно ответственно подходить к самостоятельному обустройству кровли и продумывать ее устройство заранее.

Разновидности кровли

Перед тем как приступить к подготовке материалов, инструментов и чертежей для строительства крыши, необходимо определиться с видом возводимой кровли. Крыша дома своими руками может быть следующего вида:

  • плоская кровля. Имеет плоскую поверхность и зачастую используется при строительстве жилых многоэтажных домов;
  • односкатная кровля. Такая крыша является наиболее простым вариантом, который в большинстве случаев применяется для покрытия хозяйственных построек и нежилых помещений;
  • двухскатная крыша. Этот вид кровли представляет собой популярную и довольно простую в обустройстве крышу, которой покрывают частные дома, бани и небольшие коттеджи. Характерной особенностью этой кровли является наличие двух скатов, которые стыкуются между собой вверху;
  • вальмовая крыша (четырехскатная). Этот вариант более сложен в исполнении, но, несмотря на это он является достаточно популярным и практичным;
  • ломаная кровля. Такой вид крыши не имеет однозначной формы и может быть выполнен в разных вариантах. Наиболее распространенной является вид ломаной крыши с двухскатной формой, где по центру каждого ската есть излом. Также может быть мансардной;
  • мансардная кровля. Мансардная кровля может иметь различную форму, ее особенностью является то, что она выполняется сразу же под жилым помещением, находящимся на чердаке. Этот вид крыши очень сложен в исполнении, поэтому всем, кому по душе мансардная крыша своими руками, чертежи будут особенно необходимы.

Прежде чем остановить свой выбор на определенном типе крыши необходимо понаблюдать за тем, какая кровля встречается чаще всего. Очень часто даже на небольших домах возводят ломаные мансардные крыши, ведь она позволяет использовать чердачное помещение под жилую комнату. При этом она отличается простым монтажом и смотрится довольно эстетично. Важный момент: уровень сложности конструкции кровли и наличие на ней дополнительных элементов напрямую зависит от того, насколько дом большой по площади, и какая в нем планировка. При этом чем сложнее конструкция крыши, тем сложнее обустроить стропильную систему.

Подготовительный этап

Помимо выбора типа кровли, необходимо заранее продумать, какой материал будет использоваться для покрытия крыши, так как от этого будет зависеть конструкция стропильной системы. Это связано с тем, что любое покрытие будет оказывать нагрузки, в виде давления на стропила. Поэтому важным моментом является продумывание того, какие будут использоваться элементы для крепления и каким образом дополнительно усилить стропильную систему. Строительство крыши своими руками лучше всего начинать только в том случае, если есть правильно выполненный чертеж, который сможет стать основой проведения работ. Для большего удобства работ, чертеж может содержать в себе вынесенные отдельно узлы соединений в стропилах, которые способствуют усилению всех элементов системы. Наиболее большой вес имеет керамическая черепица, поэтому если будет использоваться для покрытия кровли именно этот материал, стоит заранее позаботиться о том, чтобы стены, так же как и фундамент были готовы к сильным нагрузкам. Ниже представлена крыша своими руками чертежи и фото, которые могут понадобиться в работе. Важный момент: для того чтобы сделать стропильную систему понадобиться дерево хвойной породы, обладающее влажностью в двадцать процентов, и на котором отсутствуют синева и сучки. Помимо этого, также будет необходимо следующее:

  • материал для выполнения пароизоляции;
  • материал для выполнения гидроизоляции кровли;
  • гидроизоляционная пленка;
  • теплоизоляционный материал;
  • скобы;
  • шурупы и саморезы;
  • инструменты для выполнения кровельных работ.
  • Конструкция стропильной системы

    Установку стропил при строительстве кровли следует начинать с обустройства пояса из железобетона сверху стен. Если для постройки дома был использован брус, то данную процедуру проделывать не следует. Железобетонный пояс необходим для того, чтобы укрепить кладку стен и сделать горизонтальную отметку стен более ровной и без дефектов. В процессе заливания бетона, в каркас пояса следует вставить специальные шпильки, необходимые для закрепления мауэрлата. Армированные шпильки должны иметь такую длину, чтобы их было видно из мауэрлата примерно на три сантиметра. Сам мауэрлат следует делать из бруса, который имеет сечение 20 на 20 миллиметров или же 150 на 150 миллиметров. Мауэрлат является основой для возведения стропильной системы. При самостоятельном строительстве кровли важно помнить про гидроизоляцию, которую нужно укладывать на армированный пояс. Для этого можно проложить в несколько слоев рубероид. После этого сверху уже укладывается мауэрлат, который на шпильках крепится с помощью гаек (необходимо брать оцинкованные гайки, так как это поможет избежать коррозии металлов). При укладке мауэрлата чтобы выполнить строго по горизонтали, следует использовать уровень. Важный момент: перед началом возведения стропильной системы, все деревянные части нужно обработать антисептиком, так как это поможет сделать конструкцию максимально долговечной. Далее, необходимо произвести установку стропильных ног. Для этого подойдет брус с сечением 150 на 150 миллиметров. Также будут необходимы доски разных размеров для обустройства стяжек, распорок или подкосов. Стропила могут быть выполнены наслонного или висячего типа, в зависимости от вида кровли.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Строим крышу дома своими руками пошагово — устройство обрешетки

    После того как все наружные стропила были установлены, к ним следует прибить обрешетку. Для создания обрешетки понадобятся доски с толщиной в два сантиметра. В зависимости от выбора покрытия кровли обрешетка может быть выполнена с зазорами или сплошной. Перед тем как приступить к обустройству обрешетки, необходимо сделать гидроизоляцию по стропилам. В том случае, если в будущем планируется сделать из чердачного помещения комнату, то лучше всего предварительно утеплить крышу. Для утепления крыши своими руками следует проложить теплоизоляционный материал между стропилами. Для этого подойдет минеральная вата или пенопласт. Если не провести утепление сразу, еще на этапе строительства крыше, то впоследствие придется делать то изнутри крыши, что довольно неудобно. Чтобы сделать уютную и теплую комнату на мансардном этаже, следует проложить утеплитель в 2 слоя. При этом необходимо следить, чтобы каждый слой был толщиной не меньше, чем пятьдесят миллиметров. Помимо теплоизоляционных свойств, утеплитель также выступает в качестве шумоизолирующего материала. После прокладки утеплителя нужно проложить слой пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы на теплоизоляционном материале не собирался конденсат. При самостоятельном строительстве крыши, чтобы она стала долговечной и надежной, необходимо соблюдать все рекомендации и соблюдать поэтапность выполнения всех работ по созданию кровельного пирога. И завершающим шагом при возведении крыши является перекрытие кровельным материалом. Самым популярным таким материалов является шифер, который имеет не высокую стоимость и отличается долговечностью и надежностью. Помимо этого существуют и такие дорогостоящие материалы для крыши как ондулин или еврошифер. Здесь все зависит от финансовых возможностей и личных вкусов.

    Источник: remontidei.ru

    Кровля крыши дома своими руками

    Начиная строить кровлю крыши своими руками, нужно сначала определиться: какой тип крыши будет использоваться, нужен ли чердак, будет ли мансарда. Известно несколько основных видов конструкций кровли, каждая из которых усложняется при необходимости или по желанию. Конструктивно кровля делится на плоские и мансардные крыши. Плоские крыши, как правило, бесчердачные, с небольшим уклоном конструкции. Варианты крыш мансардного типа – самые распространенные конструкции кровли, при монтаже которых используются специальные внутренние опоры – стропила.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Такие кровли состоят из элементов, называемых скатами. Мансардные крыши бывают скатными и плоскими. Чаще всего для монтажа крыши дома своими руками используется двухскатная кровля (такой тип еще называют щипцовой). Для индивидуальных строений с многоугольной сложной формой плана используют многощипцовые кровли. Монтаж многощипцовой кровли крыши дома требует хорошей профессиональной подготовки и высокой квалификации при проведении работ. Существуют и другие, менее распространенные типы скатных крыш:

    • односкатные;
    • шатровые;
    • вальмовые;
    • полувальмовые.

    Разумнее будет правильно оценить свои возможности до начала устройства крыши. Сложная конструкция кровли потребует сложной стропильной системы под нее и особых практических навыков.

    Материалы для кровли крыши

    После выбора конструкции подойдет очередь материалов для кровли крыши дома своими руками. Прежде всего – это подбор типа покрытия крыши. Именно выбор покрытия влияет на определение количества и прочности материалов для строительства стропильной конструкции. Наиболее крепкой стропильная система будет для черепичной кровли. Источник: www.krovlyakrysh.ru

    Как сделать крышу дома своими руками

    Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли. Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором. Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен. Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Укрепление каркаса крыши

    При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса. Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны. Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм. Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

    • Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
    • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
    • Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

    Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону. Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты. На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

    Как сделать крышу дома своими руками видео урок

    Источник: postroyka-dom.com

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Как правильно построить крышу дома: видео + инструкция

    Фундаментальные конструкции дома будут повергаться разрушительному воздействию внешних факторов без прочной, надежной крыши. В целях экономии средств часто домовладельцы сами выполняют все работы по возведению крыши. При этом нужно учитывать, что этот этап строительства такой же важный, как закладка фундамента или возведение стен. Причем, прежде чем приступать к работе, следует определить, какой вид перекрытия походит под строящийся дом? Оглавление:

  • Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению
  • Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли
  • Многослойность кровельного «одеяния»
  • Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши
  • Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению

    Обычно на начальном этапе проектирования привлекают внимание несколько типов «крышевания», отличающихся сложностью работ, количеством и видом материала. Возведенная крыша дома своими руками не должна задерживать на поверхности осадки, выдерживать порывы ветра, радовать своим внешним видом. Если кратко охарактеризовать доступное к самостоятельному исполнению разнообразие конструкций, то получаются следующие акценты:

    • Методика возведения каркаса с одним пологим наклоном самая экономичная и простая в исполнении.
    • Крыша о двух скатах, традиционно наиболее востребована у владельцев домов, коттеджей, достаточно правильно расположить между собой и укрепить два простых ската. Работы выполняется споро и легко.
    • Четырехскатная конструкция сморится изысканно, может варьироваться от шатровой до вальмовой, полувальмовой. Она более сложная, но и дает максимум возможностей для создания неповторимого экстерьера здания.
    • Вальмовый вариант – это пологий с 4-х сторон каркас, две противоположные поверхности которого составляют правильные треугольники, а две другие – трапеции.
    • Полувальмовая разновидность – некий конструктивный симбиоз, сочетающий особенности двускатного и вальмового исполнения, характеризующийся ломаными линиями кровли и сложным исполнением. Строгие пропорции четырех треугольных скатов под одной вершиной и гармоничность исполнения отличают кровельный «шатер» в виде пирамиды.
    • Оригинально смотрится ломаная мансардная конструкция с характерными изломами посредине скатов или же скосами на вертикальных боковых сторонах. Как правило, соотечественники хотят при постройке крыши получить дополнительные квадратные метры жилой площади, используя для этих целей чердак.

    Внимание! Перед тем, как сделать крышу дома, следует учесть, что усиление нагрузки на потолочное перекрытие и увеличение площади дома прямо пропорционально возрастанию дополнительных крепежных элементов. Большое число скатов влечет к увеличению трудозатрат на ее возведение. Начинающему строителю не следует браться за возведение сложных конструкций, т.к. это требует серьезных расчетов и сложной схемы стропил.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли

    Вид будущего декоративного покрытия влияет на стропильную систему, выбор сечения деревянных элементов. Например, при покрытии черепицей из керамики следует делать самый прочный каркас, т.к. штучный материал имеет гораздо больший вес, чем даже шифер или металлический лист. Сложность стропильной конструкции, ее площадь, угол наклона и вид покрытия влияют на расход материалов. В свою очередь, уклон выполняется, исходя из площади кровли и вида кровельного материала: металлическая, керамическая, битумная черепица; шифер; мягкие рулонные материалы, металлические листы, пр.

    Многослойность кровельного «одеяния»

    Определившись с выбором формы кровли, выполняется чертеж, где обозначаются главные элементы: стропильная система, опоры, узловые соединения, теплоизоляция, гидрозащитное покрытие, кровля. В самом простом случае (плоском варианте крыши) слоистость пирога такая:

    • потолочное перекрытие;
    • пароизоляционная прослойка;
    • утеплитель;
    • укрепляющая стяжка;
    • гидроизолирующий слой.

