Ремонт холодильника своими руками


Ремонт холодильников своими руками: самая полная инструкция и руководство

Львиную долю работы над домашними продуктами выполняет холодильник. За счет постоянного охлаждения это устройство способно в значительной мере облегчить жизнь и привнести ощутимый комфорт. Из-за чего в случае возникновения каких-либо неисправностей многие обыватели очертя голову бросаются к специалистам или за покупкой нового агрегата. А ведь решить проблему может ремонт холодильника своими руками, который может в значительной мере сэкономить бюджет.

Устройство и принцип работы холодильника

Для того чтобы отремонтировать холодильник вам потребуется понять принцип его действия. Сначала посмотрите на электрическую схему, поясняющую принцип работы устройства.

Принципиальная схема работы холодильника

Разберем обозначения на ней:

  • терморегулятор;
  • кнопка принудительного оттаивания;
  • реле термической защиты (включает в себя контакты 3.1 и биметаллическую пластину 3.2);
  • электродвигатель, запускающий работу компрессора (состоит из рабочей обмотки 4.1 и пусковой 4.2);
  • пусковое реле (включает в себя контакты 5.1 и катушку 5.2)

При замкнутых контактах терморегулятора и кнопки оттаивания напряжение подается через термозащитное и пусковое реле на электродвигатель. В момент пуска ток в рабочей обмотке несоизмеримо велик, при протекании его в катушке 5.2 коммутируются контакты реле. После чего через контакты 5.1 пускового реле замыкается пусковая обмотка 4.2, снижая величину тока на этапе запуска. При уменьшении токовой нагрузки на рабочую обмотку катушка пускового реле отпускает контакты, и прохождение тока через пусковую обмотку прекращается. В случае чрезмерного нагревания системы или при больших токах срабатывает термозащитное реле, предотвращая тем самым перегревание и последующий пожар.

Принцип охлаждения в холодильнике

Компрессор перемещает холодильный газ по системе трубок и капилляров. Внутренняя часть которых называется испарителем, в них за счет пониженного давления происходит испарение газа и поглощение тепловой энергии внутри камеры. После этого хладагент из трубок испарителя перемещается в наружный контур конденсатора, где тепловая энергия переходит в нагревание воздуха на кухне, а сам газ получается сжиженным. Жидкость снова нагнетается в испаритель, где она поглощает тепло, и превращаясь в газ замыкает цикл.

Диагностика неисправности

Большинство поломок вполне возможно определить на ранних этапах: это и нехарактерные звуки, отклонения от нормального режима работы, появление запаха гари и прочие. Своевременная реакция в ключе диагностики устройства позволяет выполнить все ремонты холодильников малыми затратами. Игнорирование подобных сигналов может привести к усугублению неисправности с дальнейшим выходом со строя основных узлов, что повлечет за собой весомые затраты на капитальный ремонт. Весь процесс диагностирования основывается на конкретных неисправностях или параметрах, предшествующих таковым.

К примеру, если вы не можете включить холодильник, диагностику неполадки стоит начать с наличия напряжения в электрической розетке, затем проверить исправность электрической вилки, питающего шнура, состояние реле и двигателя компрессора. Чтобы устранить неполадку не нужно хвататься за первую попавшуюся деталь.

Обзор распространенных поломок

Для устранения возникающих в холодильных агрегатах неисправностей необходимо иметь минимальные представления о наиболее распространенных поломках. Так как самостоятельный ремонт попросту невозможен без адекватного реагирования на возникшую проблему, детально изучите причины, по которым возникают те или иные ситуации.

Холодильник протекает

Может обуславливаться механическими повреждениями корпуса, разрушения термоизоляционного слоя и, как следствие, нарушение температурного режима. При этом образовывается конденсат в месте повреждения, который стекает по холодильнику. Для устранения неполадки необходимо восстановить слой термоизоляции и залатать отверстие.

Холодильник перемораживает и возникает иней

Если при открытии дверцы вы становитесь свидетелем намерзшего слоя инея и перемерзших продуктов, то такая ситуация могла возникнуть если:

  • Установлен слишком сильный уровень охлаждения, требуется регулировка;
  • Неисправности с датчиком температуры, компрессорной установкой и т.д.;
  • Неплотно прилегает уплотнитель дверцы, что могло произойти из-за потери эластичности;
  • Вышел из строя и требуется замена терморегулятора;
  • Дверь не закрывается до конца из-за переполненности камеры охлаждения.

Для проверки плотности прилегания дверей на заводе применяют специальный металлический щуп, который в домашних условиях можно заменить полоской бумаги. В месте проникновения бумаги под магнитную полосу возникает подсасывание воздуха из вне, что и обуславливает отложение льда и боле усердное охлаждение.

Холодильник включается, но не морозит и не холодит

Такая неполадка может возникать по причине:

  • Неисправности терморегулятора или установки режима охлаждения на минимум;
  • Сбоя настроек сложных узлов электронного управления в современных моделях;
  • Случайный запуск разморозки, при этом требуется полностью разморозить холодильник и включить его заново;
  • Резкая загрузка двухкамерных холодильников большими объемами продуктов, которые тот не успевает остудить;
  • Утечкой хладагента, при этом вам необходимо срочно отыскать место повреждения и устранить его;
  • Неисправности мотора компрессора или засорения всей системы охлаждения.

Холодильник не включается

При такой неполадке проверьте электрическую цепь на ее целостность. При этом возможны такие причины поломки:

  • Бытовая техника не включена в розетку, недостаточный уровень напряжения в сети или розетка неисправна;
  • Необходимо проверить цепь вилки и шнура на целостность;
  • Поломка реле или электрического мотора.

Современные холодильники Атлант, Самсунг и прочие могут не включаться из-за сбоев в блоке управления. Обнаружить такие неполадки в домашних условиях достаточно сложно.

Длительная работа без отключения

В нормальном режиме вы слышите активную работу в течении 10 – 20 минут. Потом он должен отключаться до следующего цикла. В противном случае происходит быстрый износ вращающихся элементов. Причиной неполадки может быть:

  • Неплотно закрытая дверь или горячий воздух окружающего пространства, из-за чего в этих бытовых приборах не достигается нужный уровень температуры;
  • Устройство работает в режиме сверхсильной заморозки, но такая работа не может продолжаться дольше регламентируемого заводской инструкцией;
  • Вышел из строя термический электронный датчик;
  • Происходит утечка фреона из системы охлаждения.

Повышенный уровень шума

Для корректной работы агрегата его установка проводиться с применением строительного уровня и на твердое основание. Если эти требования не были выполнены и холодильник шатается, то при работе будут возникать сторонний шумы.

При надежной установке звук может издавать кожух компрессора, касающиеся задней стенки трубки, контакты защитного реле, вентилятором испарителя. Для устранения таких ситуаций требуется отрегулировать работу соответствующих элементов.

Отсутствие освещения при открытой дверце

Если в холодильнике не горят лампочки, значит из строя могли выйти как сами осветительные приборы, так и кнопка сигнализации о состоянии открытия/закрытия дверей.

Отдельной причиной может быть отсутствие питания от электрической сети. Поэтому прежде чем начинать ремонт холодильника необходимо убедиться, что на устройство подано напряжение.

Появилась вода внутри или под днищем холодильника

Такой инцидент может обнаруживаться в виде лужи под холодильником или как скопление воды внутри камеры. В большинстве случаев его обуславливают такие причины:

  • Временное отключение электроэнергии, которое вы не заметили;
  • Кто-то установил в камеру горячие или не достаточно остывшие блюда;
  • Засорение слива или трубок в системе с плачущим испарителем;
  • Не плотно закрытые двери;
  • Неподходящие условия окружающей среды (требуется проветривание помещения, приведения норм к требованиям завода).

Вышеперечисленный перечень неисправностей актуален для тех ситуаций, когда устройство сохраняет температуру охлаждения. Если же он не морозит, причина обусловлена другими факторами.

Появление неприятного запаха

Кроме естественных факторов в виде продуктов со специфическим запахом, испортившихся блюд и немытых стенок холодильной камеры неприятный запах может возникнуть из-за подгорания пластика, электрических контактов, изоляции и т.д. Если в первом случае достаточно соблюдать бдительность, то во втором существует реальная угроза капитальной поломки или даже возгорания.

Горит красная лампочка

Свидетельствует о том, что произошла одна из трех поломок:

  • Неисправен терморегулятор;
  • Неполадки при запуске компрессора;
  • Утечка фреона.

Что бы ни стало причиной, ремонт откладывать не стоит.

Пошаговые инструкции ремонта узлов и систем холодильника

После того, как вы определились с причиной неисправности можно приступать к ее устранению. Рассмотрите наиболее часто встречающиеся варианты.

Устранение неисправности с терморегулятором

В зависимости от конкретной модели терморегулятор может располагаться как внутри холодильника, так и снаружи. При внутреннем расположении достаточно снять ручку регулировки температуры и снять корпус терморегулятора.

В холодильниках Samsung, LG и других зарубежных марках проверить термостат можно также под панелью уменьшения и увеличения температуры охлаждения. Но размещается она с наружной стороны камеры. Чтобы определить работоспособность вам потребуется:

  • Отключить от сети;
  • Полностью разморозить;
  • Включить холодильник на максимальную заморозку, поместив внутрь термометр и подождать пару часов, если прибор показывает не 5 – 7°С, то замена неизбежна.

Чтобы починить холодильник достаточно приобрести запчасть и установить новую взамен неисправной детали.

Поиск утечки и замена хладагента

Утечку можно обнаружить несколькими методами:

  1. Мыльным раствором – доступен в случае слабой утечки и присутствия давления жидкого хладагента в системе. При этом обеспечивается доступ ко всем трубкам – снимается защитная крышка корпуса, размораживается испаритель. В месте выхода газа мыльный раствор будет пениться.
  2. Красителем – применяется там, где давление в контуре не позволяет использовать мыльный раствор. В жидкий фреон добавляют краситель и запускают в систему, после чего в месте утечки появляется характерный окрас.

Перед закачкой нового газа из системы вакуумным насосом предварительно удаляются остатки, при выявлении засоров производиться дополнительная очистка. После чего производиться заправка. Специалисты рекомендуют выполнять такую процедуру и без утечки каждые 3 – 5 лет.

Поломка термозащитного реле

При нарушении нормальной работы температурного предохранителя может возникать преждевременное отключение холодильника, из-за чего возникает угроза перегрева двигателя. Для ремонта вам потребуется снять реле и разобрать его корпус, если причина в заклинившем штоке, вопрос можно решить самостоятельно, если повреждена обмотка, придется менять всю деталь.

Замена неисправного компрессора

В таком случае для ремонта необходимо:

  • Отключить холодильник от сети;
  • Наклонить компрессор и запустить компрессор на пару минут;
  • Прокалывающий вентиль закрепляется на фильтр-осушитель, подключите к вентилю баллон и закрутите проколочный вентиль и откройте его на пол минуты;
  • Вместо заправочной припаять медную трубку;
  • Выполните надрез на капиллярной трубке;
  • Снимите старый компрессор и установите заглушки в отсасывающий и нагнетающий выход;
  • Установите новый компрессор и припаяйте его, внимательно осмотрите качество пайки.
Ремонт компрессора

Устранение дребезжащих звуков компрессора

Шум компрессора может обуславливаться неплотным прилеганием металлических элементов или наоборот, чрезмерной близостью тех или иных элементов, из-за чего происходит соударение и дребезг.

Для ремонта необходимо плотно закрепить кожух, в случае расшатавшегося крепежа подложить шайбы для плотного прилегания и затяжки.

Рисунок 4. Регулировка крепления компрессора (показаны стрелками)

В случае приближения к другим элементам необходимо отрегулировать саму устройств в обратную сторону или аккуратно подогнуть трубки при невозможности перемещения компрессора.

Замена ламп освещения

Во избежание электротравмы отключите холодильник от сети. Затем откройте дверцу и проверьте состояние осветительного устройства, к примеру в холодильниках Индезит лампочка может сильно нагреваться, поэтому стоит дождаться полного остывания.

Для этого не обязательно использовать такую же лампу, а можно подыскать альтернативную замену, но соответственно по типу: накаливания или галогенные. Мощность лампы не должна превышать 30 Вт. Но перед заменой стоит проверить напряжение в патроне, ведь причина может быть вовсе и не в лампе.

Решение проблем с датчиками температуры

Данная деталь предназначена для регулирования темпов работы компрессорной установки. При их выходе из строя холодильник не сможет поддерживать нужный температурный режим. Достаточно часто такая неисправность случается в холодильниках Норд, в их состав входит сразу несколько таких элементов.

Но самостоятельно разобрать и отремонтировать в домашних условиях их не получиться, поэтому после снятия датчика потребуется его полная замена.

Прочистка дренажной системы

Различают два варианта размещения трубки – снаружи корпуса и под ним. В первом случае очистка выполняется достаточно просто: снимите трубку и промойте ее в горячей воде, по возможности размягчите накопившиеся засорители.

В случае, если снять трубку невозможно, ее стоит попробовать прочистить ершиком, идущим в комплекте. Если он не справляется, для ремонта используется металлическая проволока, предварительно зачищенная наждачкой. После прочистки трубки ее необходимо промыть водой.

Ремонт дренажной трубки

Выравнивание положения дверей

Для регулировки положения необходимо добраться до места крепления, к примеру, в холодильниках LG потребуется снимать защитную планку, в других моделях болты могут находиться в открытом доступе. После откручивания уберите дверь, подложите в нужных узлах шайбы и установите дверь на место. При наличии таковых, соберите декоративные конструкции в обратной последовательности.

Поломка платы управления

Характеризуется полным молчанием холодильника, несмотря на то, что цепь питания полностью исправна. Плата управления одно из весьма сложных устройств и одно из самых дорогостоящих. Замена в сервисном центре обойдется в три дорого, поэтому лучше сделать ремонт самостоятельно. Для этого:

  1. Выключите его из розетки и разверните, в холодильниках Стинол и многих других марках плата расположена в нижней левой части. Так снимается плата управления
  2. Открутите крепежные саморезы А и удалите фиксатор В;
  3. После этого можно увидеть саму плату в корпусе, аккуратно отсоедините клеммы С.
Плата управления

Наиболее часто портятся конденсаторы из-за постоянных скачков напряжения, поэтому для недопущения подобного ремонта в дальнейшем лучше подключить хоодильник через стабилизатор. Место установки у разных фирм может отличаться, поэтому предварительно вам придется изучить схему холодильника.

Дефект испарителя

Проявляется в слабой заморозке, появлении снежной шубы или быстрой порче продуктов. Возникает из-за повреждения или разрушения стенок испарителя как от естественных процессов, так и от воздействия острых предметов.

Кроме замены конденсатора и испарителя в домашних условиях можно установить дополнительный, чтобы не рисковать нарушением герметичности морозильной камеры. Кроме этого вы можете попытаться выполнить ремонт имеющегося испарителя, если это представляется вам целесообразным. В любом из вариантов ремонта из системы охлаждения сливается хладагент, а при замене отключается датчик испарителя, чтобы не повредить его во время работы.

Смена или выправление уплотнительной резинки

Плохое прилегание уплотнителя может стать причиной слабой заморозки, постоянной работы компрессора и прочих неполадок. Для замены возьмите отвертку и отделите старую резинку от пластиковой поверхности. Ее место следует тщательно вымыть и очистить от остатков клея и старого уплотнителя. Для замены уплотнителя необходимо взять новую полосу и вставить в соответствующий паз на двери.

Дополнительную фиксацию обеспечивает силикон или монтажная пена, использование клея для этой цели совершенно нецелесообразно.

Замена сгоревшего температурного предохранителя

В большинстве случаев перегорание происходит из-за перегрева тэна разморозки испарителя. Он находиться в морозильном отсеке, для проверки исправности достаточно воспользоваться тестером. Если обнаружен разрыв цепи, то температурный предохранитель заменяется на новый. Но помимо этого следует выяснить причину перегревания тэна, иначе поломка скоро повторится.

Решение проблем с фузером, таймером и вентилятором в холодильниках NoFrost

Система сухой заморозки предоставляет ряд преимуществ перед капельными, но они обуславливаются за счет дополнительных элементов.

Для получения доступа к контактам и фильтру питания вентилятора необходимо развернуть холодильник. Прозванивается электросхема холодильника, питающая вентилятор, опробуется ход лопастей.

Если неисправности не выявлены, снимите фузер с разъемов и прозвоните тестером. При условии, что сопротивление близко к нулю, можно считать что фузер исправен, в противном случае его заменяют.

Если обе проверки не выявили неисправностей – причина в электронном таймере. Ремонтировать который в домашних условиях нецелесообразно – он заменяется полностью.

Ремонт пускового реле

Проверка контактов реле

Реле крепится либо защелками, либо болтовым креплением. После того, как его сняли, необходимо проверить ход штока, так как тот может залипать и препятствовать нормальному движению. Состояние катушки проверяется тестером – при обнаружении разрыва цепи вам придется поменять все реле. Замена производиться в обратном порядке. Основным критерием, как для новой детали, так и для отремонтированной является плотность прилегания контактов.

Очень интересно прочитать в дополнение:

Полезные видео по теме

www.asutpp.ru

Ремонт холодильников: причины почему не работает и как починить самому

Бытовая техника заметно облегчает жизнь каждому занятому человеку, но, к сожалению, она иногда выходит из строя. И холодильники не исключение. В один совсем не прекрасный момент испытанный «белый друг» вдруг ломается.

Хорошо, если он уже отслужил свое. А вот если срок эксплуатации еще далек от завершения лучший выход – обращение к сертифицированным мастерам-холодильщикам, имеющим опыт в ремонте агрегатов. Впрочем, в некоторых случаях можно справиться самому.

Классификация по принципу действия

Неискушенному пользователю может показаться, что все холодильные агрегаты устроены приблизительно одинаково. Однако это далеко не так. По принципу действия выделяют сразу три вида бытовых холодильников.

Прежде чем приступить к ремонту своего оборудования, нужно точно знать, как работает холодильник. Поэтому подробно рассмотрим каждый из этих типов.

Принцип действия компрессионных холодильников

Для охлаждения камер агрегата в этом случае используется специальная жидкость, которая способна при некоторых условиях переходить из жидкой в газообразную форму и обратно при комнатной температуре.

Это так называемый хладагент. Он закачивается в замкнутый контур, двигаясь по которому выполняет процесс охлаждения. Происходит это следующим образом. Вначале хладагент в жидком виде под давлением впрыскивают в испаритель.

Холодильник – сложный агрегат. К сожалению, отремонтировать его самостоятельно можно далеко не всегда. Если возникли проблемы с ремонтными работами, лучше все-таки вызвать специалиста

Он имеет форму змеевика, чтобы процесс охлаждения проходил как можно эффективнее. Сопло, через которое подается хладагент называется фильера.

В бытовом оборудовании оно представляет собой небольшой фрагмент не профилированной капиллярной трубки. В промышленных моделях, где требуется большая производительность, используют профилированные фильеры.

После того как хладагент попадает в испаритель, он начинает стремительно расширяться, превращаясь в газ. Забирает из воздуха определенное количество теплоты, которое соответствует его теплоте парообразования. Таким образом температура в хорошо изолированной холодильной или морозильной камере опускается и все, что находится внутри, охлаждается.

Чаще всего на кухне стоит холодильный агрегат компрессионного типа. Принцип его работы очень прост. Понять его поможет представленная схема

Нормальный процесс испарения будет продолжаться только до тех пор, пока давление внутри испарителя не повысится. По этой причине компрессор непрерывно откачивает пары хладагента и подает их в радиатор.

Это еще один змеевик, внутри которого газообразный хладогент превращается в жидкость. При этом он выделяет тепло, поступающее в воздух. Далее жидкость подается в фильеру и цикл повторяется. Что можно отнести к достоинствам такой конструкции? Прежде всего, это КПД, приближающийся к 100%.

Помимо этого компрессионное оборудование экономично, эффективно и легко поддается регулировкам. В качестве хладагента в таких агрегатах используются абсолютно безопасные и химически нейтральные составы. Основной недостаток – наличие разъемных соединений, движущихся и трущихся деталей.

Кроме того, холодильный контур имеет механические связи с внешней средой, что требует наличия качественных уплотнений. Есть еще один значимый неприятный момент.

Компрессионные агрегаты не могут длительное время находиться заправленными в неработающем состоянии. В силу конструктивных особенностей контура резко повышается вероятность возникновения микротрещин, через которые впоследствии вытекает хладагент

Нюансы работы абсорбционных агрегатов

Конструкция агрегатов абсорбционного типа имеет некоторое сходство с компрессионными аппаратами. Однако ее основным отличием является отсутствие трущихся или движущихся деталей.

Рассмотрим принцип действия таких приборов. В качестве хладагента используется легкокипящий состав, который хорошо растворяется в высококипящей жидкости. Последняя называется абсорбером.

Главное достоинство абсорбционных агрегатов заключается в долговечности и надежности. они лишены трущихся деталей, все жидкости перетекают внутри конструкции самотеком (+)

Аналогично называется и емкость, в которой содержится определенный запас концентрированного хладагента. Отсюда он поступает в термонасос, представляющий собой установленную вертикально трубку из меди, которую подогревает электрическая спираль.

Далее хладагент движется в парогенератор, греющийся от электрического тока. Здесь хладагент испаряется и смешивается с парами абсорбера.

Получившаяся смесь продвигается в дефлегматор. Это радиатор особой конструкции, в котором абсорбер и хладагент разделяются. Первый конденсируется и уходит в парогенератор, а газообразный хладагент направляется сначала в конденсатор, затем самотеком в испаритель.

Здесь происходит процесс охлаждения, аналогичный тому, который протекает в компрессионных агрегатах. После чего поглотивший тепло хладагент всасывается абсорбером и процесс повторяется.

Холодильники абсорбционного типа долговечны и могут годами стоять заправленными и при этом не работать. Благодаря этому их охотно приобретают для дач и других домов с сезонным проживанием

Таким образом, главное достоинство абсорбционных моделей – практически неограниченный срок действия за счет отсутствия движущихся элементов. Однако при этом они недостаточно экономичны, т.к. потребляют примерно в 1,5 раз больше энергии, чем компрессионные.

Кроме того, морозят такие холодильники довольно плохо и медленно. Еще один значимый минус – безопасность.

В качестве абсорбера здесь используется вода, а как хладагент – аммиак. В результате в контуре находится высококонцентрированный нашатырный спирт. При возможной утечке это опасно. Выпускаются модели, работающие на изобутане или пропане, но это еще более опасно.

Учитывая, что абсорбционные агрегаты могут храниться выключенными в заправленном состоянии сколь угодно долго, их охотно приобретают для использования в домах с сезонным проживанием.

Веский минус абсорбционных холодильников заключается в неэкономном расходе энергии: модели для авто способны разрядить аккумулятор за несколько часов. Потому в некоторых мобильных моделях используется система переключения на газ, на который обычно переходят на стоянке (+)

 Холод от техники полупроводникового типа

Это мало распространенные устройства, принцип действия которых основывается  на эффекте Пельтье.

Он заключается в том, что спай разнородных проводников при пропускании через него электрического тока в одном направлении разогревается, а в другом – замораживается, компенсируя разогрев другой стороны. Таким образом можно получить температуру до -40ºС и даже еще ниже.

В основе работы полупроводникового холодильника лежит эффект Пельтье. На рисунке схематично показана работа полупроводниковой батареи

Однако у системы есть значимые недостатки. Прежде всего, это высокий расход электроэнергии. Он намного выше, чем у малоэкономичных абсорбционных приборов. Кроме того, элементы Пельтье имеют ограниченный ресурс.

При этом полупроводниковые холодильники нечувствительны к механическим воздействиям, быстро и эффективно замораживают продукты. При необходимости возможно переключение направления тока, что позволяет быстро разморозить систему.

К плюсам термоэлектрических холодильников относят нечувствительность к ударам, отсутствие змеевика с хладагентом, который может протечь из-за появления микротрещин на трубках. Они оперативно размораживаются и так же набирают рабочую температуру

Самостоятельный ремонт: что можно, а что нет?