    При скатной кровле главным элементом считается стропильный каркас, удерживающий всю нагрузку и состоящий из:

    • мауэрлата;
    • стропил;
    • обрешетки;
    • ригелей;
    • затяжек.

    Дальше слои располагаются так:

    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • пароизоляционное покрытие;
    • контробрешетка;
    • кровля.

    Для удержания веса используют материал хвойных пород деревьев определенной влажности (20%), без изъянов в виде сучков. Для работ еще понадобятся крепежные элементы (скобы, шурупы, гвозди, саморезы), необходимый инструмент, оснастка.

    Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши

    Этап # 1 Формирование армированной основы под стропила По верхнему венцу каменной кладки стен дома формируется слой из железобетона, увеличивающий несущие способности конструкций и выравнивающий их в горизонтальном положении. Армировать стены не нужно, если они сложены из бревен или бруса. В жидком залитом растворе пояса крепятся шпильки – крепеж к основанию армирующей стяжки для мауэрлата, бруса сечением 150х150. При этом оконечности шпилек должны выступать на 30 мм из опорного бруса – остова для стропильного каркаса. Поперечное сечение опорной конструкции тем больше, чем мощнее стропильное оформление и вес кровли.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Армированная окантовка пред укладкой мауэрлата должна быть гидроизолирована, например, рубероидом. При этом чтобы уменьшить риск гниения, должно выдерживаться минимальное расстояние опорного бруса от стены не менее 10 см. Фиксация опорного бревна на выступающих шпильках выполняется гайками с некорродирующим покрытием. Балки мауэрлата укладываются строго параллельно коньку. Внимание! Все этапы работ по строительству крыши выполняются с постоянным контролем соблюдения горизонтальности. Для этого используется строительный уровень. Этап # 2 Подбор деревянных элементов Этапу установки похожих на циркуль конструкций предшествует предварительная деревянная заготовка (150х50), можно бруса, небольшие фрагменты досок разных размеров и сечения, которые будут использоваться в качестве ригелей, распорок, стяжек, подкосов, укрепляющих стропильные ноги и усиливающих прочность всей конструкции. Каркас, несущий на себе основную нагрузку, представляет собой скрепленные с мауэрлатом стропила. Если выбран вальмовый вариант, то необходимы еще и укороченные «ноги», поддерживающие диагональную стропильную укладку с обеих сторон (нарожники), стоящие на мауэрлате. Они должны быть в сечении 5х15см и скреплять стропильные опоры. Этап # 3 Монтаж стропильного каркаса

    • В любом случае, при оформлении стропилами каркаса один их конец ставится в специальную выемку в упор на мауэрлат, а другой упирается в конек или ложится на противоположный опорный элемент. В нижней части к мауэрлату стропила дополнительно прибиваются гвоздями с длиной рабочего стержня 20 см. Между собой деревянные опоры фиксируются также болтами. Для этого в дереве высверливаются гнезда нужного диаметра.

    Важно! Перед тем, как построить крышу с двумя скатами, древесину сосны или лиственницы предварительно обрабатывают огнеупорными антисептическими составами. Первые два треугольных каркаса собираются возле дома, на земле, в готовом виде поднимаются на мауэрлат, где сразу же временно крепятся распорками и стыкуются с коньковой конструкцией. Только после этого устанавливают остальные стропила.

    • Между собой «ноги» располагаются на определенном расстоянии, исходя из нагрузки. Самая простая схема двускатной крыши – не что иное, как выстроенные в ряд треугольники, вершины которых крепятся на продольной балке.
    • Шаг между элементами каркаса должен быть таким, чтобы удержать на себе вес обрешетки, финишного покрытия, нагрузку от паро- и гидроизоляции, утеплителя.
    • Величина угла наклона – это важная деталь при строительстве. Для каждого региона он выбирается конкретно. В холодных условиях с обилием осадков наилучший вариант – 40-45°. В регионах, характеризующихся ветреной погодой, нужно придерживаться уклона в 20°. Жаркие сухие районы допускают использовать угол с наименьшим показателем 3°.
    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Этап # 4 Устройство обрешетки Набивка обрешетки выполняется после окончания установки всех стропил. Она сохраняет необходимый зазор между теплоизолятором и гидрозащитным покрытием, выводящим образовавшийся конденсат. На нее укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги в помещение и пропускающий парообразные выделения из теплого помещения в утеплитель. Обрешетка монтируется на стропила для удержания кровли. Для этого пригодятся большого размера целостные доски (порядка 2м) толщиной 25 см. Исходя из вида покрытия, набивают сплошную (для черепицы, рулонного покрытия) или решетчатую обрешетку (шифер, лист металлический), крепящуюся перпендикулярно стропилам. Стыки между досками, не превышающие щель размером в 5мм, необходимо фиксировать на опорах. Этап # 5 Тепло- , паро- , гидроизоляция

    • Утеплять крышу можно с помощью минваты, тщательно уложив ее в пространство между стропилами. Изоляционные материалы «гасят» шумы.
    • По верху минваты натягивается пароизоляционная мембрана (армированная пленка), предотвращающая намокание утеплителя. Она должна покрывать каркас с некоторым запасом, рассчитанным на изменение параметров в случае теплового расширения. Обязательно обеспечить плотный контакт пленки с внешними стенами, трубами. Если необходимо склеить полотна между собой, делать это нужно тщательно, получая целостное соединение.
    • Поддержанию особого микроклимата способствуют и вентиляционные каналы. Для этого в обрешетке следует оставлять небольшие зазоры: по 2, а то и по 3 канала с каждой стороны.

    Этап # 6 Монтаж кровельного покрытия Финишный этап – правильно уложить прямо на обрешетку кровельные элементы, чтобы они устояли перед нагрузками и создали герметичное покрытие. Направление укладки «справа налево» и «снизу вверх». Проще всего (и дешевле), что ничуть не влияет на надежность, использовать шифер. Неприхотлив он и в монтаже. Это тот вариант, который подойдет при обустройстве крыши впервые своими руками. Не забудьте о водосточной системе. Она должна быть задействована по всему периметру крыши, и эффективно отводить осадки в требуемом направлении и необходимом количестве. Обустройство крыши не занимает критично много времени при условии, что будет тщательно выполнен подготовительный этап, соблюдена технология выполнения работ. Не нужно спешить, покупать дешевые материалы. А еще следует внимательно проштудировать теоретический материал, просмотреть видео о том, как правильно построить крышу. На достаточном уровне овладеть «азами» работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом. Источник: ofacade.ru

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Самостоятельное возведение крыши частного дома

    Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  • выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  • подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  • крепление мауэрлата к стене;
  • установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  • монтаж каркаса;
  • усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  • гидроизоляция;
  • обрешетка;
  • обеспечение вентиляции;
  • установка капельников;
  • монтаж покрытия.
  • Закрепление мауэрлата

    Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций. «Скользящее» крепление в деревянном домеПохожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей. Способы крепления стропил к обвязке в каркасном домеКонструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

    • на скобы;
    • на шпильки;
    • на анкерные болты.

    Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками. Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 мКрепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса. Крепление мауэрлата на шпильки

    Крепление стропил к мауэрлату

    В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

    Соединение с врубкой и безВ первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы. Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

    Крепление стропил к стене

    Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку. Источник: domzastroika.ru

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Как сделать крышу дома своими руками

    Любое здание состоит из трех основных частей — опорного строения, коробки и верхнего строения. Именно верхнее строение определяет функциональность постройки, ее надежность и комфортность проживания. Вместе с тем оно вполне может быть выполнено своими руками, если изучить особенности и принципы построения крыши дома.

    Виды кровель

    В зависимости от формы строения коробки здания и его размеров применяются различные по строению кровли, многие из которых можно сделать своими руками.

    Двускатные крыши

    Наиболее часто встречающиеся конструкции крыши дома, легко поддающиеся расчету и исполнению своими руками. Угол наклона стропильных ног варьируется в интервале 20 — 50о, он выбирается в зависимости от величины ветровых и снеговых нагрузок, действующих в регионе строительства. Сделать такую крышу своими руками не составит труда. Простота конструкции позволяет правильно рассчитать потребность в материалах, не допуская перерасхода.

    Вальмовые кровли

    Такие конструкции отличаются от двускатных — наличием дополнительных боковых плоскостей с определенным уклоном. Очевидно, что правильно рассчитать такую крышу дома несколько сложнее, чем двускатную, но она также вполне доступна для строительства своими руками. Датская вальма — крышу дома формируют таким образом, что отсекается только часть фронтона. Таким образом поступают в случае, когда нужно увеличить объем мансардного помещения. Скругление кровли в нижней ее части — нетипичный случай, обычно все скаты выполняются прямыми. Норвежская вальма — крышу выполняют с перекрытием в верхней части фронтона, что дает возможность, в частности, устроить козырек над балконными или лоджийными элементами здания. Многоскатные кровли — такую крышу устраивают из чисто дизайнерских соображений, не жертвуя при этом ее функциональными качествами. Стропильные системы при этом проектируются с применением компьютерных программ, а исполнение вряд ли возможно своими руками без специальных навыков. Такие кровли могут правильно сделать только квалифицированные специалисты. Для финишного покрытия таких кровель в качестве финишного наружного покрытия применяются малоформатные материалы в виде черепицы. Материалы широкого формата могут использоваться нерационально.

    Стропильные системы

    Верхнее строение здания представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из ряда элементов:

    • мауэрлат — промежуточный элемент, связующий коробку строения и крушу. Изготавливается из деревянного бруса сечением 120 х 150 или 150 х 150 мм в виде окантовки верхней плоскости стен коробки. Для крепления брусьев к стенам используются резьбовые шпильки приблизительно М16, устанавливаемые в стены в процессе завершения кладки;
    • стропильные ноги — опорный элемент для финишного покрытия кровли через обрешетку. От качества изготовления стропильных ног и их установки зависит эффективность всего сооружения в целом. Для их изготовления применяется различный крепеж от гвоздей до специальных пластин из оцинкованной стали с самонарезающими винтами. Материал — доска обрезная из хвойных пород размером 150 х 50 или 200 х 50 мм;
    • различные вспомогательные элементы для укрепления конструкции стропильной системы — лежни, стойки, подпорки, укосины и прочее;
    • материалы кровельного пирога — плиты утеплителя, защитные пленки, финишное покрытие с доборными элементами;
    • водосточная система для сбора воды с поверхности крыши и отвода ее в ливневую систему канализации.

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши

    Прежде чем к нему приступить, нужно правильно организовать рабочее место:

    • установить на место потолочные балки и закрепить их;
    • настелить черновой чердачный пол в соответствии с проектом.

    В качестве подготовительного мероприятия обязательно нужно сделать эскизный проект стропильной системы, что позволит правильно рассчитать потребность в материалах в зависимости от угла наклона скатов, пользуясь миллиметровкой, карандашом и линейкой, можно своими руками заранее подготовить чертежи основных элементов деталей на крышу дома.

    Установка хребтовой балки (коньковый брус)

    При симметричной установке скатов ось конькового бруса будет проходить строго по продольной оси строения:

    • воспользовавшись размерами с эскизного проекта, нужно вырезать и установить на место лежень — опорный элемент конькового бруса через посредство стоек;
    • вырезать стойки, установить их на лежень и закрепить вертикально временными укосинами;
    • установить коньковый брус на стойки и закрепить его к стойкам, используя пластины и саморезы длиной не менее 50мм. Крепеж произвести по обеим совпадающим плоскостям (4 места);
    • тщательно выставить полученную конструкцию по продольной оси здания, проверить вертикальность, окончательно закрепить стойки на лежне металлическими уголками (8 мест — 4 пластины и 4 уголка);
    • вырезать по месту и установить накосные стропила, соединяющие коньковую балку с углами мауэрлата, крепить пластинами и уголками. Если все диагональные стропила одного размера, симметричная крыша выполнена правильно;
    • стропильные ноги нужно установить в запилы, чтобы обеспечить упор в коньковую балку и мауэрлат. Поэтому целесообразно предварительно изготовить соответствующий шаблон из более легкой доски (25 мм) и по нему вырезать стропильные ноги;
    • ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

       
    • шаг установки стропил лучше всего согласовать с шириной утеплителя, из которого будет формироваться кровельный пирог. Это позволит экономить материалы и время при его изготовлении;
    • после установки стропил целесообразно сразу же установить элементы жесткости системы — подкосы и шпренгели, детали вырезаются по месту;
    • нарожники также изготавливаются по месту с учетом размеров утеплителя и устанавливаются с креплением через пластины;
    • всю стропильную систему по периметру строения нужно обрезать с учетом величины свеса по шнуру. При необходимости, для увеличения свеса можно установить кобылки — удлинители стропил.