Чтобы отремонтировать свой холодильник, а не окончательно сломать его, нужно точно знать, какие участки системы можно починить самостоятельно, а какие лучше не трогать. В любом холодильном агрегате можно выделить четыре контура:

Холодильная система. К ней относится собственно охлаждающий контур, включая змеевики. Это наименее пригодная для самостоятельного ремонта часть агрегата.

Мастера настойчиво не рекомендуют пытаться провести самостоятельные ремонтные работы при отсутствии знаний и опыта в этой области. Самодеятельность может обойтись очень дорого. Неквалифицированный ремонт чаще всего заканчивается необходимостью покупки нового агрегата.

Система терморегуляции. Именно здесь чаще всего возникают поломки. Ремонт чаще всего возможен, но желателен опыт проведения подобных работ.

Нужно понимать, что самостоятельная починка потребует наличия запасных частей, которые не всегда есть в свободном доступе. Скорее всего их придется заказать в специализированном интернет-магазине и некоторое время ждать доставки. По этой причине, возможно, более правильным решением будет вызов мастера по ремонту холодильного оборудования.

Термостаты холодильников с электронным управлением связаны с платой, для их ремонта нужны навыки и знания электронщика. А вот механический терморегулятор можно поменять собственноручно (+)

Механическая система. Включает уплотнения, крепления полок, крышек, подвес дверец и компрессора и тому подобное.

Собственно ремонт обычно несложен и может быть выполнен даже самым неопытным домашним мастером. Обычно он состоит в регулировке дверцы, замене уплотнителя, закреплении полок. Специальных знаний здесь не требуется.

Система электрики. Представляет собой электрическую схему, обеспечивающую нормальную работу холодильного агрегата. Включает проводку, пусковое реле, мотор-компрессор и т.п.

Электрическая схема холодильного агрегата, особенно если он старый, довольно проста. Если есть определенные знания в области электрики при необходимости можно исправить почти любую поломку

Вполне ремонтопригодна. Для работы потребуется тестер, паяльник и некоторые знания в области электричества. В этой системе можно исправить почти любую поломку.

Распространенные неполадки холодильников

Прежде чем диагностировать неисправность, следует определиться с типом своего холодильного оборудования.

Абсорбционные модели самостоятельно ремонтировать строго запрещено. Связано это с высокой опасностью утечки токсичного хладагента. Кроме того, работы с таким оборудованием крайне сложны

Термоэлектрические агрегаты ломаются крайне редко. Самая частая поломка – окончание ресурса работы батареи термоэлементов. Заменять ее, скорее всего, нет смысла, поскольку ее стоимость вполне сопоставима с ценой самого агрегата.

Помимо этого иногда в таких холодильниках обгорают контакты, что сможет починить даже неопытный мастер. Гораздо больше проблем с компрессионными моделями. Если не работает такой холодильник, причин может быть много. Поговорим о самых часто встречающихся.

Если при включении прибора в сеть он не работает, возможно, «виновата» цепь подачи питания. К ней относятся розетка, вилка, сетевой шнур, разъемные контакты в компрессорном отсеке. Возможно, проблема в защитном реле или термостате. Последние для выяснения причины следует «прозвонить» тестером. При поломке сигнала не будет.

Если подающая питание сеть полностью исправна, а при запуске не включается компрессор или запускается, но тут же глохнет, проблема, скорее всего, в пускозащитном реле.

В испарительных агрегатах довольно часто причина проблем кроется в компрессоре. Это достаточно сложное устройство, его ремонт лучше доверить мастеру (+)

В почти аналогичной ситуации с исправной сетью на запуск компрессора уходит от трех до пяти секунд или он начинает работу не с первой попытки включения, следует искать проблему в пусковом реле.

Агрегат плохо морозит, но исправно реагирует на сигналы терморегулятора. При этом компрессор нагревается, дрожит, срабатывает защита от перегрева. Реле термозащиты и пуска полностью исправны.

Следует продиагностировать рабочую обмотку мотора-компрессора на предмет обнаружения межвиткового замыкания. Если витковое КЗ возникает в пусковой обмотке, тогда компрессор не будет запускаться вообще. При этом реле термозащиты и пуска будут исправны. В обоих случаях потребуется замена.

Конструкция теплозащитного и пускового реле, объединенного в один узел, типична для большинства бытовых холодильников. Слабыми местами узла являются контакты, которые периодически нужно чистить от пыли и нагара, и канал сердечника (+)

Еще одна неисправность. Агрегат морозит очень сильно, при этом компрессор работает без перерыва либо его работу прерывает срабатывание термозащиты. Оборудование практически не реагирует на термостат, только поворот ручки на положение «0» останавливает компрессор.

Последний шумит намного больше, чем обычно. При этом счетчик показывает, что расход электричества намного превышает привычный объем. Все это указывает на залипание пускового реле. Это достаточно опасное для компрессора состояние, поскольку ведет к его перегреву и перегоранию.

Если агрегат морозит плохо, терморегулятор холодильника при этом выставлен правильно. К моменту отключения компрессора конденсатор нормально прогрет, так, что руку приходится отдергивать.

Чаще всего проблема кроется в неисправном терморегуляторе. Его нужно будет заменить. В некоторых случаях возможно и отремонтировать. Так же сломан терморегулятор и в том случае, если агрегат включается, но морозит слишком слабо либо сильно.

Так называемые “капельные” холодильники довольно часто имеют проблемы по причине засора в дренажной системе

На положение ручки терморегулятора не реагирует. При этом нагрев конденсатора и гул компрессора в норме.

Агрегат функционирует на коротком цикле, что характеризуется частыми отключениями компрессора. При этом морозит плохо, а конденсатор в момент отключения компрессора не успевает толком нагреться. Причина такой неисправности – поломка теплозащитного реле или термостата.

Оборудование функционирует на длинном цикле, иногда даже непрерывно. В морозильнике появляется наледь на участке трубки, подающей хладагент. При этом с противоположной стороны лед отсутствует. Ситуация стабильна и не изменяется.

Причина поломки в данном случае – утечка хладагента. Скорее всего где-то образовалась микротрещина. Следует провести диагностику контура с целью ее обнаружения и перезаправка системы.

При обнаружении утечки хладагента следует выявить микротрещину в трубках агрегата, устранить ее, загерметизировав проблемное место, и вновь заправить холодильник

В некоторых случаях возможен долив фреона. Все это крайне не рекомендуется выполнять самостоятельно. Если холодильник совсем не морозит, причиной может стать отсутствие хладагента в контуре. В этом случае при его включении можно будет ощутить сильную вибрацию, компрессор начнет стучать и звенеть при работе.

Самостоятельному ремонту не поддается. В некоторых случаях ремонтные работы могут стоить дороже нового агрегата, что нужно учесть.

Оборудование работает только на коротком цикле и при этом сильно морозит. Настораживает звук работающего компрессора. Он слишком громкий, как бы чавкающий или всхлипывающий.

Причина чаще всего кроется в неквалифицированном обслуживании агрегата. При заливке хладагента его оказалось слишком много, что привело к подаче в компрессор не паров, а более концентрированного «тумана» из фреона.

Заливка слишком большого количества хладагента недопустима. “Влажная” работа приводит к порче трубок и выходу из строя компрессора, что может закончиться покупкой нового агрегата

Это крайне опасно для целостности трубок и компрессора. Поэтому требуется срочно вызвать мастера. Агрегат морозит слишком сильно. Настолько, что приходится выставлять флажок термостата в положение не выше 4.

При этом компрессор быстро нагревается и сильно шумит, может присутствовать запах плавящейся изоляции. Так проявляет себя ослабшая пластинка из биметалла, расположенная в теплозащитном реле.

Сильная вибрация, излишний шум компрессора, но в остальном все в норме. Следует проверить подвес компрессора и при необходимости его отрегулировать. Если это не помогло, значит, причина заключается в его повышенном износе.

Придется подумать о замене компрессора. Слишком сильно обмерзающая морозилка указывает на проблемы с герметичностью дверцы или на некачественную теплоизоляцию. В последнем случае ремонт крайне сложен или даже невозможен.

Основы диагностики и простой ремонт

Разберем самые простые операции, которые необходимо провести для тестирования холодильника. Начать стоит с определения качества напряжения сети. Оно должно строго соответствовать 220 В. Меньшие значения вполне могут стать причиной отказа в работе агрегата.

Следует осмотреть так же и сетевую вилку со шнуром. Загибов, заломов, повреждений быть не должно. Если элементы греются или искрят это явный признак неблагополучия.

Начать ремонт холодильника следует с визуального осмотра и диагностики. так можно выявить проблемы, о которых владелец даже не подозревал

Проверяются клеммы компрессора, которые должны находиться в рабочем состоянии. После этого нужно с помощью тестера проверить достаточное ли напряжение прибор получает от сети.

Убедившись в том, что оно надлежащего качества, устройство обязательно отключается от питания. Теперь нужно внимательно осмотреть компрессор, расположенный в нижней части агрегата. Здесь не должно быть видимых повреждений.

Если визуальный осмотр не дал результатов, переходят к тестированию обмоток двигателя. Для начала отсоединяют провода, руководствуясь при этом обозначениями на клеммах

Для проверки обмотки тестер переключается в режим омметра. Один конец провода закрепляется на тестере, после чего поочередно проверяются выводы. Проводится и парная диагностика. На замыкание или повреждение обмотки укажет отсутствие движений стрелки тестера.

Далее проверяют цепи управления. Для этого от реле отсоединяют провода и замыкают их, а потом проверяют наличие контакта между ними и вилкой включения. Наличие такого контакта свидетельствует о том, что реле, шнур и термодатчик исправны.

При обнаружении проблемы придется по отдельности проверять каждый блок. Для тестирования термодатчика его снимают и отсоединяют провода.

Из обычного гвоздя можно изготовить шток для подвижных контактов реле. Обычно эта деталь выполняется из пластика и часто ломается. На схеме показано как это можно сделать

Далее подлежит проверке каждый из проводов, при наличии замыкания делается вывод о неисправности детектора. Его следует заменить. Если же цепь управления работает нормально, обрывы отсутствуют, проверяются реле защиты и пуска.

Чтобы получить доступ придется снять крышку. У старых моделей она крепится на защелки, у новых – на заклепки. Их нужно аккуратно высверлить, а после осмотра закрепить крышку на винты.

Самые частые поломки этого узла – заклинивание пружины или сердечника в катушке, обгорание контактов или поломка штока. Все это вполне можно исправить. Для начала катушка снимается с защелок, из нее вынимается сердечник и шток с контактами.

Далее проводится тщательная очистка всех этих элементов. В самых простых случаях будет вполне достаточно мягкой ткани со спиртовой пропиткой. В более сложных для обеспечения свободного хода с сердечником придется поработать наждачкой или даже напильником. Зачищаются и все контакты.

Если оказалось, что сломан шток, а это бывает часто, поскольку он представляет собой стержень из пластмассы, его можно заменить отрезком обычного гвоздя. После ремонта узел собирается в обратном порядке, ставится на место и подключается.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как правильно заменить терморегулятор в холодильнике:

Видео #2. Особенности системы “No Frost”:

Видео #3. Ролик-руководство по замене компрессора:

Починить свой холодильник самостоятельно непросто. Это сложный агрегат, работа с которым требует специальных знаний. Неопытный мастер вряд ли сможет выполнить все необходимые ремонтные работы правильно и без ошибок.

К сожалению, даже небольшие неточности, не говоря уже о крупных просчетах способны полностью вывести аппарат из строя. Тогда уже не придется думать о ремонте. Нужно будет искать средства на приобретение нового холодильного агрегата.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как восстановили работоспособность холодильной машины собственными руками. Не исключено, что ваши советы и ценные сведения пригодятся посетителям сайта.

sovet-ingenera.com

Ремонт холодильника своими руками: поиск причин поломки, обзор основных агрегатов и рекомендации начинающим мастерам (90 фото)

В доме есть бытовая техника, без которой уже практически невозможно представить обычную жизнь. Одним из таких видов техники является простой холодильник – прибор, важность которого мы обычно замечаем только когда он сломается.

Ремонт холодильника своими руками стал популярным как минимум из-за цен на подобную услугу, диапазон которых имеет существенный разброс. Сегодня мы подробно поговорим об этом.

Производители холодильников

Времена советской техники благополучно остаются в прошлом, а потому в современном мире почти все холодильники двухкамерные. Ремонт двухкамерных холодильников своими руками возможен во многих случаях, но есть некоторые особенности, связанные с производителями некоторых рефрижераторов.

При покупке холодильника люди очень часто обращают внимание на бренд, что не удивительно. Чаще всего главную роль в этом играет наличие холодильника определенной марки у родственника или знакомого, который служит уже лет так 20 и при этом не ломается.

Есть другой подход – статистика. Это уже более логичный способ выбрать холодильник, но и у него есть свои недостатки. В основном статистика дает вам процентное соотношение поломок в течении определенного периода времени к общему числу продаж.

Тонкое место такой статистики – спрятанные реальные цифры. Я сейчас говорю о том, что не все производители продают одинаковое количество техники. Например, мелкий производитель холодильников, вроде Liberton, может продавать в год до тысячи холодильников, при этом поломок в течении нескольких лет будет меньше сотни.

При этом в ремонт холодильников LG попадает несколько сотен тысяч в течении одного года. Кто-то из знакомых или продавцов вам может сказать, что этой марки холодильники почти не ломаются, забыв добавить, что последние продают миллионы единиц техники, в том числе и холодильников, каждый год.

Да и то, что у вашей бабушки определенный холодильник простоял 40 лет тоже не делает этого производителя идеальным для вас. При этом за все годы нужно было только самостоятельно ремонтировать резинку на холодильнике – не платить же за всякую ерунду мастерам.

Что можно ремонтировать самому

В холодильнике есть несколько мест и моментов, которые без проблем можно отремонтировать в домашних условиях самостоятельно.

Прежде всего сюда можно отнести ремонт двери холодильника своими руками. Проблемы могут быть разными – износилась резинка, сломалась ручка или крепления расшатались. Все это можно без проблем исправить самостоятельно.

Однако, если холодильник все еще на гарантии – стоит почитать о гарантийных условиях. Например, в моем случае в инструкции к холодильнику четко написано, что заниматься заменой освещения внутри холодильной камеры, то есть простой лампочки, может только представитель компании производителя или официального продавца – самостоятельно вмешательство лишает гарантийного обслуживания.

С учетом того, что на холодильники обычно дают несколько лет гарантии, подобная мелочь играет очень важную роль.

К самой холодильной камере лучше лезть только в самом крайнем случае – например, если вы знаете, что мастер к вам точно не доедет, или уже нет гарантии. В этом случае вам нужно не просто решиться на ремонт, но и понимать, с чем вы имеете дело. Даже ремонтировать реле холодильника берутся многие, но умеет далеко не каждый.

Подобные манипуляции обычно наносят больше вреда, чем пользы, после чего все равно приходиться вызывать мастера, который сначала исправляет сделанное вами, а потом решает изначальную проблему.

Система охлаждения чаще всего приходит в негодность, но детали под нее найти иногда очень сложно, особенно в небольшом городке. Часто оказывается, что детали нужно заказывать через интернет, а ожидание может занять от нескольких дней, до недель. В этом случае лучше обратиться к мастеру, у которого может быть все нужное для ремонта, да и он будет лучше знать, как отремонтировать терморегулятор в холодильнике.

Электроника в холодильнике

Все современные холодильники имеют определенную электронику внутри – начиная от простых датчиков и заканчивая сложными системами вроде сухой заморозки.

Подобные проблемы обычно можно решить самостоятельно, имея базовые знания и навыки работы с электроникой и нужные инструменты, вроде простого тестера.

Механические повреждения

Механические повреждения чаще всего становятся причиной ремонта. Как уже говорилось ранее – могут сломаться крепления для двери, или же какая-то резинка.

Последний случай самый безобидный. Для того чтобы самостоятельно отремонтировать резинку на холодильнике вам понадобится только эта самая резинка.

Часто продукты портятся в холодильнике как раз потому, что резинка больше не прилегает плотно к стенке, а потому выпускает из холодильника холод и запускает тепло.

В теории резинки должны случить более двадцати лет, но на практике зависит больше от условий эксплуатации. Главное не навредить самому себе больше, чем есть.

Фото ремонта холодильников своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

svoimirykamiinfo.ru

Ремонт холодильника своими руками: основные моменты и диагностика

Несмотря на то, что современные холодильники достаточно надежные и способны служить несколько десятков лет, они тоже периодически выходят из строя. Решать проблемы с бытовой техникой стоит сразу же. С некоторыми неполадками можно справиться своими силами, а другие требуют вмешательства специалистов.

Типичные неисправности холодильника и их устранение

К типичным неполадкам, с которыми можно справиться своими силами, относятся:

  • появление посторонних звуков и дребезжание;
  • недостаточное или сильное охлаждение продуктов питания;
  • скапливание воды в низу агрегата;
  • не рабочее состояние лампочки или индикатора;

А вот к серьезным проблемам, которые требуют вмешательства профессионалов, относятся:

  • пробивание током через кожух;
  • отключение прибора сразу после его включения;
  • образование снежной шапки на задней стенке;
  • прекращение работы мотора — компрессора;
  • отсутствие охлаждения.

Повышенный шум, дребезжание, стуки

Чаще всего, как бы это не казалось банально, дребезжание агрегата вызывает неправильно отрегулированная подвеска кожуха компрессора. Чтобы решить проблему, достаточно опустить болты подвески с пружинами до необходимого уровня.

Также дребезжание оборудования может быть вызвано соприкосновением корпуса изделия с трубопроводами. Решается это обнаружением проблемных мест и отодвиганием трубок. Вызывать дрожание может и реле. Чтобы устранить проблему, стоит убедиться, что оно расположено правильно и согласно специальным меткам.

Холодильник слабо или сильно морозит

Если холодильное оборудование стало сильно или слабо морозить, потребуется проверить сразу несколько показателей:

  • Чаще всего агрегат не морозит по причине выхода из строя терморегулятора или если он неправильно настроен. Чтобы настроить терморегулятор, достаточно повернуть его ручку в нужном направлении.
  • Проблема может заключаться в снижении производительности мотора компрессора. В таком случае стоит вызвать мастера. Он проверит агрегат специальным измерительным прибором. Если из системы вытек фреон, морозить он не будет. Проверить утечку фреона можно, если после длительной работы компрессора до его поверхности дотронуться рукой и не ощутить нагрева. А вот найти утечку и заново заправить систему сможет только квалифицированный специалист.
  • Перестать морозить холодильник может и по причине плохой уплотнительной системы между стенками и дверцами. Когда после длительной эксплуатации резинка теряет свою эластичность и плохо прилегает, холод выходит через щели. Решить поломку можно с помощью полной замены уплотнителя.
  • Потеря тепла может происходить по причине неправильного положения дверей, ее неплотного прилегания. В таком случае потребуется отрегулировать двери и поставить их на прежнее место.
  • Потеря тепла может быть связана и с неполадками электронагревания, вентилятора, плавкого предохранителя или таймера. Такие проблемы чаще всего касаются агрегатов с современной системой No frost.
  • Проблемы могут быть связаны и с включением функции быстрой заморозки и неправильном положении терморегулятора. Решение — перевести подачу холода в правильный режим и отключить заморозку или повернуть ручку терморегулятора в правильное положение.

Прибор бьётся током

Иногда потребители сталкиваются с проблемой, что холодильное оборудование бьется током. Это может происходить как и во время его работы, так и в спокойном состоянии.

Внимание: пользоваться прибором, который бьет током, опасно для жизни. Немедленно отключите его от сети и либо самостоятельно устраните неполадку, либо вызовите мастера.

Для самостоятельного устранения неполадки вам потребуется специальный прибор — мегомметр, с помощью которого измеряется величина сопротивления изоляции электропроводки холодильника. Рабочий процесс будет выглядеть следующим образом:

  1. Отключите агрегат от сети и проверьте провода на отсутствие видимых дефектов.
  2. Если изъянов на проводах вы не заметили, потребуется еще один прибор — «Земля». Его провод подсоединяется к корпусу холодильника, а второй провод- «Линия», к проводу холодильника. Провод «Линия» поочередно подключается к проводам терморегулятора, реле и компрессора, и на экране отобразится излишнее сопротивление.
  3. После того, как место неисправности будет вычислено, поврежденный провод потребуется заменить новым или тщательно заизолировать.

Мотор-компрессор постоянно работает

Холодильник может начать беспрерывно работать, если в помещении будет постоянно повышена температура воздуха или неправильно выставлена ручка терморегулятора. При таких условиях оборудование будет работать на полную мощность. Если терморегулятор выставлен правильно, а агрегат работает на полную мощность без перерыва, значит, он просто вышел из строя и его необходимо заменить. Также проблема в постоянной работе мотора компрессора может заключаться в утечке хладогена. Определить это можно только с помощью специального прибора. Самостоятельно отремонтировать оборудование, не имея навыка и необходимых расходных материалов, нельзя. Здесь стоит обратиться в мастерскую.

Тепловое реле часто срабатывает

Тепловое реле часто срабатывает по разным причинам:

  • повышено напряжение в цепи электродвигателя;
  • реле плохо закреплено;
  • контакты реле окислились;
  • имеются неисправности пускового реле;
  • заклинивает компрессор.

Важно: чаще всего тепловое реле часто срабатывает по причине повышенного напряжения в цепи электродвигателя. Если вовремя не устранить проблему, перегорит его обмотка.

Попробовать исправить поломку можно, если проверить напряжение в сети электродвигателя. Если оно стабильно, проверьте реле. Для этого мотор подключается напрямую без реле. Если после проведенных манипуляций оборудование начинает работать исправно, потребуется заменить реле.

Образование снежной шубы внутри холодильника

Иногда в двухкамерных холодильниках на стенках появляется лишняя влага в виде капель воды или снежной шубы. Произойти это может по причине долго открытых дверей, или если уплотнитель потерял эластичность. Также это может быть спровоцировано тем, что в агрегат ставится горячая еда. Исправление случившейся ситуации начинается с проверки всех настроек в системе охлаждения.

Довольно часто в современных моделях шуба на стенках появляется при отключении внутренней подсветки. Увидеть, работает ли подсветка после закрытия дверцы, невозможно. Чтобы проверить, горит лампочка или нет, подложите тонкий предмет между стенкой оборудования и уплотнителем и закройте дверь. Сквозь образовавшуюся щель вы сможете определить, светится лампочка или нет. Если она не горит, то отремонтируйте систему освещения или замените кнопку — выключатель, которая выходит из стенки по направлению к двери.

Полностью не работает холодильник

Если после подключения агрегата к сети он не издает никаких звуков, значит, холодильник полностью не работает. Это чаще всего связано с отсутствием тока в сети электроснабжения или с выходом из строя шнура холодильника. Если ток есть, достаточно просто заменить шнур или вилку.

Холодильник работает, но с коротким циклом

Если холодильное оборудование работает, но с коротким циклом, это может провоцировать:

  • высокое давление;
  • наличие воздуха в системе;
  • избыток фреона;
  • срабатывание реле;
  • грязный вентилятор;
  • выход из строя вентилятора.

Для устранения неполадок необходимо проверить, правильно ли подключен вентилятор. Если в системе присутствует небольшое количество воздуха или наблюдается переизбыток фреона, их потребуется стравить через клапан. Не забудьте проверить конденсатор на наличие загрязнения пылью. Частое срабатывание реле низкого давления приводит к засорению фильтра или поломки ТРВ. В таком случае следует просто очистить фильтр или заменить его новым, проверить настройки реле.

На дне холодильника собирается влага

Собираться влага на дне холодильника может по причине нарушения положения трубки или ее засорения. Справиться с поломкой можно довольно оперативно, если прочистить трубку, отводящую воду в специальный приемник, с помощью длинной и гибкой проволоки. Проволока вставляется в трубку и продвигается по отверстию к днищу агрегата. Через несколько минут рабочего процесса, весь мусор выйдет в приемник для воды.