    Продолжение работ зависит от сложившихся погодных условий. Если стоит устойчивая погода и прогноз благоприятен, можно приступить к формированию кровельного пирога. В противном случае эту операцию можно выполнить поле установки финишного покрытия крыши, изнутри.

    Формирование кровельного пирога

    Назначение этого элемента — теплосбережение в доме. Рассчитано, что в домах с утепленными чердачными помещениями расходы на отопление снижаются на 20 — 25 %. Таким образом, затраты на утепление вернутся в виде экономии за счет расхода энергоносителей. Порядок выполнения работ следующий:

  • Выполнить подбивку опорных досок изнутри для укладки утеплителя. Материал — обрезная или необрезная доска толщиной 25 мм, ширина не более 150 мм, ошкуривание обязательно.
  • Уложить слой паровой защиты, применяя полиэтиленовую пленку. Ее нужно укладывать внахлест с перекрытием не менее 10 см, стыки желательно проклеить строительным скотчем.
  • Уложить сверху материал утеплителя. При его подборе на крышу нужно учитывать особенности материала. Волокнистые материалы склонны впитывать воду, при этом они образуют комки, а вода портится, появляется неприятный гнилостный запах, очень вероятна порча деревянных конструкций. Поэтому для кровельного пирога предпочтительны плиточные материалы типа пенопласта и других подобных.
  • Поверх утеплителя нужно уложить водозащитную мембрану, ее особенность состоит в одностороннем пропуске воды и влаги. Матовая лицевая поверхность не пропускает воду снаружи, а влага изнутри свободно перемещается через микроскопические отверстия в воздух, таким образом, кровельный пирог проходит регулярную просушку.
  • Обрешетка

    Этот элемент является несущей поверхностью для финишного кровельного покрытия, кроме того, он скрепляет воедино всю конструкцию верхнего строения дома. Обрешетка бывает:

    • сплошная — расстояние между отдельными досками может составлять 5 — 10 мм;
    • разреженная — расстояние между отдельными элементами до 250 мм;
    • редкая — расстояние между досками до 900 мм;
    • контробрешетка — выполняется для обеспечения вентиляционного проема под финишным покрытием из профнастила или черепицы.

    Сплошная обрешетка применяется при использовании в качестве финишного покрытия малоформатных материалов, таких как черепица. Материалом для обрешетки обычно служит обрезная или необрезная доска толщиной 25 мм. Не следует использовать доски шириной более 15 см, постоянно испытывая воздействие влаги, доски обрешетки подвергаются короблению. Результатом может стать вспучивание отдельных элементов кровли с нарушением ее сплошности. Обрешетку на крышу дома, ввиду простоты исполнения, можно сделать своими руками.

    Укладка финишного покрытия кровли

    В зависимости от сложности, крышу дома можно поручить специалистам, а двускатную простую кровлю можно правильно покрыть и своими руками. В процессе выполнения обрешетки и установки финишного покрытия нужно соблюдать очередность установки доборных элементов на крышу, сделать отдельные работы вне очереди, порой просто невозможно без нарушения сопрягаемых элементов.

    Дополнительные помещения

    Пристраивая к дому дополнительные веранды или комнаты, нужно учитывать, что фундамент в пристройке будет жить самостоятельной жизнью еще минимум пять лет. Соответственно поведет себя и крыша. Поэтому на пристройке нужно предусмотреть возможность свободного перемещения ее элементов без потери основных качеств.

    Заключение

    Завершение строительства — ответственный этап, однако, еще только приступая к работам, нужно помнить, что вся древесина, применяемая в конструкциях, должна пройти антисептическую и противопожарную обработку. Иначе все затраты могут оказаться напрасными. Приступая к выполнению работ своими руками, нужно понимать, что каждый шаг нуждается в обдумывании и анализе. Успехов вам! Что еще почитать по теме? Как сделать двухскатную крышу видео Как установить стропила своими руками Односкатная крыша дома своими руками

    Автор статьи: Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Источник: proroofer.ru

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Как сделать крышу каркасного дома своими руками

    Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день. Но мы и не с таким справлялись. А теперь обо всем по порядку. Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете сечения стропил. Напомню, изначальные данные: Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.

    Соответственно, пролеты балок перекрытия:

    Напомню, что снеговая нагрузка в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло). О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте как правильно делать вырезы в стропилах. В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.

    Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать. 1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна. 2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала. 3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).

    Выставляем конек. Качество фото не очень, увы. 4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие. Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села. 5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые. Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм). Итог Красота, не так ли? 6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски. Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки. Ух высоко! В итоге они выглядят так: 7. Теперь время добавить под конек временные опоры. По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки. 8. Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки. Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции. Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась. 9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас. Ох и устали же все участники этого мероприятия! А это результат: В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом. Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине. Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)! Источник: karkasgid.ru

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Как сделать крышу дома своими руками

    Главная / Крыша / Как сделать крышу дома своими руками

    Как сделать крышу дома своими руками

    Строительство крыши частного дома момент ответственный. Это понимает любой застройщик. Крыша для дома должна отвечать строительным требованиям. У стропильной конструкции должен быть запас прочности, который позволит выдержать вес кровельных покрытий. В расчет прочности надо брать и нагрузку ветра, и давление снеговых масс в зимний период. Общую массу крыши снижают по максимуму для уменьшения давления на стены здания и фундамент.

    Планирование крыши своими силами

    Прежде чем приступить к планированию крыши будущего дома, разберемся, какие бывают виды крыш домов и кровли. Конструктивно крыши делятся на два основных вида – это плоские крыши без уклона и крыши имеющие уклон (скат). Крыши, имеющие уклон, в свою очередь, могут дополнительно оборудоваться чердачным помещением. В настоящей статье мы рассмотрим устройство скатных крыш. Обращаю ваше внимание, что если уклон крыши позволяет сделать чердачное помещение не следует упускать такую возможность. Чердак решение многих хозяйственных проблем. Это и готовое помещение для хранения различных вещей, для которых не нашлось места в жилом помещении. Чердачное помещение если оно достаточно просторное можно переоборудовать в мансарду. Чердак обеспечивает дополнительную вентиляцию и теплозащиту дома. Для начала следует определить угол наклона вашей крыши. Этот показатель зависит от местных условий и ваших целей. Чем выше показатель уровня осадков за год, тем больше будет угол крыши. В местностях, где уровень осадков превышает среднегодовые нормы, угол крыши может достигать 45 градусов. В местности с сильными ветрами угол наклона стараются уменьшить. Во избежание протеканий следует учитывать, что такие материалы, как шифер или металлочерепица применяются на крышах с уклоном не менее 22 градусов. Не забывайте, что уклон крыши напрямую влияет на расход материалов. С возрастанием уклона увеличивается и расход материалов.

    Конструктивные элементы и монтаж крыши

    Основной элемент крыши – это стропильная система. На нее крепятся остальные элементы кровли. Стропильная система берет на себя основную нагрузку и поэтому должна быть качественно скреплена. В стропильную систему входят стропила, мауэрлат, обрешетка, подкосы. Поверху стропильной конструкции укладывается кровля. Кровля состоит из гидроизоляционного слоя, слоя теплоизоляции, пароизолирующего слоя и контробрешетки. По самому верху укладывается кровельный материал. Перед монтированием стропил поверху стен укладывают обвязку из брусьев. Это и есть мауэрлат. К нему крепятся стропильные ноги. Сам мауэрлат крепится к стенам при помощи анкеров или проволоки. Если вы крепите мауэрлат на проволоку, то сама проволока должна быть вмонтирована в стену на уровне четвертого ряда кирпичей от верха стены. Сечение стропильных ног выбирают исходя из их длины и нагрузки, которую они должны выдерживать. Нижняя часть стропильных ног крепится к обвязке. Существуют различные виды крепления. В одних случаях в стропилах делается вырез, которым они ложатся на обвязку. В других низ стропил обрезается под нужными углами. Верх стропил соединяется внахлест. Здесь тоже существует несколько вариантов решения. Можно использовать дополнительные накладки для крепежа, так же  можно скрепить стропила специальными гвоздями или выполнить болтовое соединение. Сами стропила могут дополнительно крепиться к коньковому брусу. Чтобы добиться необходимой устойчивости фиксируются дополнительными стойками. Между стропильными ногами могут устанавливаться дополнительные стяжки. Для увеличения срока службы стропильная конструкция обрабатывается антисептиком.

    Выбор и крепление кровельных материалов

    После установки стропильной системы и укладки слоев пароизоляции с утеплителем и создания гидробарьера, стоит подумать какой материал для кровли использовать. Этот вопрос неоднозначен, поскольку существуют разные виды материалов для кровли крыш. Из всего многообразия можно выделить несколько материалов для кровли отличающихся своими высокими эксплуатационными качествами.

    Черепица на основе керамики

    Этот вид материала экологичен, огнеупорен и морозостоек. У него хорошая звукоизоляция и низкая тепло-проводимость. Помимо этого, керамическая черепица имеет отличные пароизоляционные характеристики. Наряду с этими качествами, срок службы керамической черепицы находится в пределах 50-100 лет. Все перечисленное делает керамическую черепицу отличным материалом для кровли.

    Черепица на основе гофрированных металлических листов

    Больше известная как металлочерепица. Данный вид кровельного материала устойчив к коррозийным воздействиям и ультрафиолету. Он легок быстро и просто монтируется. Его обработка не вызывает затруднений. Промышленность выпускает широкий спектр цветовых и фактурных решений. Очевидным минусом этого материала является его быстрый нагрев на солнце. Ели вы планируете, мансардное помещение при использовании металлочерепицы придется позаботиться о дополнительной вентиляции.

    Черепица на основе битума

    Битумная черепица эластична и легко покрывает криволинейные участки кровли. Технология ее укладки схожа с работой по укладке рубероида. Однако, как и битумное покрытие, срок службы этого вида материала, к сожалению ограничен. Единственное что оправдывает применение этого материала – эго относительная дешевизна. Для всех перечисленных материалов помимо основного покрытия выпускаются фигурные элементы. Они применяются при отделке коньков, выходов труб от различных угловых элементов кровли. Конечно же, перечисленным, список кровельных материалов не исчерпывается. Соразмеряя выбор материала с бюджетом строительства, в первую очередь стремитесь к выполнению вышеперечисленных требований к кровле. Если вы делаете кровлю для подсобного помещения, то можно ограничиться и классическим шифером. И так,  на кровле жилого помещения,  лучше не экономить. Это ваш дом и комфорт. Да не съедет ваша крыша во веки веков! Алекс Хантер дом крыша своими руками сделать. Источник: remstr-u.ru

    Строительство крыши частного дома

    Готовый проект двухэтажного дома с многощипцовой крышейТакой тип крыши вам вряд ли удастся построить самостоятельно, а потому в нашей статье мы не будем на нем останавливаться, как, собственно, и на редко востребованной — четырехскатной. Рассмотрим подробно технологию возведения таких крыш, как односкатная и двускатная, т. к. именно они являются наиболее популярными в частном строительстве.Вернуться к оглавлению

    Односкатная крыша своими руками

    Прежде чем приступать к строительству односкатной крыши, необходимо определиться в нескольких моментах.я

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Особенности монтажа односкатных крыш

    Во-первых, нужно понимать, куда будет направлен единственный скат крыши. Специалисты рекомендуют не ветреную сторону считать ориентиром для направления ската крыши. Во-вторых, нужно определиться с углом наклона крыши. Здесь стоит придерживаться следующей закономерности: чем больше в вашем районе выпадает осадков, тем более крутой нужно сделать односкатную крышу.Монтаж лаг каркаса односкатной крышиНо не стоит переусердствовать, т. к., повышая угол наклона крыши, вы увеличиваете парусность конструкции. В-третьих, в зависимости от выбранного угла наклона кровли, необходимо определиться с видом кровельного материала. Так, для различных углов наклона кровли рекомендуются разнообразные кровельные материалы:Угол наклона, градусТип кровельного материала5…10рулонный кровельный материалот 20шифер (волнистой или плоской конфигурации)18…35металлическая кровля с фальцевым механизмом соединения25…35черепица керамическая или металлическаяОпределившись со всеми вышеуказанными параметрами, можно приступать к строительству односкатной крыши.