Внимание: чтобы полностью очистить трубку, лучше промыть ее методом спринцевания несколько раз.

Появление неприятного запаха в агрегате

Неприятный запах появляется в холодильнике от его неправильной эксплуатации. Для этого не рекомендуется размещать в нем продукты с резким запахом без специальных контейнеров, вовремя протирать стенки прибора и следить за его чистотой.

Если же неприятный запах все же появился в приборе, от него надо быстро избавиться. Так как это плохо скажется на всех продуктах, которые в нем хранятся. Этот процесс может занять несколько часов вашего свободного времени:

  1. Отключаем агрегат от сети и оставляем на некоторое время. Если на стенках образовался ледяной покров, снимать его силой не рекомендуется. Так как мы можем нанести механические повреждения технике.
  2. После того, как оборудование полностью разморозится, протираем его стенки специальными средствами. Порошковые абразивные смеси выбирать не стоит. Лучше остановите выбор на гелиевых пастах.
  3. Протираем холодильник насухо чистой тряпкой, проветриваем его 5-10 часов.
  4. Включаем агрегат в розетку и продолжаем его эксплуатацию.

Не работает подсветка

В некоторых моделях холодильников довольно часто перегорают лампочки в подсветке. Их замена не должна вызвать трудностей. Достаточно просто открутить болт, держащий плафон, снять его и выкрутить сгоревшую лампочку. На ее место вкручивается новая лампа, мощность которой не должна превышать 15 Вт., и закрепить плафон на место.

Диагностика неисправностей холодильника

Прежде, чем приступить к ремонту холодильного оборудования, необходимо провести его диагностику, чтобы понять, можно справиться с поломкой своими силами или стоит прибегнуть к помощи специалистов.

  1. Для диагностики оборудования в домашних условиях, потребуется подготовить универсальный тестер и отвертку. Начинается диагностика с определения качества напряжения в сети. Если оно составляет 220 Вт, значит, все в норме. Если же напряжение меньше этого показателя, это может стать основной причиной выхода бытового прибора из строя.
  2. Далее внимательно изучаем шнур и вилку агрегата на целостность. На нем не должно быть дефектов, он не должен нагреваться при работе.
  3. Далее осматриваем клеммы на компрессоре. Делать это лучше при отключенном от сети оборудовании.
  4. Осматриваем компрессор, который располагается в нижней задней части холодильника. На нем не должно быть дефектов и повреждений. После зрительного осмотра проверяем обмотку. Перед осмотром необходимо отсоединить гибкие провода. Проверить цепь обмотки на целостность необходимо с помощью тестера.
  5. После этого можно перейти к диагностике мелких деталей — температурного датчика. Для этого с помощью отвертки снимается и отсоединяется проводка. Каждый провод проверяется на работоспособность тестером.

Когда обязательно вызывать мастера

Все неисправности холодильного оборудования делятся на две части:

  1. Не проводится охлаждение внутренней камеры при нормальном запуске двигателя. Чаще всего поломка заключается в основных составных частях оборудования.
  2. Агрегат не включается или включается на короткий срок, а потом — отключается. Здесь проблемы связаны с неисправностью электрической схемы бытового прибора.

В первом случае ремонтом должны заниматься только высококвалифицированные мастера, так как провести диагностику и ремонт можно только с помощью специального оборудования и многолетних навыков.

А вот если у агрегата вышел из строя электрический механизм, то решить проблему можно и своими силами — после проведения диагностики, выявления причин поломки и замены вышедшей из строя запчасти.

В заключение хочется отметить, что каждый агрегат, даже от производителя с мировым именем, может в какое время перестать работать. Чтобы отремонтировать холодильник, необходимо разобраться, в чем дело, приобрести нужную деталь и запастись свободным временем. Если особого опыта в ремонте бытового оборудования у вас нет, лучше обратиться к мастерам своего дела, которые решат все проблемы оперативно и качественно.

remboo.ru

Ремонтируем старый холодильник

Ремонт холодильника своими руками в домашних условиях

Бытовая техника в разнообразном ассортименте наполняет жизнь каждого современного человека. Есть приборы, без которых легко можно обойтись, хоть они и делают нашу жизнь проще, а есть те приборы, жизнь без которых невозможна. Как известно, вся техника имеет свойство ломаться, но большее огорчение наступает в тот момент, когда ломается очень нужная техника, ремонт которой, зачастую стоит очень дорого, а приобретение нового и того больше. Речь пойдет о холодильнике – приборе, который есть в каждом доме, и поломка которого огорчит любого хозяина.

Мало кто знает, что отремонтировать холодильник можно без обращения в сервисный центр. За то время, которое холодильники живут в нашем доме, многие мастера накопили успешный опыт устранения самых распространенных неполадок, которые возникают в процессе эксплуатации. Главным достоинством современного оборудования, генерирующего холод, является его устройство, в котором под силу разобраться своими руками даже не опытному мастеру.

Образование холода

Естественно, перед тем, как приступать к ремонту, необходимо понять, как работает бытовой прибор. Самое главное, что есть в холодильнике – это агрегат, вырабатывающий холод. Производство холода в камере выполняется за счет основных трех составляющих, которые соединены друг с другом системой трубопровода: испаритель, компрессор и конденсатор. Внутри замкнутой системы находится хладогенерирующий газ. Ранее для этих целей использовался фреон-12. Однако в современных бытовых приборах, в качестве охлаждения, принято использовать более безопасные вещества, способствующие выработке холода.

Охлаждение стенок холодильника происходит благодаря компрессору, который при помощи электрического мотора выкачивает охлаждающий газ, а с помощью конденсатора происходит нагнетание газа. Система радиаторов охлаждает газ и переводит его в жидкое состояние с последующим его возвращением в испаритель. Как следствие непрерывный цикл позволяет обеспечить постоянное испарение.

Цикл охлаждения

Для того чтобы сократить потребление электроэнергии, а также увеличить срок эксплуатации прибора, сократить износ механических деталей холодильного агрегата, прибор оснащен большой и массивной дверью, которая выполняет защитную (изолирующую) функцию камеры холодильника от внешних воздействий. Двигатель компрессора не работает постоянно за счет специальной системы, которая контролирует включение и выключение холодильника, позволяя сохранить в нем желаемую температуру.

Контроль температуры внутри бытового прибора осуществляется посредством температурного реле, которое работает в правильном режиме, постоянно контролируя включение и отключение компрессора. Это происходит в те моменты, когда температура внутри холодильника опускается или поднимается выше заданных параметров. Автоматические механизмы предназначены для создания непрерывного цикла работы.

В тот момент, когда холодильник вырабатывает холод, мотор компрессора движется на номинальной мощности, через основную сеть проходит электрический ток, подаваемый из электросети через температурное реле, посредством замкнутых контактов. В это же время реле, включающее функцию «оттаивание», находится в положении замкнутых контактов. В результате этого образовывается замкнутая рабочая цепь. Электроэнергия, которую потребляет работающий холодильник, равна номинальной мощности, узнать которую можно в инструкции или техническом паспорте.

При понижении температуры внутри холодильника, поступает сигнал на реле, и контакты размыкаются, и происходит выключение двигателя компрессора. Соответственно повышение температуры влечет за собой замыкание контактов и включение компрессора.

Далее происходит следующее: когда запускается мотор компрессора, а двигатель холодильника не крутится, происходит пусковой запуск, в момент которого потребляемое количество электроэнергии увеличивается в несколько раз. На такие изменения дает реакцию пусковой механизм реле, вследствие чего происходит замыкание контактов. Когда произошло смыкание контактов, пусковая обмотка двигателя подключается к сети электроэнергии, а после начала вращения двигателя, потребляемая мощность понижается с пусковой мощности до номинальной мощности. Стоит отметить, что запуск двигателя, в холодильнике, который исправен, происходит за считаные секунды.

В свою очередь, при поломке бытового прибора и невозможности запуска двигателя с первого раза, происходит нагревание биметаллической пластины. Процесс длится около 15 секунд, после чего пластина размыкается и разрывает цепь. Последующее поступление тока будет только после полного остывания пластины и последует еще одна попытка запустить двигатель. При неудаче снова произойдет размыкание цепи.

Таким образом, автоматика холодильника начинает работать в момент запуска.

Диагностика и устранение неисправностей холодильника

После подробного изучения принципа работы холодильника, можно приступать к определению неисправностей, а также к поиску методов их устранения. Необходимо четко понимать, какая поломка возникла, а также трезво оценивать шансы ее исправления собственными руками.

По сути, все поломки, которые встречаются в холодильниках, можно распределить на две части:

  • не выполняется охлаждение внутренней камеры холодильника, при том, что двигатель нормально запускается. В такой ситуации причину поломки следует искать в основных составных частях агрегата;
  • холодильник не включается, или включается на непродолжительное время, после чего происходит его выключение. При такой поломке причина кроется в неисправности электрической схемы бытового прибора.

Дело мастера боится:

именно так, помощь специалистов по ремонту холодильников необходима в первом случае, в силу того, что дома починить неисправность не получится. Возможно, в холодильнике произошла утечка хладогенерирующего газа, которая является следствием потери герметичности. К тому же, может возникнуть необходимость полной замены основных рабочих систем.

Дела домашние:

если у вашего прибора поломался какой-либо электрический механизм, скорее всего, неисправность можно будет устранить без помощи специалистов. Естественно, первым делом необходимо продиагностировать поломку и определить, возможно ли ее устранить без замены основной части.

Инструменты и диагностика

Итак, определив, что поломка относится ко второй группе, необходимо вооружиться инструментами: универсальным тестером и отверткой, скудный набор, но довольно эффективный. Первое, что необходимо сделать – определить качество напряжения в сети. При высоком качестве его показатели будут равны 220 Вольт все что ниже, может повлечь отказ в работе прибора.

Затем необходимо тщательно осмотреть шнур и сетевую вилку, благодаря которым обеспечивается необходимый контакт. Они не должны иметь повреждений, переломов, не должны искрить или нагреваться.

Adsense

После этого нужно проверить компрессорные клеммы, они также должны иметь надлежащий вид. Здесь следует проверить напряжение, и при его хорошем качестве выключить холодильник из розетки. Далее все манипуляции происходят только в отключенном состоянии.

Также необходимо провести осмотр самого компрессора. Он находится внизу задней части бытового прибора. Компрессор не должен иметь каких-либо повреждений, при их наличии можно будет определить место поломки.

После осмотра визуального, следует переходить к проверке целости обмоток, в том же районе располагается реле, отвечающее за пуск холодильника. Перед осмотром нужно провести отсоединение гибких проводов. Обычно клеммы имеют соответствующие обозначения, говорящие об их назначении.

Чтобы проверить цепь обмотки на целостность, необходимо перевести тестер в режим омметра, затем закрепить свободный провод за тестер, а другим концом тестера проверить остальные выводы. Кроме этого диагностику следует выполнять также попарно. В случае если тестер не показывает, каких либо движений (отклонений стрелки) существует вероятность повреждения обмотки цепи или замыкания. Если это подтвердилось, нужно поменять двигатель компрессора.

Также необходимо проверить цепи управления. Сделать это можно путем замыкания двух проводов, отсоединенных от реле, и проверить контакт между проводами и вилкой включения. Если контакт обнаружен, значит, шнур, рее оттаивания и температурный датчик в исправности. При отсутствии контакта каждый блок проверяется отдельно, с целью определения неисправностей.

Если на шнуре или около вилки есть перегибы, то их необходимо хорошо осмотреть, как показывает практика, часто в этих местах и находится поломка.

Осмотр мелких деталей

Довольно часто причина поломки кроется в небольших деталях, в результате неисправности которой, нарушается целостная работа системы всего агрегата.

Температурный датчик

Для проверки этой детали, а также регулятора оттаивания, необходимо их сначала снять и отсоединить проводку. Сделать это можно при помощи отвертки. При помощи тестера проверить каждый провод, при наличии замыкания – датчик неисправен и требуется замена.

Если не работает функция оттаивания, можно просто установить перемычку. Делается она металлическим жучком. Единственное, что стоит отметить, такой способ подходит только для старых моделей холодильников. В противном случае, если не контролируется заморозка, может произойти более серьезный сбой. Это связано с тем, что прибор будет работать без контроля отключения, делать это нужно будет вручную. При установке жучка, необходимо сделать все возможное, чтобы устранить неполадку и снять его как можно быстрее.

Температурный датчик при поломке подлежит замене.

Замена терморегулятора холодильника

Самостоятельный ремонт

Если в течение полной диагностики было установлено, что цепь работает нормально и не имеет обрывов, следует проверить реле пуска и защиты. Сделать это можно путем съема крышки. Снять ее можно, только если высверлить алюминиевые заклепки, после этого крепление крышки выполняется посредством специальных винтов и гаек.

На холодильниках старого образца такая крышка крепится при помощи защелок, которые отодвигаются отверткой и крышка снимается.

Наибольшая проблема реле – обгорание контактов пары, также может заклинить сердечник в катушке, ломается шток и клинит пружину. Первое, что нужно сделать, чтобы исправить поломку, нужно для начала достать катушку, ее крепление происходит на защелках. После этого из катушки необходимо извлечь сердечник и контакты со штоком. Следующим шагом выполняется очистка деталей от грязи и пыли. Можно использовать спиртовую пропитку и мягкую ткань. При необходимости сердечник зачищается наждачкой или напильником, для обеспечения свободного хода в канале катушки. Также зачистке подлежат все контакты.

Довольно часто следствием поломки реле пуска и защиты является поломка штока. Заменить заводской шток (пластмассовый) можно на самодельный шток. Делается он из гвоздя размером 5х35 миллиметров, к тому же деталь из металла прослужит дольше, чем пластмассовая.

После установки штока реле пуска и защиты собирается в порядке, обратном разборке, устанавливается на место, и подводятся контакты.

При окислении контактов, их зачистке и быстрого обгорания следует воспользоваться услугами специалистов.

Как можно видеть, ремонт холодильника, при поломках второй группы, зачастую, не требует помощь специалиста. Достаточно всего лишь разобраться в схеме вашего бытового прибора и оценит свои способности. Если вы чувствуете, что вам не под силу починить даже элементарную поломку, рекомендуется отвезти ваш бытовой прибор в сервисный центр или вызвать специалиста на дом. Можно проследить за его действиями и последующие поломки такого типа, если такие возникнуть, устранять самостоятельно.

В любом случае, каждый самостоятельный ремонт должен быть обдуманным, возможно вы больше повредите холодильник, чем почините, и придется покупать новый, что повлечет большие финансовые затраты.

Ремонт холодильника Замена компрессора на холодильнике

Внимание! Данная инструкция актуальна тем, кто берется чинить холодильники советского производства (Донбасс, Зил, Бирюза, Минск). Современные холодильники оснащены другими типами реле, моторов и деталей. Принцип действия прежний. Читайте больше о ремонте своими руками.

Adsense

www.svoimi-rukamy.com

Поломки и неисправности холодильников

Не работает блок управления холодильника

Это статья интересна тем у кого есть холодильник не только с системой Ноу Фрост, но и с плачущей системой оттаивания. Дело в том, что в современных холодильных установках, немножко усложнена разморозка плачущего испарителя, который установлен на задней стенке холодильного отделения, за пластмассой. На данный момент, большое количество двухкамерных холодильников с плачущей системой оттаивания, имеют приблизительно такое же управление, как и холодильники Ноу Фрост. То есть если убрать, из система управления холодильника Ноу Фрост, такую деталь как вентилятор, то эти мозги вполне возможно ставить на холодильник с плачущей системой разморозки. В общем, чтобы было понятно, у двухкамерных холодильников с плачущим испарителем, есть тэн оттайки, также имеется датчик оттайки, эти детали установлены в холодильной камере на стенке плачки. Очень часто, тэн оттайки перегорает, также иногда выходит из строя сенсорный датчик, чтобы эти детали поменять приходится идти на риск, то есть с задней части холодильника надо вырезать окно, для того, что бы устанавливать тэн оттайки и датчик. Короче говоря процедура не из легких и требует большого умения, чтобы избежать, такого риска, существует универсальный модуль управления, благодаря этой запчасти, мастера без труда справляются с поставленной задачей. Универсальный модуль управления, можно применять практически во всех холодильниках, от однокамерных, до двухкамерных с системой Ноу Фрост. В полной версии этой статьи, я расскажу, как установить модуль управления, то есть электроконтролёр NA 630, на двухкамерный холодильник. В общем если  в вашем холодильнике постоянно глючит электроника, то такой электро контролер, поможет вам, в ремонте холодильника своими руками. Чтобы прочитать полную версию статьи, нажмите кнопку подробнее

sammaster.xyz

Ремонт холодильника своими руками, неисправности, схемы

В качестве хладагента в компрессионных холодильниках чаще всего используются органические легкокипящие вещества – фреоны. То, что фреоны дырявят озоновый слой атмосферы и вообще почти что Чернобыль, известно всем. Так вот, это неправда. Более того, преднамеренная, тщательно спланированная и организованная коммерчески направленная ложь.

Дыры в озоновом слое были обнаружены в конце 60-х. В обширный перечень веществ, способных их вызвать, попали и фреоны. Это было замечено руководителями всемирного монстра под названием DuPont, крупнейшего химического концерна. Компания Дюпон тут же, трубя вовсю, взялась финансировать исследования по влиянию фреонов на озон. Выборочно, гранты выделялись специалистам, фанатически стремящимся доказать губительное действие фреонов в ущерб научной объективности.

Содержание:

Одновременно и еще щедрее, но очень тихо, финансировались собственные исследования по поиску заменителей фреонов; в сегменте хладагентов DuPont давно и чувствительно жали конкуренты. В итоге DuPont стал монопольным владельцем всех патентов на альтернативные хладагенты и «снял бабла немеряно» на волне антифреоновой истерии: к 80-м DuPont «пробил» Монреальские конвенции, по которым использование фреонов было ограничено, а некоторые страны сгоряча вообще их запретили. Да и сейчас еще стрижет неплохие барыши на пене от нее.

Тем временем к началу нулевых группами независимых исследователей в Японии, США, а затем и в России было доказано, что:

  • Озоновые дыры много большего, чем сейчас, размера на протяжении геологической истории Земли возникали многократно.
  • Озоновые дыры четко привязаны к районам повышенной тектонической активности и совершенно не кореллируются с местами выбросов фреонов и путями их миграции в атмосфере.
  • Озоновые дыры однозначно вызваны истекающим из земной коры водородом и легкими неорганическими водородсодержащими соединениями.
  • Земля на нижайшем из возможных минимуме тектоники «газит» водородом в 10 000 раз больше, чем выбрасывалось фреонов на пике их неконтролируемого использования, а на максимуме тектоники естественный выход водорода превосходит выброс фреона в 1 млн. и более раз.

В общем, не бойтесь фреона и холодильников на фреоне. В целом фреоны экологичнее и безопаснее своих заменителей.

Абсорбционные

Хладагент абсорционного холодильника – легкокипящее вещество, хорошо растворимое в достаточно высококипящей жидкости – абсорбере. Абсорбером называется и сосуд в холодильном контуре, в котором содержится расходный запас концентрированного раствора хладагента, см. рис.

Устройство абсорбционного холодильника

Термонасос (просто вертикальная медная трубка, подогреваемая электроспиралью, не путать с тепловым насосом!) гонит раствор в парогенератор, также подогреваемый электричеством. Избыток слабого раствора из парогенератора стекает обратно в абсорбер по другой трубке, это т. наз. малый контур.

Смесь паров хладагента и абсорбера поступает в дефлегматор – радиатор с внутренним лабиринтом. Здесь абсорбер конденсируется и стекает обратно в парогенератор, а пары хладагента идут к конденсатор, роль которого идентична таковой в компрессионном холодильнике. Затем жидкий хладагент течет самотоком в испаритель, где и холодит точно так же. Пары поглотившего тепло хладагента вместо компрессора с насосом высасывает абсорбер, жадно их поглощающий.

Достоинство абсорбционных холодильников – полное отсутствие движущихся частей и разъемных соединений с уплотнениями, вследствие чего срок их службы в принципе неограничен. Другое следствие – невысокая стоимость; оба контура это просто трубопроводы между резервуарами безо всякой сложной механики. Однако, т.к. в холодильный контур ответвляется только часть общего потока, то на единицу производимого холода абсорбционный холодильник потребляет в 1,2-3 раза больше электричества, чем компрессионный.

Примечание: абсорционные холодильные системы превосходят по экономике компрессионные при относительно небольшом охлаждении больших объемов, напр. овощехранилищ или в качестве кондиционеров больших зданий.

Другой недостаток – у подходящих к данной системе по теплотехнике хладагентов малая теплоемкость, теплота парообразования и не очень низкие температуры кипения при атмосферном давлении. Поэтому абсорбционные холодильники морозят плохо и медленно. Стандартная температура в морозилке абсорбционного холодильника –6 Цельсия, т.е. мороженое там растает. В отечественных Кристалл-9 и 12-18 температуру морозилки довели до –18, но морозят они все равно долго.

Важный момент также безопасность. Обычный хладагент в абсорционной системе – аммиак; растворитель – вода. Т.е., в контурах циркулирует нашатырный спирт крепче того, что в аптечном пузырьке. Что будет, если в квартиру вытечет несколько литров такой амброзии, пояснять не надо.

Несколько фирм (Exmork, Samsung и др.) выпускают абсорционные холодильники на хладагенте пропане или изобутане и с органическим абсорбером, но редька пропановая оказывается горше хрена аммиачного. Добавить отдушку в горючий газ – хладагент по техническим причинам невозможно, и холодильник становится взрывоопасным. Если запах аммиака чувствуется в малейших концентрациях и у пользователя при аварии есть время, чтобы принять меры или просто выбежать, то утечка чистых насыщенных углеводородов в воздух никак себя не проявит, пока кто-то не щелкнет выключателем и не проскочит искра. Поэтому легального импорта абсорбционных холодильников на горючих газах в РФ и многие другие страны нет.

Тем не менее, у абсорбционных холодильников есть своя устойчивая и вполне обоснованная ниша применения: они могут неограниченно долго храниться выключенными и заправленными. Избыток паров хладагента поглощает абсорбер и давление в контурах держится в допустимых пределах. Поэтому абсорбционные холодильники чаще всего покупают на дачу или для сезонно обитаемых помещений.

Полупроводниковые

Действие полупроводникового термоэлектрического холодильника основано на прямом и обратном эффекте Пельтье: при пропускании электротока через спай разнородных полупроводников в одном направлении он разогревается сверх джоулева тепла, а в обратном – охлаждается до полной его компенсации и заморозки, см. рис. Эффект Пельтье позволяет получать температуры до –40 Цельсия и ниже, но термоэлектрические холодильники еще прожорливее абсорбционных, а элементы Пельтье вследствие диффузии неосновных носителей заряда сквозь спай под действием электрического тока подвержены деградации и ресурс их ограничен.

Принцип действия термоэлектрического холодильника

Достоинства термоэлектрических холодильников, во-первых, очень малая чувствительность к механическим воздействиям: толчкам, ударам, тряске. Лопаться, трескаться и вытекать из них просто нечему. Во-вторых, переключив направление тока, холодильник можно превратить в нагреватель и быстро разморозить содержимое. Поэтому термоэлектрические холодильники применяются преимущественно как автомобильные и возимые для временного использования на пикниках и т.п. мероприятиях. Из бытовых термоэлектрических холодильников в РФ продается несколько видов холодильных баров, а также корпусные напольно-настольные Холодок и Чайка.

Как ремонтировать холодильник?

Абсорционные холодильники самостоятельному ремонту не подлежат вследствие опасности и высокой сложности такого рода работ. Термоэлектрические или не ломаются, или нужно менять батарею термоэлементов, что при покупке ее в розницу обойдется дороже ремонта в сервисном центре. Изредка в них обгорают контакты (ток через термобатарею большой при низком напряжении); с этой поломкой справится начинающий электрик-любитель. Поэтому далее мы сосредоточимся на ремонте компрессионных холодильников, тем более что в быту они абсолютно доминируют и неисправностям подвержены более прочих систем.