    Материалы и инструменты, необходимые для строительства

    Строительство односкатной крыши потребует от вас закупки следующих стройматериалов. Во-первых, нужно запастись деревянным брусом для стропильной системы, досками и гвоздями для монтажа конструкции. Во-вторых, не забудьте приобрести антисептик для древесины, защищающий ее от насекомых, влаги, плесени и грибка. В-третьих, закупите необходимое количество рулонов паро-, гидро- и теплоизоляции, кровельного материала, а также крепежа для того, чтобы производить монтаж кровли.

    Что касается инструментов, то здесь вам не понадобится какой-либо специализированный инструмент, достаточно иметь молоток, ножовку, топор, степлер, измерительную рулетку, а также строительный уровень. Кроме этого, вам пригодятся нож, карандаш и кисть для обработки древесины.Вернуться к оглавлению

    Этапы возведения односкатной крыши

    Строительство односкатной крыши сводится к нескольким этапам.

    Этап 1 — Крепление мауэрлата

    Мауэрлат — это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.Пример крепления мауэрлата односкатной крышиЕго можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Далее действия будут разниться в зависимости от выбранного вами метода крепежа. Если вы решили воспользоваться анкерами или шпильками, то необходимо сделать отверстия в стене и в мауэрлате, совпадающие между собой по шагу.Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока). В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.Название элементов конструкции односкатной крышиОстается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата. Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

    Этап 2 — Монтаж стропильной системы

    Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.Стропильная система односкатной крышиВ качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков. Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, в стропилах необходимо сделать вырезы под брус основания. Шаг для размещения стропил выбирают, основываясь на ширине рулона теплоизолятора. Крепят стропила гвоздями (10 см).

    Этап 3 — Монтаж обрешетки

    Теперь необходимо поперек стропильных ног набить доски обрешетки. Для нее, как правило, используют брусья небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от типа выбранного вами кровельного материала. Например, при использовании рулонных кровельных материалов, обрешетку рекомендуют сделать сплошной. Монтаж обрешетки также выполняется с применением гвоздей (10 см).

    Этап 4 — Создание кровельного пирога

    На этом этапе главное — правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.Схема гидроизоляции и утепления односкатной крышиПоследовательность производимых работ рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего используют минеральную вату. Закладка утеплителя производится между стропил. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, создав при этом теплоизолирующий слой толщиной около 10 см. Это позволит сделать степень тепло- и звукоизоляции чердачного помещения больше. На втором этапе производят монтаж пароизоляционной пленки.Размещают ее со стороны внутреннего помещения и, натягивая, крепят строительными скобами при помощи степлера к стропилам.Такой слой будет препятствовать проникновению пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его при этом всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционных характеристик. Далее, все работы по укладке кровли будут осуществляться с наружной стороны частного дома.Монтаж профнастила на односкатную крышуПриступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока. Источник: proekt-sam.ru

    Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу

    Подготовительный этап — для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться. Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину. Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши. Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО  

     

    Элементы входящие в каркас крыши

    Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба. Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм. Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши). Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева. Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня. Источник: domnomore.com

    domdelaem.ru

    Как самостоятельно сделать правильную крышу в частном доме

    Главная › Куда ведут лестницы › Мансарды

    Правильная крыша дома подразумевает не только красивый внешний облик, но и надежную конструкцию

    Устройство крыши частных домов – работа сложная и весьма ответственная. Самый простой вариант – заказать специализированной фирме строительство под ключ, и ожидать счастливого момента, когда можно вселяться в новенький дом или коттедж. Но этот способ хорош, если имеется достаточно средств, чтобы оплатить недешевые услуги строителей-монтажников. Лучше построить дом самому, обойдется это примерно в два раза дешевле. Для этого потребуется качественный проект. Правильно составленный проект с расчетами требует знаний и опыта проектирования. Поэтому лучше использовать либо готовый проект, либо заказать его в специализированной организации. Ниже остановимся на технологии строительства крыши. Монтаж и ремонт кровли напрямую зависит от ее вида и конструкции. Поэтому сначала расскажем какие крыши бывают.

    Типы кровли

    Специфика и особенности крыши во многом зависят от ее типа. В настоящее время существует множество типовых проектов частных домов, с оригинальными и, порой очень эффектными кровлями. Рассмотрим несколько распространенных разновидностей, которые отличаются своей конструкцией:

    1. Односкатная. Самый простой вариант, выглядит в разрезе как прямоугольный треугольник.
    2. Двускатная. Иногда называемая щипцовой, конструкция кровли с двумя наклонными плоскостями. Здесь отлично встраивается мансардное помещение.
    3. Ломаная. Разновидность предыдущего типа, имеющая скаты с изломом (измененным углом). Большое количество современных домов можно увидеть именно с ломаной кровлей.
    4. Вальмовая (полувальмовая). Четырехскатная конструкция, позволяющая поднять потолок и удобно расположить под ней мансарду.
    5. Коническая или купольная. Как правило, лучше подходит для зданий многоугольной или круглой формы.
    6. Многощипцовая. Нестандартная конструкция, также как и вариант с ломаной кровлей, требует кропотливого расчета. Только опытный архитектор способен сделать хороший проект, да и стоимость работ очень высокая.
    Различные типы крыш для загородных домов и коттеджей

    Стропильная система

    Система стропил образует каркас кровли, который является скелетом, обеспечивающим надежность и прочность всей конструкции дома. Каркас определяет тип и форму крыши здания, его задача не только поддерживать кровельное покрытие, но и равномерно распределять нагрузку на стены дома. Правильный выбор системы стропил, грамотная ее стройка обеспечит надежность конструкции, ее долговечность и прочность.

    Стропильная система сооружается, как правило, из древесины хвойных пород, хорошо просушенной до степени содержания влаги в 18-23%. Сделать хорошую и прочную кровлю можно только из качественного материала.

    При расчетах нагрузок следует учитывать, что на каркас действует два типа усилий: постоянные и переменные:

    • К постоянным относится вес всей конструкции каркаса вместе с водосточной системой, утеплением и кровельным покрытием.
    • К переменным – вес находящихся внутри людей, снежного покрова и давление ветра.

    Важно!

    Расчет временных нагрузок проводится исходя из строительных норм для климатических регионов России.

    Составные части и элементы каркаса рассмотрим на примере наиболее распространенной конструкции с 4-мя скатами:

    1. Мауэрлат, брус, уложенный по верху стен дома. Служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на конструкцию здания.
    2. Стропило, имеет другое название стропильная нога. Расположенный под углом брус или доска, с опорой нижней частью на мауэрлат и верхней на прогоны. Определяет наклон скатов, служит опорным элементом для поддержки покрытия.
    3. Прогон. Горизонтальная балка для опоры верхних концов стропил. Может служить коньковым брусом. Закрепляется на вертикальных стойках. Сделать его лучше из бруса или толстой доски.
    4. Стойки вертикальные. Являются опорой для прогонов, располагаются на несущих стенах или на лежнях.
    5. Лежни. Балки уложенные горизонтально на стены дома, играющие роль балок перекрытия. Служат опорой для стоек, несут на себе вертикальные нагрузки вес кровли.
    6. Затяжки. Доски закрепляющая стропила противоположных скатов, создают жесткость конструкции, фиксируют стропила.
    7. Подкосы. Доски, выполняющие опорную функцию и предохраняющие стропила от прогиба.
    8. Ветровые балки. Доски, скрепляющие стропила на одном скате, закрепленные по диагонали от конька к мауэрлату. Выполняют задачу укрепления каркаса и предохранения его от ветровых нагрузок.
    9. Кобылка. Доска, закрепленная на мауэрлате, формирующая свес.
    10. Шпренгель. Брус, закрепляемый на углах дома между соединяющимися мауэрлатами соседних стен.
    Стропильная система двухскатной крыши

    Перечисленные части каркаса имеют место практически во всех типах стропильных систем, которых насчитывается несколько видов.

    Виды стропильных систем

    Система стропил является основой любой кровли, ее скелетом. Основное ее назначение придавать конструкции кровли прочность и надежность. Кроме того стропильная система призвана равномерно распределять нагрузку на стены дома. Существует несколько разновидностей стропильных систем, позволяющих сделать надежную кровлю:

    1. Система висячих или подвесных стропил. При такой конструкции отсутствуют промежуточные столбы для поддержки стропил, а соединение производится деревянными или металлическими затяжками. В верхней части стропила упираются друг в друга, а нагрузки переносят за счет затяжек. В данной системе на стропила действуют различные силы: на сжимание, изгиб и вертикальная составляющая, пригибающая стропило вниз.
    2. Наслонная система. Как правило, применяется в двускатных кровлях. Используется с использованием промежуточных опор или в конструкциях домов с центральной несущей стеной. Стропила устанавливаются с опорой одним концом на стенах и другим на промежуточных столбах. СНиП регламентирует устройство подобной конструкции для двускатных крыш только в случаях, когда расстояние между несущими стенами не более 6,5 метров. Наслонная система обладает меньшим весом, монтаж ее проще.
    3. Система стропил ломаной кровли. Сложная конструкция, требующая хорошего проекта и тщательных расчетов. Для ломаной конструкции существует возможность поднять кровлю и сделать мансарду более высокой, а незадействованную площадь минимизировать.
    Варианты стропильных конструкций

    Зачастую используется комбинация из перечисленных систем кровли. Важно, чтобы стропильная схема была просчитана на этапе проектирования здания. По результатам расчетов, проводимым по сложной методике, необходимо получить данные о нагрузках на 1 кв.м системы стропил. СНиПом регламентируется нормативная величина в 50 кг на кв.м. Также по результатам расчетов можно выбрать тот или иной тип системы стропил.

    Фермы в стропильных системах

    Лучше всего изготовить стропильную систему из готовых ферм, собранных в заводских условиях. Рассчитанные по всем нормативам, изготовленные из качественной и хорошо просушенной древесины, фермы значительно облегчают и ускоряют процесс строительства.

    Вся конструкция, построенная с использованием ферм намного легче и прочнее. Фермы снижают нагрузки на стены, передавая только вертикальные усилия. Нижний пояс ферм устроен так, что он может служить балкой перекрытия чердака. Удобство использования ферм заключается в возможности перекрыть большой пролет, не имея дополнительной опоры.

    Стропильная ферма для крыши из дерева является наиболее распространенным вариантом

    Совет!

    Если конструкция вашего дома более шести метров или крыша по проекту очень пологая (наклон скатов меньше 30˚), задумайтесь, не лучше ли использовать готовые деревянные фермы.

    Минусы такой конструкции – стоит она несколько дороже, чем строительство собственными силами, а также возникают некоторые сложности, чтобы поднять ее на нужную высоту.

    Проектирование кровли

    Как было сказано выше, залогом надежной и прочной кровельной конструкции должен быть грамотно составленный проект. Как правило, он состоит из нескольких разделов и чертежей. В нем содержатся расчеты и вся информация о конструкции кровли:

    • в первую очередь проектом определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, наклон скатов, наличие фронтона;
    • вторым, и не менее важным пунктом, идет перечень всех материалов, по каждому узлу, с указанием их количества;
    • отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размерами элементов перекрытий и других узлов;
    • чертежи в различных проекциях с детализацией основных узлов;
    • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции кровли и указания об утеплении и гидроизоляции, с перечнем рекомендуемых материалов;
    • рекомендации по кровельному материалу на основании расчета максимальных нагрузок на конструкцию.
    Проектирование крыши в соответствием со СНиП

    Важным разделом проекта должен стать раздел, посвященный утеплению, гидроизоляции и вентиляции.

    Важно!

    Правильно обустроенное подкровельное пространство позволит избежать накопления конденсированной влаги и протечек.

    Грамотное утепление создаст комфортные условия для пребывания внутри здания. Все вместе взятое позволит увеличить прочность, долговечность и надежность крыше и всему зданию.

    Проект кровли

    Тепло- и гидроизоляция

    Важной деталью для устройства изоляции крыши является тот факт, что на кровлю действуют не только наружные погодные факторы, но и внутренние:

    • тепло от жилого помещения;
    • испарения;
    • конденсат, образующийся от  температурной разницы в верхнем этаже и снаружи.

    Следовательно, требования к утеплению кровли содержат дополнительные условия, по сравнению с утеплением стен. Это укладка пароизоляционных материалов, теплозащитного слоя и гидроизоляция. Кроме того, необходимо обустроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, иначе грозит постоянная сырость в помещении.

    Гидроизоляция кровли – один из обязательных этапов ее обустройства

    Чтобы надежно утеплить верхний этаж, обычно используют минеральную или эко вату. В сочетании гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой получается неплохая защита от внешних и внутренних воздействий. А воздушная прослойка между разными изоляторами обеспечит вентилируемость фронтонов и кровли.

    Пошаговая инструкция по обеспечению влагонепроницаемости и функциональности кровли

    Чтобы крышу не сдувало

    Важный нюанс, который нужно учитывать при монтаже и при реконструкции кровли – это ее система крепления к дому. Ураган, случающийся раз в столетие не должен поднять и унести нашу крышу. Для этого предусмотрены крепления каркаса к стенам. Выбирая способ крепления, следует предусмотреть, чтобы стропильная система не распирала стены.

    Если крепление проводится в каменном доме, то рекомендуется скрепить стропила с костылями, вбитыми с внутренней части стены. Фиксация производится проволочной стяжкой в несколько витков. В некоторых случаях можно скрепить стропила с балками перекрытий. Такое крепление предусматривает небольшой люфт в соединениях стропил с мауэрлатом, что позволяет избежать распора стен.

    Кроме того, не забываем устанавливать ветровые доски (см. выше), при монтаже и ремонте. Такая связка предохраняет от ветровой нагрузки изнутри. Ветровые доски предотвращают колебания конструкции, которые со временем приводят к разрушению.

    Крышу с крутыми скатами сильные порывы ветра могут опрокинуть, с пологими – приподнять

    Обрешетка

    Обрешетка призвана удерживать кровельное покрытие. Делается она на последнем этапе возведения каркаса (стропильной системы). Если балки перекрытия устанавливаются в проемах стен, то на первые снизу стропила следует закрепить кобылки, которые помогут сделать свес кровли. В случаях, когда перекрытие проложено по мауэрлату, в кобылках нет необходимости, так как балки в такой конструкции выступают за периметр стен, создавая тем самым свес кровли.

    Тип обрешетки выбирается в соответствии с планируемым кровельным материалом. Обрешетка делается либо с небольшими зазорами, либо сплошной, с укладкой доски вплотную.

    Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении

    Сверху обрешетки укладываем  слой гидроизоляции. Теперь можно зашивать фронтоны и приступать к монтажу финишного покрытия.

    Ремонт кровли: монтаж обрешетки

    Как самостоятельно сделать правильную крышу в частном доме Ссылка на основную публикацию

    lestnitsygid.ru

    Строительство крыши частного дома

    Прежде чем говорить о том, как возводится крыша дома своими руками, остановимся немного на существующих видах крыш.

    Схема конструкции двускатной крыши для дома Вернуться к оглавлению

    Все крыши частных строений подразделяются на две большие группы: плоские крыши и скатные. Последние, в свою очередь, делятся на одно-, двух- и четырехскатные, а также ломаные и многощипцовые. Остановимся на каждой в отдельности.

    Плоская крыша

    К ее неоспоримым преимуществам можно отнести такие:

    • Построить можно достаточно просто и быстро;
    • Надежность и прочность конструкции;
    • Продолжительный срок эксплуатации;
    • Оригинальный внешний вид (хотя с этим утверждением, заявленным специалистами, многие обыватели пытаются спорить);
    • Возможность дополнительной функциональной нагрузки на крышу (обустройство смотровой площадки, места для отдыха и принятия солнечных ванн, летнего мини-сада и т. д.).

    Однако, несмотря на все достоинства плоских крыш, существует и несколько весомых недостатков. Во-первых, на таких крышах скапливаются осадки в виде снега, которые требуют регулярной чистки.

    Существующие варианты крыш для частного дома

    А, во-вторых, влага от атмосферных осадков, скопившаяся на крыше, нередко находит в кровле щели и образует течи, поэтому покрытие таких крыш должно быть без изъянов.

    Односкатные крыши

    Односкатная крыша — это наиболее простой вариант обустройства крыши частного дома. Хотя для жилых построек такой тип крыши применяется крайне редко, чаще он востребован для покрытия хозяйственных построек.

    Односкатная крыша имеет такие преимущества, как простота конструкции, а также экономичность при возведении. Но не особенно привлекательный внешний вид кровли, а также то, что скат здесь направлен в одну сторону, что требует сооружение надежной системы водоотлива, делает такие крыши не востребованными для жилых зданий.

    Конструкция и устройство односкатной крыши для коттеджа

    Кроме того, на таких крышах практически невозможно сделать чердачное помещение.

    Двухскатные крыши

    Двухскатная крыша очень часто используется для покрытия частных домов. Особенно она актуальна для небольших дачных домиков. Это связано с ее преимуществами, к которым можно отнести следующие:

    • Двухскатная крыша обладает меньшим весом, чем, например, ломанная или четырехскатная;
    • Построить ее достаточно просто и доступно;
    • Двухскатная крыша дает возможность обустройства полноценного чердачного помещения (а иногда и мансарды);
    • Помещение под крышей достаточно теплое за счет равномерного прогревания крыши с двух сторон;
    • Привлекательный внешний вид крыши.

    Среди недостатков таких крыш можно выделить необходимость обустройства конька, а также двух линий водоотвода. Кроме того, если сравнивать двускатные крыши с односкатными, то вес их будет больше, что требует корректировки в расчете и постройке фундамента. Кроме того, сделать такую крышу своими руками гораздо сложнее, чем односкатную.

    Четырехскатные крыши

    В проектах домов четырехскатные крыши встречается не так часто, как двухскатная, хотя и обладает более привлекательным видом. Связано это с тем, что такая конструкция крыши очень сложна в исполнении и вес ее весьма велик. Но такие крыши позволяют сделать внутри более просторное и светлое чердачное помещение, которое будет всегда теплым за счет того, что обогреваться оно будет с четырех сторон.

    Стропильная система четырехскатной крыши

    Ломаные крыши

    Ломаные крыши — наиболее востребованный тип кровли в частном строительстве. Это связано с тем, что, если правильно ее построить, то такая крыша практически лишена недостатков. Зато преимуществ у нее масса:

    • Возможность расширения жилой площади помещения за счет мансарды, оборудованной в ломаной крыше;
    • Сниженный уровень теплопотерь через крышу;
    • Придает оригинальность внешнему виду дома;
    • Под сводом такой крыши можно сделать двухуровневую мансарду.

    Читайте также

    Чертёж двухскатной крыши

    Есть и недостатки, которые легко устранимы при правильном обустройстве кровли. К таким «минусам» относятся:

    • Снижение высоты основных стен дома за счет обустройства скошенных потолков;
    • Сложность в обеспечении тепло- и гидроизоляции ломаной крыши;
    • Уменьшение освещенности в помещении мансарды в снежные дни за счет того, что на мансардных окнах происходит накопление снежного покрова. Схема устройства ломаной крыши для мансарды

      Сами мансардные окна являются более дорогими по сравнению с обычными, что также нельзя отнести к преимуществам ломаных крыш.

    Многощипцовые крыши

    Дома с многощипцовой крышей оригинальны в своем дизайне и подходят для частных домов любой архитектурной формы. Но кроме этого, они обладают и такими преимуществами:

    • Надежностью и долговечностью, которая обеспечивается специальной стропильной конструкцией;
    • Под сводом такой крыши возможно оборудовать просторную комфортную мансарду, что позволит существенно увеличить площадь жилых помещений в доме;
    • Атмосферные осадки не скапливаются на крыше, а стекают с нее по сложной системе желобов за счет крутого угла падения скатов крыши.

    Однако есть у такой крыши и недостатки, которые сводятся к сложности возведения стропильной системы под щипковую крышу, увеличенному количеству строительного материала, а также сложности обустройства водоотливов.

    Готовый проект двухэтажного дома с многощипцовой крышей

    Такой тип крыши вам вряд ли удастся построить самостоятельно, а потому в нашей статье мы не будем на нем останавливаться, как, собственно, и на редко востребованной — четырехскатной. Рассмотрим подробно технологию возведения таких крыш, как односкатная и двускатная, т. к. именно они являются наиболее популярными в частном строительстве.

    Вернуться к оглавлению

    Односкатная крыша своими руками

    Прежде чем приступать к строительству односкатной крыши, необходимо определиться в нескольких моментах.

    Особенности монтажа односкатных крыш

    Во-первых, нужно понимать, куда будет направлен единственный скат крыши. Специалисты рекомендуют не ветреную сторону считать ориентиром для направления ската крыши. Во-вторых, нужно определиться с углом наклона крыши. Здесь стоит придерживаться следующей закономерности: чем больше в вашем районе выпадает осадков, тем более крутой нужно сделать односкатную крышу.

    Монтаж лаг каркаса односкатной крыши

    Но не стоит переусердствовать, т. к., повышая угол наклона крыши, вы увеличиваете парусность конструкции. В-третьих, в зависимости от выбранного угла наклона кровли, необходимо определиться с видом кровельного материала. Так, для различных углов наклона кровли рекомендуются разнообразные кровельные материалы:

    Угол наклона, градус Тип кровельного материала
    5…10 рулонный кровельный материал
    от 20 шифер (волнистой или плоской конфигурации)
    18…35 металлическая кровля с фальцевым механизмом соединения
    25…35 черепица керамическая или металлическая

    Определившись со всеми вышеуказанными параметрами, можно приступать к строительству односкатной крыши.

    Материалы и инструменты, необходимые для строительства

    Строительство односкатной крыши потребует от вас закупки следующих стройматериалов. Во-первых, нужно запастись деревянным брусом для стропильной системы, досками и гвоздями для монтажа конструкции. Во-вторых, не забудьте приобрести антисептик для древесины, защищающий ее от насекомых, влаги, плесени и грибка. В-третьих, закупите необходимое количество рулонов паро-, гидро- и теплоизоляции, кровельного материала, а также крепежа для того, чтобы производить монтаж кровли.

    Что касается инструментов, то здесь вам не понадобится какой-либо специализированный инструмент, достаточно иметь молоток, ножовку, топор, степлер, измерительную рулетку, а также строительный уровень. Кроме этого, вам пригодятся нож, карандаш и кисть для обработки древесины.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы возведения односкатной крыши

    Строительство односкатной крыши сводится к нескольким этапам.

    Этап 1 — Крепление мауэрлата

    Мауэрлат — это брус, который является самой нижней частью конструкции кровли. Он монтируется на стену дома и выполняет функцию опоры для стропил.

    Пример крепления мауэрлата односкатной крыши

    Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из следующих способов: при помощи проволоки, с применением строительных шпилек или анкеров. Последовательность монтажа мауэрлата такая. В первую очередь для обеспечения долговечности кровли мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который прокладывается между ними.

    Далее действия будут разниться в зависимости от выбранного вами метода крепежа. Если вы решили воспользоваться анкерами или шпильками, то необходимо сделать отверстия в стене и в мауэрлате, совпадающие между собой по шагу.

    Для облегчения этого процесса используют доску с отметками для отверстий. Как вариант, шпильки можно закрепить в стене во время кладки последнего ряда кирпича (блока). В отверстия в стене необходимо вставить болты, а мауэрлат впоследствии просто на них насадить.

    Название элементов конструкции односкатной крыши

    Остается только сделать затяжку при помощи гаек и с применением шайб крепления мауэрлата. Если мауэрлат планируется монтировать при помощи проволоки, предусмотрительно вмонтированной в верхний ряд кладки стены, то процесс существенно облегчается. Тогда в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное грани бруса. Через него пропускаются концы проволоки и туго затягиваются.

    Этап 2 — Монтаж стропильной системы

    Односкатная крыша имеет достаточно простую по конструкции стропильную систему.