Самые простые

Электрическая схема холодильника с ручной разморозкой

В компрессионный холодильный контур достаточно ввести терморегулятор, чтобы превратить его в холодильник, поддерживающий в камере относительно стабильную минусовую температуру. Поскольку самым дешевым и надежным приводом компрессора будет однофазный асинхронный электромотор с магнитным запуском, для него понадобятся пусковое и защитное, на случай аварии пусковой цепи, устройства, см. схему на рис справа. Если пусковую обмотку оставить под током на рабочем ходу, двигатель разогреется до обгорания изоляции обмоток, КЗ в электроцепи и, возможно, загорания. По такой схеме построены холодильники «старого времени» и теперешние с ручной разморозкой. Характерные их неисправности следующие:

    • Холодильник не включается – виновата или цепь подачи электропитания (сетевой шнур, вилка, розетка, разъемные контакты в отсеке компрессора), или термостат (не звонится тестером), или, опционально, защитное реле (тоже не звонится). Ремонт своими руками возможен.
    • Цепь подачи электропитания проверена, исправна. Компрессор не включается или, издав звук, глохнет. Возможно неоднократное самопроизвольное повторение описанной ситуации. Неисправно пускозащитное реле. Ремонт своими руками возможен.
    • Запуск компрессора продолжается более 3-5 с или происходит не с первой попытки. Барахлит пусковое реле. Наладить его своими руками чаще всего возможно.
    • Компрессор запускается, но сильно шумит и спустя 30 с – 5 мин холодильник выключается. Снова включается не ранее чем через 10-15 мин и так же сам выключается. Разрегулировалось или вышло из строя токовое защитное реле, см. далее. Ремонт своими силами возможен, в т.ч. и без покупки нового на замену.
    • Холодильник морозит плохо, но на терморегулятор реагирует четко. Компрессор греется, уходит в защиту по перегреву, трясется. Реле пусковое и термозащиты исправны. Диагностика мотора компрессора на межвитковое короткое замыкание в рабочей обмотке и, скорее всего, его замена.
    • Компрессор не запускается, урчит. Реле пусковое и термозащиты исправны. Витковое КЗ скорее всего в пусковой обмотке. Результат тот же, что и в пред. случае.
    • То же, но компрессор на ощупь заметно греется после выдержки под напряжением 10-30 с (не более!). Внутренняя неисправность компрессора. Ремонт иногда возможен в специализированной мастерской.
    • То же, но мотор компрессора с комбинированным магнитно-емкостным запуском, см. далее, о холодильниках No Frost. Проверить рабочий электрический конденсатор, также см. далее. Если негодный – повезло, ремонт своими руками несложен и недорог.
    • Холодильник сильно морозит. Компрессор работает или непрерывно, или до срабатывания теплозащиты. Терморегулятор (термостат) заморозку регулирует, но еле-еле; фактически им можно только остановить компрессор, поставив ручку на 0. Шум компрессора сильнее обычного. Расход электричества по счетчику завышенный. Залипло пусковое реле. Опасно, может сгореть компрессор, что при теперешних расценках равносильно покупке нового холодильника. Самостоятельный ремонт возможен.
    • Холодильник при правильно выставленном терморегуляторе плохо морозит, морозилка обмерзает равномерно. Конденсатор к моменту выключения компрессора нагрет нормально: на ощупь горячий, рука отдергивается. Скорее всего, неисправен терморегулятор. Ремонт своими руками возможен при условии покупки нового на замену. В отдельных случаях, см. далее, возможно починить старый.
    • Холодильник включается, морозит слишком сильно или, наоборот, слишком слабо. Степень заморозки от положения терморегулятора не зависит. Звук компрессора, нагрев конденсатора и обмерзание морозилки нормальные. Неисправен терморегулятор. Ремонт – как и в пред. случае.
  • Холодильник морозит плохо и работает на коротком цикле: компрессор часто выключается, конденсатор к тому моменту еле теплый. Морозилка обмерзает слабо, но равномерно. Неисправен термостат или теплозащитное реле, ремонт своими руками возможен почти всегда.
  • То же самое, но компрессор работает подолгу (длинный цикл); возможно, непрерывно. Морозилка обмерзает в районе подводящей хладоагент трубки. С противоположной стороны остается чистой от наледи, даже если с другой намерз толстый слой льда. Ситуация стабильна. Причина – убыль фреона в системе вследствие самозатянувшейся микроутечки или, если холодильнику не более года, его абсорбции низкокачественными конструкционными материалами. Нужна диагностика системы на утечку и перезаправка фреоном; в исключительных случаях – его долив. Самостоятельно делать это настоятельно не рекомендуется.
  • Холодильник работает на длинном цикле. Температура внутри него меняется в больших пределах, что заметно по примерзанию продуктов в морозилке к ее дну или стенам. Разрегулировался термостат. Ремонт возможен без его замены, если работать очень аккуратно.
  • Холодильник не морозит. Компрессор включается, работает со стуком и звоном. Ощутима вибрация корпуса холодильника. Полная утечка фреона. Вызов мастера для диагностики, устранения утечки и заправки. При вызове обязательно описать ситуацию и спросить: во что обойдется ремонт? Возможно, дороже нового холодильника.
  • Компрессор работает на коротком цикле, но холодильник морозит сильно. Звук компрессора громкий, натужный, чавкающий или со всхлипами. Перезалив фреона при неквалифицированном обслуживании. Холодильный контур на влажном ходу: в компрессор поступают не пары хладоагента, а фреоновый туман. Немедленно остановить холодильник и вызвать квалифицированного мастера для диагностики и перезаправки. Иначе пойдут вразнос компрессор и трубки, что значит – новый холодильник без вариантов.
  • Летом, в жару, холодильник морозит так, что термостат приходится ставить в положение от 1 до 3-4. Компрессор греется, шумит. Иногда чувствуется запах подгоревшей изоляции; при осмотре обнаруживаются пригоревшие контакты. Ослабла биметаллическая пластина теплозащитного реле, см. далее. Ремонт своими силами возможен иногда без затрат и серьезных затруднений.
  • Все нормально, но морозилка обмерзает слишком быстро. Возможные причины, кроме теплых влажных продуктов – неисправность уплотнений дверцы, ее перекос, неисправность выключателя подсветки или нарушение некачественной теплоизоляции камеры. В первых 3-х случаях ремонт своими руками возможен и несложен; в последнем – дешевле новый холодильник купить.
  • Все нормально, но компрессор слишком шумит, чувствуется вибрация корпуса. Проверить и отрегулировать подвес компрессора (см. далее). Не помогло – причина механический износ компрессора, нужно просчитывать по деньгам вариант замены.

Давать подробные пошаговые инструкции по ремонту для каждого из описанных случаев было бы делом совершенно безответственным. Фирменное руководство по поиску и устранению характерных неполадок одной конкретной модели или группы сходных моделей представляет собой толстенькую книжку, напечатанную убористым шрифтом на тонкой бумаге, а моделей в продаже сотни. Кроме того, каждый ремонтник знает, как часто случаются неисправности «невозможные» и нехарактерные. Поэтому далее мы опишем типичное устройство наиболее подверженных поломкам узлов во взаимодействии с сопряженными и способы их ремонта. А дальше смотрите: самому соображать или звать того, кто на этом собаку съел и котом закусил. И разговаривать с ним уже со знанием дела.

Компрессор и подвес

Как устроен устанавливаемый в подавляющем большинстве компрессионных холодильников компрессор-«котелок» показано на рис.:

Устройство компрессора бытового холодильника

Находятся отчаянные техноголовы, разбирающие его, перематывающие обмотки и т.п., но потом все равно приходится покупать новый: попадание воздуха с парами влаги и пылью внутрь компрессора недопустимо. Однако, если вы, к примеру, перебирали мотор автомобиля, то, руководствуясь этой схемой, по звуку сможете определить, стоит ли в данном конкретном случае грешить на компрессор или нужно копаться где-то еще.

Подвес компрессора бытового холодильника

С подвесом компрессора дело легче. Нужно проверить упругий ход его установочных лап вниз и вверх. На рис. справа стрелками показаны 2 лапы, но проверять нужно все 4. Их ход на амортизаторах должен быть не менее 8-10 мм. Замена изношенных амортизаторов дело недорогое и несложное, но перед съемом подвесов компрессор необходимо надежно закрепить в рабочем положении, и домашним сказать, чтобы обходили холодильник далеко и не дыша: своим весом компрессор способен надломить трубку, а это дорогой ремонт и перезаправка.

Заодно, и даже прежде, отодвинув холодильник, нужно прислушаться к шуму и определить: а точно ли это компрессор шумит? Может быть, бьется о корпус какая-то трубка? В таком случае лучше не подгибать ее, а обернуть соотв. участок войлоком или сукном и закрепить обвязку х/б или шерстяной ниткой. Поролон или синтетика и резинка не годятся, на холодной трубке они станут хрупкими, а на горячей спадутся и слипнутся. Мелочь с трубками, кстати, совсем не мелочь: если трубка протрется или устанет и треснет, ремонт обойдется дорого.

Заправка и дозаправка

В рунете и на ютубе показано немало способов заправки холодильников хладагентом типа «гвоздь забить сложнее». Но достоверных результатов – а сколько потом этот холодильник проработал? – что-то не видно. Дело в том, что при заправке холодильника дилетантскими способами в холодильный контур неизбежно попадает воздух с парами воды и пылью, а закачка фреона штатным компрессором означает его принудительную работу на влажном ходу. Вода в системе замерзнет, по закону Мерфи, именно там, где лед способен причинить наибольший ущерб, а пылинки, по тому же закону, осядут на трущихся частях компрессора, изготавливаемых с прецизионной точностью.

Заправочная станция для бытовых холодильников и кондиционеров

Заправка/дозаправка холодильника фреоном правильно осуществляются от специальной заправочной станции, см. рис. справа, в ходе чего на отключенном холодильнике производятся следующие операции:

  1. Закачка в систему чистого сухого воздуха (опционально – азота или инертного газа) для испытания на герметичность под давлением.
  2. Опционально – продувка (прокачка) таким же газом/воздухом для удаления возможных следов влаги и пыли.
  3. Откачка системы до технического вакуума.
  4. Заполнение системы фреоном в заданном для данной модели объеме.
  5. Проверка давления в теплой системе и, опционально, долив/выпуск части фреона.

Самому тут можно, во-первых, проследить, чтобы марка закачиваемого хладагента (напр. R12, R13, R126 и т.п.) и его объем соответствовали указанным на корпусе компрессора. Во-вторых, проследить, чтобы давление в системе контролировалось не сразу же после закачки, а спустя некоторое время, когда контур прогреется. Иначе избыток фреона и влажный ход компрессора гарантированы.

А в-третьих, и самое главное, удостовериться, что мастер зарегистрирован как ИП или представляет легальный сервисный центр, что его контактные данные достоверны, местонахождение известно и что он дает гарантию. Полгода вполне хватит, за такое время все возможные огрехи заправки проявятся. Но, кстати, не думайте, что в эти полгода можно будет валить на него все прочие неисправности. Хорошие мастера своим трудом живут и знают не только свое дело, но и все каверзы чересчур хитроумных заказчиков. В том числе и такие, о которых вы, возможно, и представления не имеете.

Пуск и защита

Пусковое и теплозащитное реле конструктивно объединяются в один узел. Типичная его конструкция и схема включения показаны на примере холодильника Орск-7, см. рис. ниже. Работает пускозащитное реле следующим образом:

  • Сразу по включении, пока ротор мотора не раскрутился, он потребляет пусковой ток в 3-7 раз больше номинального. Кстати, утверждения, что пусковой ток соответствует указанной в паспорте холодильника его номинальной потребляемой мощности – просто невежество. Номинальная потребляемая мощность холодильника определяется как средняя долговременная, при +25 снаружи, среднем положении терморегулятора и некоторых усредненных условиях эксплуатации: степени загрузки продуктами заданной влажности, частоте и продолжительности открывания двери и пр.
  • От пускового тока срабатывает пусковой контактор ПК (пускатель), подавая ток на пусковую обмотку.
  • Мотор раскручивается, потребляемый ток падает.
  • ПК отпускает, обесточивая пусковую обмотку, мотор переходит в рабочий режим.
  • Вдруг ПК неисправен и пусковая обмотка запитана постоянно, включается в работу защитное реле: его обмотка нагревается током пусковой обмотки, биметаллическая пластина выгибается и размыкает общую цепь питания.