    Стропильная система односкатной крыши

    В качестве стропил используют либо брус меньшего сечения (до 50 мм), либо доску (5 х 15 см). Необходимо учесть тот нюанс, что стропила должна выступать за уровень стены как минимум на 30 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить защиту стен частного дома от дождя и других атмосферных осадков. Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату, в стропилах необходимо сделать вырезы под брус основания. Шаг для размещения стропил выбирают, основываясь на ширине рулона теплоизолятора. Крепят стропила гвоздями (10 см).

    Этап 3 — Монтаж обрешетки

    Теперь необходимо поперек стропильных ног набить доски обрешетки. Для нее, как правило, используют брусья небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от типа выбранного вами кровельного материала. Например, при использовании рулонных кровельных материалов, обрешетку рекомендуют сделать сплошной. Монтаж обрешетки также выполняется с применением гвоздей (10 см).

    Этап 4 — Создание кровельного пирога

    На этом этапе главное — правильно соблюсти последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизолирующих материалов. Так, на обрешетку укладывается гидроизолирующий слой, а паро- и теплоизоляторы монтируются с внутренней стороны крыши (к обрешетке примыкает теплоизоляция, которая сверху покрывается гидроизолирующим материалом). Получается, что теплоизоляция оказывается замкнутой между слоями паро- и гидроизоляторов.

    Схема гидроизоляции и утепления односкатной крыши

    Последовательность производимых работ рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, в качестве которого чаще всего используют минеральную вату. Закладка утеплителя производится между стропил. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, создав при этом теплоизолирующий слой толщиной около 10 см. Это позволит сделать степень тепло- и звукоизоляции чердачного помещения больше. На втором этапе производят монтаж пароизоляционной пленки.

    Размещают ее со стороны внутреннего помещения и, натягивая, крепят строительными скобами при помощи степлера к стропилам.

    Такой слой будет препятствовать проникновению пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его при этом всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционных характеристик. Далее, все работы по укладке кровли будут осуществляться с наружной стороны частного дома.

    Монтаж профнастила на односкатную крышу

    Приступаем к укладке гидроизолирующей мембраны. Особенности ее строения таковы, что она не позволит влаге извне попасть на слой утеплителя, но при этом пары от теплоизоляционного слоя будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция аналогично пароизолирующей пленке. В завершение односкатная крыша требует монтажа финишного покрытия и водостока.

    proekt-sam.ru

    Как сделать крышу на пристройке к дому - изучаем возможные варианты

    Пристройки к дому, как правило, сооружаются в тех случаях, когда необходимо расширить жилое пространство, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительные площади для размещения в них гаража или каких-либо хозяйственных помещений. Безусловно, такая пристройка должна иметь надежную крышу. И очень часто в подобных случаях вопросы вызывает состыковка крыши пристройки со стенами основного строения или с его кровлей. Эти участки — наиболее уязвимы по вероятности возникновения протечек, что при неправильном монтаже случается, увы, нередко.

    Как сделать крышу на пристройке к дому

    Чтобы разобраться, как сделать крышу на пристройке к дому качественно, есть смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее возведения. Естественно, обращая при этом особое внимание на выполнение гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

    Несколько слов о базовой конструкции крыши

    Чтобы в дальнейшем было проще разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят вальмовый ее вариант, просто потому, что он обычно включает в себя практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

    Пример строения стропильной системы. Большинство из элементов входят в состав систем любого типа крыш

    Итак, стропильная система состоит из следующих деталей, каждая из которых имеет конкретное предназначение:

    • Мауэрлат — это мощный брус, укладываемый и закрепляемый по периметру дома на его несущие стены. Он предназначен для наиболее равномерного распределения веса всей конструкции крыши и выпадающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции фиксируется нижняя сторона стропильных ног.
    • Стропила — это, можно сказать — основные детали любой системы, формирующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Изготавливаются стропила из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
    • Диагональные (накосные) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы. Они устанавливаются по углам строения и соединяют их с коньковым прогоном (коньком).
    • Нарожники — это также стропила, но имеющее меньшую длину. Они опираются своими концами на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше – на коньковый прогон и диагональное стропило)
    • Коньковый прогон — продольная доска или брус, на которую фиксируются стропила в верхней их части.
    • Затяжка — горизонтальныq брус или доска, скрепляющиq между собой противоположные стропильные ноги в паре, в нижней или средней их части. Нижние затяжки также могут одновременно служить балками чердачного перекрытия. Если же их устанавливают в средней части стропил, то дополнительно в стропильную систему может входить брус, который выполняет роль балки перекрытия.
    • Стойки или бабки — элементы усиления конструкции. Устанавливаются на затяжку (или на лежень, установленный на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон иди непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролёт между точками опоры.
    • Подкос — диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся с одной стороны в стропильную ногу, а с другой — в затяжку, лежень или стойку. Эта деталь стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также помогает снять часть нагрузки от веса конструкции со стен строения.
    • Шпренгель — элемент, свойственный  вальмовым стропильным системам. Это брус,  стягивающий по углам мауэрлат и служащий основой для стоек, подпирающих диагональные стропила (которые обычно получаются самыми большими по длине). Такая деталь  усиления также способствует снятию нагрузки со стен дома.
    • Ветровая балка — необязательный, но все же довольно часто применяемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая фиксируется на стропильных ногах со стороны чердачного помещения и делающая конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим в том случае, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно размещается на наветренной стороне.
    • Кобылка — доска или брус, с помощью которого наращиваются стропильные ноги в нижней части. Они, как правило, предназначены для формирования карнизного свеса скатов кровли.

    Итак, основными в любой стропильной системе являются элементы, формирующие скаты крыши — это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому в различных системах могут применяться только некоторые из них.

    Типы крыш пристроек

    Какие варианты возможны в принципе

    Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому. Совершенно очевидно, что ее тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и того, как расположена пристройка относительно основного здания.

    Часто используемые варианты пристроек к дому, и взаиморасположение их крыш с крышей основного здания

    Итак, или расширение самого жилого строения, или же пристройка отдельного от него вспомогательного помещения может осуществляться с одной, двух или даже трех сторон дома. Поэтому и крыша для нее может иметь разные типы конструкции.

    Самым популярным вариантом крыши пристройки является односкатная система, так как она имеет наиболее простую конструкцию и не особо сложна в монтаже. Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, обычно – по его длинной стороне.

    Однако, крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Встречаются даже более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с крышей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но их обычно планируют при полной реконструкции дома, таким образом даже меняя его архитектурный стиль.

    Чаще всего владельцы среднестатистических частных домов особо «не заморачиваются», и выбирают простую односкатную крышу, для пристройки, расположившейся вдоль одной из стен здания.

    Варианты односкатных крыш пристроек

    Односкатные крыши пристроек тоже могут быть построены по-разному, поэтому, задумывая расширение дома или же постройку отдельного дополнительного помещения, одна стена которого будет общей с основным строением, необходимо все продумать все нюансы конструкции.

    Вариант пристройки с односкатной крышей с фронтонной стороны здания.

    • Первый вариант односкатной крыши может быть использован в том случае, если к дому решено присоединить веранду или террасу, а также гараж или хозяйственную постройку, то есть нежилые помещения, которые не потребуют эффективного утепления крыши. Такая односкатная кровля не имеет чердака, поэтому является холодной, и мало подходит для жилого строения дома, расположенного в регионе с суровыми зимами. Все тепло из комнат будет уходить через потолок.

    Небольшая пристройка на входе в дом, для которой достаточно простейшей односкатной крыши

    Именно поэтому под такой кровлей чаще всего располагают помещения, используемые в летний период или не требующие постоянного отопления в холодное время года. Конструкция подобной крыши несложна, и вполне может быть смонтирована своими силами. Кроме того, она не требует сложных расчетов, так как достаточно расположить скат кровли под нужным или даже возможным уклоном, по конкретной ситуации.

    Конструкция стропильной системы односкатной крыши, пристраиваемой к стене дома, получается довольно прочной. Обычно ей придается небольшой уклон, а стропила прочно связываются с мауэрлатом и балками перекрытия, поэтому эта система выдержит самый тяжелый кровельный материал.

    • Если же в пристроенной к дому части планируется обустроить жилое помещение, то угол скатов желательно все же сделать покруче. В этом случае между стропильной системой и чердачным перекрытием образуется более просторное пространство, которое позволит применить один из видов утепления крыши. Подойдет этот вариант конструкции и в том случае, если к дому пристраивается отапливаемый гараж или мастерская.

    Схема объединения ската кровли, чтобы он стал общим и для дома, и для пристройки

    Как можно видеть на данном 3D-проекте, стропила крыши пристройки привязываются к коньку основной стропильной системы. При этом старое покрытие ската можно даже не демонтировать, оставив его в прежнем состоянии. Исключением будут те участки, через которые пройдут установленные опорные стойки, поддерживающие стропильные ноги. А также придется освободить от кровельного материала полосу примыкания стропил к коньковому прогону.

    Такая, по сути, полная реконструкция доброй половины крыши основного строения потребует точных расчетов, которые лучше всего доверить специалистам. Это связано с тем, что нагрузка на некоторые элементы значительно увеличившейся стропильной системы, а также на несущие стены существенно возрастет. Поэтому, прежде чем заниматься закупкой материалов для работы, необходимо произвести точные расчеты, которые определят возможности старой крыши и стен строения, иначе они могут не выдержать увеличенной нагрузки.

    Односкатной крыше чаще всего придается не слишком большой уклон, который может составлять 20÷30 градусов. И настоятельно не рекомендуется делать на пристройке плоскую крышу, так как на ней в зимний период будет скапливаться большие снеговые наносы, массу которых стропильная система может не выдержать. А кроме того, бурное весеннее таяние снега на таком скате нередко проводит к протечкам по линиям стыка со стенами или со старым кровельным покрытием.

    Двускатные крыши пристройки

    Двускатная крыша на пристройке делается реже, так как она более сложна в монтаже и привязке к основной стропильной системе. Если выбирается такой вариант, то один из его фронтонов чаще всего закрепляется на стене дома или же на его фронтонной части. 

    Пристройка состыкована с торцевой стеной дома, и над ней возведена двускатная крыша

    Однако в этом случае необходимо помнить, что старое строение должно быть достаточно надежным, так как на его несущую стену нагрузка будет значительно увеличена.

    Пристройка с двускатной крышей меньше по ширине, и сдвинута влево от центра основного здания

    Двускатную пристройку чаще всего располагают с торцевой стороны дома. Она может иметь такую же ширину, как и основное строение, быть меньше его, располагаться по центру или же быть сдвинутой в одну или другую сторону относительно центра.

    Смещённые от центра пристройки, и выходящие при этом за пределы торцевой стороны дома, иногда продлеваются и вдоль одной из его сторон. Последний вариант возможен в том случае, если дом имеет довольно большую высоту, так как крыша боковой стороны пристройки будет начинаться от карниза кровли основного строения.

    Вальмовые или полувальмовые крыши пристроек

    Вальмовый или полувальмовый тип крыши на пристройке возможен, если она располагается вдоль двух стен дома. Иногда эту конструкцию кровли выбирают и для пристройки, возведенной с одной стороны здания, но имеющей достаточно большую ширину.

    Вальмовые крыши над пристройками возводятся нечасто – их обычно предусматривают еще на этапе общего проектирования всего дома

    Такой вариант конструкции тоже достаточно труден в монтаже и требует весьма сложных расчетов. Опорные балки, которые становятся основой стропильной системы, должны быть закреплены на стене основного строения, а это значит, что нагрузка на нее и на фундамент — значительно возрастет.

    Проектирование конструкции крыши пристройки

    Расчеты базовых параметров стропильной системы

    Расчеты проводятся при проектировании любого типа крыши. Если работы будут производиться самостоятельно, то необходимо выполнить рисунок от руки, а лучше — аккуратный или чертеж основного строения с будущей пристройкой в определенном масштабе.  По данной схеме можно будет точно просчитать возможный угол уклона ската, а также высоту стоек и размер мауэрлата. Причем, производя расчеты, необходимо помнить, что от каждого из этих параметров зависит прочность и долговечность конструкции.

    Чтобы расчеты были более точными их проводят с помощью специальных программ. В них обязательно  учитываются характеристики основной постройки и возможности закрепления на ее стене элементов пристройки.

    При расчетах крыши пристройки, учитываются следующие ее параметры:

    • Уклон ската крыши, который чаще всего выбирается в диапазоне от 15 до 45 градусов. Во многом уклон будет зависеть и от выбора кровельного материала.
    • Длина стропильных ног с учетом размера свеса.
    • Длина элементов и расположение элементов усиления, устанавливаемых под стропильные ноги системы.
    • Площадь одного или нескольких скатов крыши.

    Кроме того, данные параметры, определят количество необходимого материала для возведения крыши пристройки. Однако, необходимо помнить, что приобретая древесину для стропильной системы, к найденному количеству необходимо добавить 15÷20%. А покупая кровельное покрытие, необходимо предусмотреть нахлест листов друг на друга. При этом для расчётов берется не общая, а полезная площадь листа.

    Ниже расположены несколько калькуляторов, которые, возможно, помогут с определением некоторых важных параметров создаваемой стропильной системы пристройки.

    Калькулятор зависимости высоты стропильной системы от угла  крутизны скатов

    Одними из основополагающих параметров любой стропильной системы являются крутизна скатов кровли и высота конструкции. Для двускатной или вальмовой крыши пристройки высота будет равна превышению конька над плоскостью мауэрлата. Для односкатной пристройки – превышение, также над плоскостью мауэрлата, линии крепления стропильных ног к стене основного здания.

    Очевидно, что крутизна ската и его высота — тесно взаимозависимы. Проследить эту зависимость поможет предлагаемый калькулятор. Так, если планируется конкретный угол уклона под выбранное кровельное покрытие, можно определить, какое превышение над мауэрлатом получится в самой высокой точке кровли. Или, если необходимо сделать крышу с фиксированной высотой в коньке, несложно определить, какой уклон при этом получится.

    Перейти к расчётам

    Калькулятор расчета длины стропил

    Теперь несложно определить и длину стропильных ног, пользуясь геометрическими зависимостями прямоугольного треугольника. Расположенный ниже калькулятор способен рассчитать длину как обычных стропил для односкатной или двускатной системы, так и накосных (диагональных) – для вальмовой или шатровой крыши.  Надо лишь указать «направление расчета».

    Калькулятор расчета удлинения стропил для карнизного свеса

    Стропила обычно не обрываются на мауэрлате – делается их вынос наружу для формирования карнизного свеса кровли. Или же, в целях экономии материала, этот вылет формируется наращиванием с помощью специальной детали – кобылки. Расположенный ниже калькулятор поможет вычислить величину этого удлинения стропильной ноги или рабочий (без учета участка крепления) размер кобылки. Расчет также можно провести для обычной или для накосной стропильной ноги.

    Материалы для возведения крыши

    Надёжность и долговечной будущей крыши пристройки напрямую зависит от правильности выбора пиломатериалов для монтажа стропильной системы и их качества:

    • Для мауэрлата обычно применяется Брус, изготовленный из хвойных пород, размером в сечении 100×150 мм.
    • Для стропил очень часто используют доски сечением в 50×150 мм. Для небольшой пристройки запаса прочности таких стропильных ног хватает с избытком. Но если планируется перекрывать довольно большое сооружение, и стропила будут иметь при этом немалый пролет, то лучше подстраховаться, и провести соответствующий расчет, который покажет требуемую величину сечения стропил для конкретного случая. Аналогичный материал, как правило, применяется и для деталей усиления стропильных ног — стоек и подкосов.

    Расчет же можно провести по упрощённому, но сохраняющему вполне приемлемые показатели точности алгоритму. Он заключается в том, что учитываются основные максимальные нагрузки, с которыми предстоит справиться стропильной системе:

    — Это вес самой стропильной системы, обрешетки, кровельного покрытия и его термоизоляции, если она планируется. Сюда же закладывается и так называемый «эксплуатационный резерв», чтобы стропила выдерживали повышенные нагрузки, например, от веса работающего на крыше человека.

    — Принимается в расчет масс снежных наносов.

    — Немалую составляющую общей нагрузки  дает и ветровое воздействие, особенно  если крыша имеет большую высоту и площадь.

    Суммарная нагрузка обычно выражается в килограммах на квадратный метр. Но лучше ее привести к распределённой, то есть выпадающей на погонный метр каждой стропильной ноги. Понятно, что чем чаще будет установлены стропила, то есть чем меньше будет их шаг, тем меньше будет показатель распределенного воздействия на них.

    Ну а зная величину распределенной нагрузки можно по таблице найти значение сечения пиломатериала (доски, бруса, бревна), способного гарантированно противостоять такому воздействию. Таблица приведена ниже:

    Расчетная величина распределенной нагрузки кг/пог. метр стропильной ногиСечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
    75100125150175доска или брусбревно
    толщина доски (бруса), ммдиаметр, мм
    405060708090100
    Планируемый пролет стропила между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
    4.543.532.5180170160150140130120120
    54.543.53200190180170160150140140
    5.554.543.5-210200190180170160160
    65.554.54--220210200190180180
    6.565.554.5---230220210200200
    -6.565.55----240230220220

    Работать с таблицей несложно.

    — Если известно значение распределённой нагрузки (кг/м), то его округляют в большую сторону до указанных значений: 75, 100 , 125, 150 и 175 кг. Это задаст столбец в левой стороне таблицы.

    — Затем в этом столбце выбирается значение планируемой величины пролета стропила в метрах. Так мы получаем строку.

    — В этой строке в правой стороне таблицы указаны сечения пиломатериалов, которые по своему прочностному потенциалу гарантированно подходят для таких условий.

    Важно – расчёт всегда ведется по максимальному пролету стропил в системе. За него принимается расстояние между точками опоры. Понятно, что установкой дополнительных усиливающих элементов эту длину можно уменьшить.

    А подсчитать распределенную нагрузку тоже не столь сложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором.

    Калькулятор расчёта распределённой нагрузки на стропильные ноги.

    Перейти к расчётам

    Несколько пояснений по проведению расчета с калькулятором:

    — Вектор приложения силы снеговой нагрузки, величина ветрового давления зависят от угла крутизны скатов кровли. Нам это значение уже известно.

    — Следующим шагом нужно выбрать тип кровельного покрытия. Каждое из них характеризуется свое массой – она уже учтена в программе калькулятора. Кроме того, сразу учтены весовые показатели обрешетки и утепления, заложен «эксплуатационный резерв».

    — Следующим шагом по карте-схеме необходимо определить, к какой зоне по уровню снеговой нагрузки относится ваш регион проживания. Эта зона указывается в выпадающем списке соответствующего поля калькулятора. Значения снеговой нагрузки для каждой из зоны уже внесены в базу программы.

    Карта №1 — для определения своей зоны по уровню снеговой нагрузки

    — Аналогичным образом по второй карте схеме определяется номер зоны по уровню ветрового давления. Номер зоны также указывается в соответствующем выпадающем списке.

    Карта №2 — для определения зоны по уровню ветрового давления

    — Показатель ветрового давления зависит еще и от особенностей окружающей местности. Необходимо выбрать соответствующую зону, наиболее подходящую к своему конкретному случаю. Критерии оценки указаны в калькуляторе. Но следует иметь в виду, что искусственные или естественные преграды для ветра только тогда принимаются в расчет, если они расположены от дома в радиусе, не превышающем высоту крыши, умноженную на 30. Так, скажем, для дома с высотой в коньке 5,5 метров, например, лесопосадка, удаленная до 165 метров, считается преградой для ветра. Но если она расположена дальше, то местность уже правильнее считать открытой.

    — Еще одной необходимой величиной для расчета является высота самого дома, считаемая по коньку крыши.

    — И, наконец, следует указать планируемый шаг установки стропильных ног. С этой величиной вполне можно «поиграть», то есть варьируя значения шага – пронаблюдать, как будут изменяться показатели распределённой нагрузки на стропила. Это, возможно, поможет выбрать наиболее оптимальные параметры создаваемой конструкции.

    • Для монтажа обрешетки самым ходовым материалом обычно является доска сечением 25×100 или 150 мм.
    • При выборе для покрытия пристройки мягкой кровли, или если этого требует малый угол уклона для профнастила или других листовых материалов, применяется сплошная обрешетка. Это может быть как дощатый настил с минимальным просветом между досками, так и листы фанеры или ОСП.

    Монтаж обрешетки под кровельное покрытие – задача ответственная!

    Может показаться, что это – вообще простейшая операция, не требующая сколь-нибудь серьезного похода. Однако, и в этом вопросе имеется немало важных нюансов. Подробнее о монтаже обрешетки своими руками — читайте в соответствующей статье нашего портала.

    • Для обрамления линии карниза и фронтонных границ кровли используются лобовые и ветровые доски. Здесь также уместно применение материала с сечением 25×100 или 150 мм. То есть не слишком толстого, но достаточно прочного.
    • Все деревянные детали стропильной системы должны пройти предварительную обработку составом, который защищает древесину от биологического разложения, от поражения плесенью, грибком и насекомыми. Специалисты рекомендуют использовать комплексный раствор, включающий в себя и антисептик, и добавки-антипирены, которые значительно повышают устойчивость древесины к возгоранию.

    Весь пиломатериал, используемый для монтажа стропильной системы пристройки, должен быть обработан составом, повышающим его стойкость к биологическому поражению и к возгоранию

    • Кроме пиломатериалов, необходимо подготовить крепежные детали и элементы. Это могут быть различные металлические уголки, кронштейны или пластины. В качестве крепежа используются гвозди и (или) саморезы. Правда, специалисты рекомендуют для особо нагруженных деталей (тех же, скажем, стропильных ног) применять всё-таки не саморезы, а ершённые гвозди.

    Если верить рекомендациям специалистов на строительных форумах, для монтажа нагруженных участков стропильной системы лучше применять не саморезы, а ершённые гвозди.

    • Для создания кровельного пирога потребуются утеплительные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. В качестве утеплителя, чаще всего используется минеральная вата на базальтовой основе.
    • В комплекте с выбранным кровельным материалом необходимо сразу же приобретать дополнительные элементы, которые завершат оформление крыши – ветровые планки, карнизные элементы, профили для закрытия внутренних и внешних углов на пересечении скатов (если они будут по проекту), детали для примыкания скатов к стенам дома и другие.

    Процесс сооружения крыши пристройки к дому

    Монтаж вальмовой крыши над пристройкой

    В этом разделе будет рассмотрена вальмовая крыша для небольшой пристройки, которая может использоваться в качестве навеса над входной дверью, террасы или же даже прихожей, если между опорами будут возведены стены.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    В данном случае крыша будет возводиться над пристройкой с размерами по периметру 3000×3000 мм. Основой этого сооружения являются четыре кирпичных столба, установленные по его углам. В дальнейшем, при желании, между столбов могут быть установлены стены, и под крышей можно будет обустроить, например, прихожую.

    Если же данное пространство останется открытым, то впоследствии крыша этой пристройки будет выполнять роль навеса.

    Еще при кладке кирпичных столбов, в их средней части устанавливаются закладные из стальных уголков, так, чтобы обеспечивался их выход сверху на торце примерно на 100 мм. Они потребуются для фиксации на столбах мауэрлата. Сам же мауэрлат будет служить верхней обвязкой для пристройки и, одновременно, основанием для дальнейшего монтажа стропильной системы.

    В некоторых случаях вместо закладных мастера используют квадратную стальную трубу, закрепляемую на фундаменте пристройки, вокруг которой и производится кладка опорных столбов.

    Теперь на столбы укладывается мауэрлат, для которого используется брус сечением 150×100 мм. Фиксация бруса мауэрлата на столбах производится с помощью саморезов, которые вкручиваются через просверленные в металлических уголках отверстия.
    Следующим шагом выставляются и скрепляются между собой в коньке пары стропильных ног. Перед началом этого процесса необходимо тщательно провести разметку — наметить осевые линии и конкретные отметки с выбранным для установки стропил шагом.

    Чтобы стропила прочно были установлены на мауэрлате, в них делаются вырезы.

    Чтобы было более понятно, что собой представляют вырезы на стропилах, приведена данная схема. Хотя на ней показано крепление мауэрлата на блочную стену, фиксация стропил на этот элемент производится точно таким же образом. Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что под укладку мауэрлата настилается гидроизоляционный материал, который не будет лишним и при монтаже этого элемента на столбчатую основу.

    Дополнительно стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью металлических перфорированных уголков.

    Крайние, примыкающие к стене основного здания стропила, можно, кроме того, дополнительно закрепить к ней с помощью дюбелей.
    Когда обычные стропильные пары будут закреплены на мауэрлате, выставляются диагональные (накосные) стропила и центральное стропило вальмы. Для того чтобы диагональные стропильные ноги плотно прилегали к установленным прямым стропилам, их края необходимо  подрезать под углом, который определяется в каждом конкретном случае отдельно.
    Здесь необходимо уточнить то, как должен быть сделан вырез в диагональном стропиле, так как он будет отличаться от вырезов в ногах, устанавливаемых на прямую часть мауэрлата. На диагональном стропиле приходится делать два среза, так как он устанавливается на угол конструкции. Кроме того, срез так называемой «пятки», должен быть немного больше, чем положено, то есть между срезанной частью в стропиле и мауэрлатом должен оставаться зазор в 5÷7 мм, для компенсации деформаций от нагрузок.
    Теперь, когда прямые и накосные стропила закреплены на мауэрлате, устанавливаются и фиксируются короткие стропила-нарожники. Одним краем они опираются, как и все остальные, на мауэрлат. Верхний же их край крепится к накосным стропилам. Для упрощения этой операции, по нижнему краю накосных стопил с обеих их сторон часто крепится черепной брусок.

    Стропила-нарожники придадут общей конструкции необходимую жесткость, завершат задание плоскостей будущих скатов кровли. Благодаря этому на стропильную систему будет проще крепить остальные материалы кровельного «пирога».

    В данном варианте предусмотрен вынос стропил за линию мауэрлата наружу — для формирования карнизного свеса (о размере этого выноса говорилось выше). После закрепления нарожников, все стропила в нижней части вначале подрезаются по вертикальной линии, а затем связываются лобовой доской, которая должна иметь ширину, равную ширине стропила, а толщину в 20÷25 мм.

    Фиксация доски к торцам стропил осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину, во избежание прямого попадания на них атмосферных осадков.

    На данной схеме представлены все слои кровельного «пирога», которые используются для покрытия строений, в которых будут расположены жилые помещения. Если же пристраивается летняя веранда или терраса, из «пирога» можно исключить утеплительный материал и пароизоляционную мембрану, остальные материалы должны быть закреплены в той последовательности, которая будет описана ниже. Итак, кровельный «пирог» состоит из следующих слоев: 1. Кровельное покрытие. 2. Обрешетка. 3. Контробрешетка (брус 50×30 мм). 4. Гидроизоляционный настил. 5. Стропильные ноги. 6. Утеплительный материал. 7. Пароизоляционная мембрана.

    8. Обшивка кровельного «пирога» с чердачной стороны.

    Итак, после того как будет завершен монтаж стропильной системы, можно переходить к ее подготовке к укладке кровельного материала. Первым этапом в этих работах идет процесс настила пароизоляционной мембраны. Если крыша имеет достаточно крутой уклон, то пароизоляция фиксируется со стороны чердака. Ее растягивают и закрепляют с помощью скоб и степлера перпендикулярно стропилам, начиная снизу ската. Полотна пароизоляции расстилаются внахлест — верхнее полотно на нижнее на 150÷200 мм. Если же крыша пологая, и со стороны чердака закрепить мембрану невозможно, то ее настилают на стропила со стороны улицы, таким образом, чтобы она провисала между ними на толщину утеплителя.

    Затем сверху пароизоляционного материала, между стропил укладываются утеплительные маты базальтовой минеральной ваты.

    Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционным полотном, которое растягивается также перпендикулярно стропилам внахлест, на те же 150÷200 мм. Гидроизоляция укладывается начиная от нижнего края стропил так, чтобы полотно немного свешивалось вниз, закрывая половину или даже весь торец стропильных ног или же лобовую доску. Это необходимо для того, чтобы защитить утеплитель и торец деревянных элементов от попадания влаги. Закрепляется гидроизоляционный материал с помощью скобок степлера. Далее, сверху гидроизоляции, на стропильные ноги закрепляются брус контробрешетки сечением 50×30 мм. Этот элемент необходим для фиксации гидроизоляции и создания вентиляционного зазора в 30 мм.
    Следующим шагом на контробрешетку, перпендикулярно ей, прибиваются или прикручиваются доски обрешетки. Расстояние между ними может быть разным, и зависит оно от того, какой кровельный материал выбран для крыши. Для обустройства мягкой кровли настилаются фанерные листы с расстоянием между ними в 3 мм (температурный зазор).

    Под ондулин также желательно делать сплошную обрешетку из фанеры или же широкой доски шириной в 150÷200 мм, толщиной в 25 мм, которую закрепляют на расстоянии 30÷50 мм друг от друга.

    Следующим шагом идет монтаж системы сбора и отвода воды со скатов кровли. Для этого на первую доску обрешетки, идущую вдоль карниза, закрепляются кронштейны-держатели для водосточного желоба. Если обустроено сплошное покрытие, то кронштейны закрепляются на его край.

    Желоба могут быть установлены сразу после закрепления кронштейнов или же после того, как на скаты будет установлено кровельное покрытие. Это зависит от того, какое покрытие для крыши будет выбрано. Например, если выбрано любое жесткое покрытие, то лучше всего монтаж желобов производить после его укладки, чтобы не повредить их в процессе подъема листов на скаты. При выборе же битумного шифера (ондулина), желоба можно устанавливать в любое время — как до, так и после настила кровельного покрытия.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Можно смело сказать, что в последние годы самым популярным кровельным покрытием становится металлочерепица. Она привлекает владельцев домов эстетичным внешним видом? а также доступной ценой. Однако, необходимо учитывать то, что при покрытии вальмового типа крыши от листов кровельного покрытия останется большое количество отходов. Поэтому, приобретая этот или другой жесткий материал для вальмовой или полувальмовой конструкции, необходимо произвести точные расчеты необходимого количества материала с учетом отходов.

    Для закрытия стыков жестких листов покрытия на углах соединения скатов можно использовать специальные металлические коньковые элементы которые фиксируются на покрытии кровельными саморезами.

    Стык между скатом и стеной или фронтонной частью крыши основного здания закрывается с помощью специального пристенного профиля который защитит этот участок от проникновения влаги. Этот элемент может быть закреплен по-разному, в зависимости от того, из какого материала выстроена стена. Однако, в любом случае перед фиксацией профиля на стену по его верхней линии наклеивается специальный уплотнитель, идущий с ним в комплекте.

    Другой способ герметизации стыка заключается в нанесении на стык примыкания герметика предназначенного для кровельных или внешних работ. Его наносят после того как профиль будет закреплен на кровле и на стене.

    Если крыша пристройки примыкает к каменной или бетонной стене, то рекомендовано верхний сгиб планки утопить в канавку глубиной в 20÷25 мм, которая штрабится в стене по заранее сделанной на ней разметке. По ширине эта штраба также делается в пределах 15-20 мм, чтобы сгиб пристенного профиля вместе с уплотнителем плотно входил в нее. К кровельному покрытию профиль фиксируется кровельными саморезами.

    Пример обустройства такого узла примыкания кровли к стене хорошо показан на иллюстрации.

    Система водостока – важный элемент любой крыши здания

    Большую глупость делаю те хозяева домов, которые относятся к этому вопросу, как ко второстепенному. Организованный сбор с крыши дождевой и талой воды и ее отвод в систему ливневой или дренажной канализации – это залог долговечности всего здания в целом. Как смонтировать систему водослива с крыши своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Односкатная крыша пристройки

    Самой популярной крышей для пристройки к дому все же является односкатная, так как она имеет самую простую стропильную систему. Высчитать количество стройматериалов, а также кровельного покрытия для этой конструкции не столь сложно, так как в ней обычно, за ненадобностью, не предусматривается сложных конфигураций. Благодаря этому, такой тип крыш можно назвать самым экономным вариантом в плане закупки материалов и выполнения работ по ее монтажу.

    Односкатная крыша пристройки – намного проще и в проектировании, и в монтаже

    Процесс ее возведения, после расчетов и составления проекта, включает примерно те же этапы, что и рассмотренное выше строительство полувальмовой крыши:

    • На стены или опорные столбы пристройки, закрепляется мауэрлат (брус размером в сечении 100×150 мм). Понятно, что уровень мауэрлата должен быть нижу уровня запланированной линии крепления стропил к стене основного здания.  О величине этого превышения и получающейся при этом крутизне ската крыши — подробно рассказывалось ранее.
    • Далее, производится разметка мауэрлата под укладку стропильных ног в соответствии с рассчитанным шагом их установки.

    Один из вариантов усиления стропильной ноги односкатной крыши

    • Если крыша будет расположена под большим уклоном, то на мауэрлате также закрепляются балки перекрытия, обычно с тем же шагом, что и стропильные ноги. Для балок перекрытия может быть использована доска 50×100 мм. Такие элементы конструкции будут особенно необходимы, если планируется произвести обшивку потолка пристройки доской или фанерой.

    Крепление стропильных ног на брусе верхней обвязки пристройки (или на мауэрлате) с помощью стальных уголков

    Если же пристройка будет выполнять роль открытой террасы или веранды и имеет небольшую ширину, до 2 ÷ 2,5 м, то вполне можно обойтись и без балок перекрытия.

    • Если все-таки было принято решение монтировать балки перекрытия, то на них размечаются и закрепляются стойки разной высоты, которые станут дополнительными подпорками для стропильных ног. Такие элементы конструкции лучше всего делать из бруса такого же размера, что и балки перекрытия. Подобная мера бывает необходима, если пролет стропила достигает значительной величины, и требуются элементы его усиления, то есть дополнительные точки опоры для распределения нагрузки.
    • Следующим шагом на стене основной постройки по всей ее длине под карнизом закрепляется брус или же металлические кронштейны, на которые своими верхними концами будут опираться стропила. Брус выглядит предпочтительнее, так как он сразу задает и линию крепления и становится хорошей опорой для стропильных ног. Нередко применяют комбинирование этих способов – то есть стропила опираются на брус, и крепятся дополнительно кронштейнами.

    Вариант узла крепления стропила односкатной крыши пристройки к стене основного здания

    • После того как для стропил будут созданы опорные точки, их укладывают и закрепляют на мауэрлате, стойках и брусе на стене дома. Крепление стропильных ног производится с помощью металлических перфорированных уголков и саморезов (гвоздей). Стропила рекомендуется вынести вперед за линию мауэрлата – такой свес отлично защитит стены пристройки от дождя. С величиной выноса мы уже разбирались.

    Вариант кровельного «пирога», который отлично подойдет и для утепленной односкатной крыши пристройки к дому

    • Если постройка будет «летней», то есть неотапливаемой, сверху стропил сразу закрепляется обрешетка. Если же задуман монтажа утепленной крыши, то кровельный «пирог» будет состоять из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки – все точно так же, как в выше рассмотренном варианте.

    Специальный угловой профиль, заведенный под кровлю крыши дома и закрепленный поверх кровли пристройки обеспечит «непротекаемость» линии их стыка

    •  Сверху обрешетки закрепляется кровельный материал. Линия его прилегания к стене здания отделывается таким же образом, как было показано в предыдущем примере. Но нередко скат крыши пристройки объединяют (стыкуют) со скатом кровли здания. Во избежание протекания по этой линии, монтируется угловой металлический профиль. Его заводят под кровельное покрытие основной крыши, и укладывают сверху кровельного материала пристройки, а затем закрепляют кровельными саморезами.
    • Водоотводная система может быть установлена перед монтажом кровельного материала или после того, как он будет завершен. Об этом тоже уже говорилось выше.

    *  *  *  *  *  *  *

    Подведём итоги. Какая бы крыша пристройки ни была выбрана, очень важным этапом является проведение точных расчетов ее параметров. Ну а в процессе строительства потребуется четкое следование составленному проекту и соблюдения очередности технологических операций. Но в целом задача возведения крыши над пристройкой к дому видится вполне выполнимой для любого хозяина, умеющего работать с базовым набором столярных и слесарных инструментов.

    И чтобы дополнить информативность статьи еще одним наглядным примером, ниже размещен видеосюжет с показом процесса монтажа стропильной системы пристройки к дому.

    Видео: Возведение стропильной системы для пристройки к дому

    stroyday.ru


    Смотрите также