Схема включения и устройство пускозащитного реле бытового холодильника

В некоторых моделях холодильников токовое защитное реле дополняют таким же, но без обмотки, теплозащитным реле. Его ставят прямо на корпус компрессора. Не лучший вариант, надо сказать. Надежность всей цепи питания компрессора уменьшается, а если он пошел греться чрезмерно сам по себе, то его термозащита от дорогого ремонта не спасает.

Вскрыть пускозащиту можно, аккуратно высверлив развальцованные алюминиевые пистоны в монтажных отверстиях. При обратной сборке крышку лучше приклеить не особо прочным пластичным клеем, напр. ПВА. «Наглухо» ее прихватят штатные установочные винты.

Где и как можно «вразумить» негодную пускозащиту, не прибегая к замене? Кроме очевидного – чистки подгоревших или загрязненных контактов – там есть еще 3 слабых места, которые можно поправить самому. Кстати, очевидное в данном случае не столь уж очевидное. Если контакты пускателя оплавлены и спаялись, нужно проверить на витковое КЗ пусковую обмотку, что чревато заменой компрессора со всем вытекающим.

Но не будем о плохом. Во-первых, нужно осмотреть канал якоря (сердечника) пускателя. В него, бывает, набивается пыль, контакты пускателя залипают и компрессор все время уходит в защиту. А оказывается, что хвататься за сердце рано, достаточно прочистить.

Во-вторых (это касается и термозащитного реле) если биметаллическая пластина в холодном состоянии заметно выгнута, но еще пружинит, ее можно аккуратно подогнуть обратно, и пускозащита еще послужит. В-третьих, если регулировочные винты 13 ослабли и сошлись, компрессор будет вести себя так, будто у него витковое КЗ в обеих обмотках сразу. Тогда, отвернув правый (по схеме) винт до начального зазора 1,5-2,5 мм и почистив контакты токовой защиты, опять-таки хвататься за сердце нет нужды.

В современных холодильниках общую исправность пускозащиты можно проверить гораздо быстрее:

  • Вынимаем вилку питания из розетки.
  • Отодвигаем холодильник и снимаем крышку компрессорного отсека.
  • Находим вводный разъем (контактную группу), к нему подходит шнур питания, поз. 1 и 2 на рис. ниже.
  • В разъеме находим 2 провода, не замкнутые наглухо. Обычно они в разных сочетаниях или коричневые (поз. 3), или красные, или красные с коричневой полосой.
  • Готовим технологическую перемычку из провода сечением не менее 1 кв. мм, поз. 4.
  • Плотно, чтобы был хороший контакт, ставим перемычку в гнезда незамкнутых проводов, поз. 5.
  • Кратковременно, не более чем на 3-5 с, включаем холодильник. Если завелся – виновата пускозащита.

Проверка пускового реле холодильника без разборки

Примечание: если у вас двухкамерный холодильник с раздельными компрессорами, то проверить пускозащиту еще проще – меняем вводные разъемы местами. Вдруг, допустим, неработавшая общая камера ожила, а ранее исправный морозильник заглох, или наоборот, дело в соотв. пускозащите.

В обратной установке пускозащитного реле есть нюанс. Якорь пускателя тяжелый, а пружина его сердечника (поз. 5 на рис. выше) слабая. Так нужно, чтобы контакты пускателя замыкались/размыкались резче и меньше искрили. Но тогда, если пускозащиту поставить на место вверх ногами, ярмо подвижных контактов 7 упадет на неподвижные 8 и пускатель окажется все время замкнут. От этого мотор, едва запустившись, будет все время уходить в защиту по току. Поэтому перед тем, как снять пускозащитное реле, отметьте на его основании (не на крышке) чем-нибудь верх. Если пускозащита совмещена с термозащитой и замонтирована непосредственно на корпусе компрессора, проблема отпадает, т.к. при установке наоборот контактные штыри просто не войдут в гнезда.

Терморегулятор

Термостаты холодильников бывают термомеханическими и электронными, в холодильниках с электронным управлением. В последнем случае термостата как отдельного узла нет: датчик(и)-терморезистор(ы) связаны с общей платой управления проводами. Самостоятельный ремонт «умных» холодильников требует основательной квалификации электронщика. На такой случай: цепи термодатчиков аналоговые. Сопротивление термистора, если в спецификации холодильника не указано иного, при +20 должно быть не более 2 кОм, а при –15 не менее 100 кОм. Мы же вернемся к традиционным конструкциям.

Термостат обычного холодильника (см. рис.) действует на основе сосуда переменного объема из растяжимого металлического меха – сильфона – и капиллярной термотрубки. Емкость эта частично заполнена фреоном, а 5-15 см конца термотрубки закрепляются на испарителе так, чтобы был обеспечен хороший тепловой контакт; эта часть термотрубки служит датчиком температуры. При ее изменениях фреон частично сжижается или испаряется, давление в сосуде меняется, сильфон растягивается либо сжимается под давлением возвратной пружины и электроконтакт, через который подается питание на компрессор, соответственно замыкается или размыкается.

Устройство термостата бытового холодильника

Однако в «чистом виде», как слева на рис., такой терморегулятор неработоспособен. Сильфон сжимается-растягивается медленно, между контактами при первом же размыкании потянется дуга и они или обгорят (холодильник не включается), или сплавятся (морозит непрерывно). Поэтому действующие термостаты дополняют механическим триггером, мгновенно перебрасывающим контакт при изменении баланса давлений от сильфона и возвратной пружины.

Типичная рабочая схема термостата холодильника показана справа на рис. Триггер составляют отгиб-толкатель рычага сильфона 11 и Ω-образная перебрасывающая пружина 9. Перебрасывающая пружина сама по себе стремится развести контактную пару, поэтому, если она сломалась, холодильник начнет непрерывно морозить при любом положении ручки регулировки и даже пробитом сильфоне или переломленной термотрубке.

Рычаг сильфона давит на перебрасывающую пружину, не давая ей разомкнуть цепь. Когда от холода сильфон сжимается, пружина 9 в определенный момент срывается и размыкает контакты. Если винт 13 самозавернулся и зазор между разомкнутыми контактами менее 2-2,5 мм, возможно возникновение дуги и обгорание или сплавление контактов. Еще возможный случай – летом, в жару, регулятор слабого холодильника выкручивают на максимум до отказа. Контакты греются, от циклического нагрева пружина постепенно теряет упругость. Осенью пытаются уменьшить заморозку, но термостат уже не может «отпустить».

Термомеханический регулятор температуры обязательно имеет гистерезис, или дифференциал: температуры размыкания и обратного замыкания контактов различаются. В простых холодильниках с ручной разморозкой их значения составляют соотв. –(11-15) и –(6-9) Цельсия. Иногда находятся желающие ради лучшего холода уменьшить дифференциал, завернув винт 8. Делать так не надо, можно загнать вразнос компрессор. В лучшем случае между слишком близко сведенными контактами при размыкании потянется дуга, что означает замену термостата. Регулировочный винт возвратной пружины 5 вообще трогать не надо, он законтрен при сборке у производителя.

Термостат считается неразборным и неремонтопригодным, и в целом это правильно. Дело в том, во-первых, что конец термотрубки клеится к испарителю специальным теплопроводящим клеем, поверх склейки заливается также специальным герметиком и только тогда закрывается защитным кожухом. Отделить термотрубку от испарителя, не повредив то и/или другое, без специнструмента и навыков практически невозможно, особенно если морозилка запенена, а пробитый испаритель равнозначен покупке нового холодильника. Во-вторых, с самой термотрубкой обращаться нужно крайне осторожно: радиус ее изгиба должен быть не менее 6-10 ее же наружных диаметров.

Тем не менее, поковыряться в термостате можно на весу, не извлекая его из холодильника. Для этого нужно осторожно отвести защелки (показано красной стрелкой на врезке справа внизу), тогда снимется контактная колодка. Можно будет осмотреть и при необходимости почистить контакты, проверить винт-отбойник и перебрасывающую пружину. Новую взамен лопнувшей или ослабшей можно сделать из обломка часовой пружины или пружинной стали, толкатель сильфона давит очень сильно. При обратной сборке нужно следить, чтобы язык подвижного контакта вошел в свое окно и перебрасывающая пружина встала на место как надо.

«Плачущие»

На только что просмотренной врезке видны 2 вроде бы лишних контакта. На самом деле они задействованы и нужны для холодильников с капельной саморазморозкой, т.наз. плачущих. Они предоставляют пользователям в общем те же удобства, что и холодильники No Frost, но гораздо дешевле.

Электросхема холодильника Стинол 101

Типовая электросхема холодильника с капельной саморазморозкой дана на рис. на примере холодильника Стинол 101. Как видим, в терморегуляторе там появился в дополнение к рабочему термостату р термостат оттаивания о; он неразборный и неремонтопригоден, действует от биметаллической пластины.

Принцип действия

Для капельной саморазморозки в испарителе конструктивно выделяют секцию в виде алюминиевой пластины, имеющую хороший тепловой контакт с общей камерой – пароулавливатель или просто улавливатель. Улавливатель помещают на задней стенке камеры на пути подъема вверх менее холодного воздуха.

При первом запуске плачущий холодильник вначале работает как простой под управлением рабочего термостата; контакты термостата оттаивания нормально замкнуты. Пары воды оседают на улавливателе и замерзают. Когда температура на «колбасной» полке упадет до прим. +2 или до +4 в овощном отделении, срабатывает термостат оттаивания и обесточивает всю схему, кроме лампы подсветки. Биметаллический контакт остывает и замыкается обратно медленно, его дифференциал больше, чем у рабочего: иней на улавливателе успевает растаять, а конденсат стечь по дренажу в сливной поддон, потом цикл повторяется.

Характерные неисправности

Поскольку в плачущих холодильниках часть производимого холода используется для улавливания паров влаги, мощность компрессора для них требуется большая. Поэтому защитное реле схемы его запуска нередко отделяют от пускового и крепят непосредственно на корпусе компрессора, теперь оно срабатывает и от пускового тока, и от перегрева компрессора. Из-за этого летом в жару, если поставить термостат на максимум, холодильник может начать выключаться, наоборот, слишком рано. Если вернуть регулятор в среднее положение, его работоспособность восстанавливается.

Также, если неисправен термостат оттаивания, компрессор не включится, хотя индикатор и подсветка работают. Тестером обнаруживается, что в теплом холодильнике контакты термостата оттаивания не звонятся. Кроме этого, возможны и другие типичные для данного класса холодильников неисправности:

  • Все исправно, но слишком морозит: в морозилке Антарктида, и овощи замерзают.
  • Образуется ледяная (снежная) шуба.
  • Из холодильника воняет, на полках вода.

Все эти неполадки взаимосвязаны: при появлении одной из них нужно проверить и то, что касается прочих.

Переморозка

Наиболее вероятная причина – выход из строя того же термостата оттаивания, но теперь его контакты звонятся на сильном холоде. Проверять нужно, едва открыв дверцу и как можно быстрее, чтобы блок управления не успел нагреться. Ремонт – замена всего терморегулятора. Ледяная шуба образуется обязательно.

Снежная шуба

Ледяная шуба в плачущих холодильниках образуется точно так же, как ледники в природе: не от мороза зимой, а от избытка влаги прохладным летом. Очагом шубы является не успевший стечь конденсат на улавливателе, а дальше процесс идет по нарастающей, пока инеем не обрастет вся камера. Вывод: если причина шубы найдена и устранена, сама собой шуба скорее всего не рассосется. Нужно разгрузить холодильник, полностью его затеплить и запустить с нуля, т.е. с комнатной температуры.

В холодильниках Атлант возможно образование снежной шубы при неисправности термостата оттаивания и без «Антарктиды», их конструкторы постарались, чтобы картошка не превращалась в булыжник, а морковка в колья. Этому примеру ныне наследуют и другие производители, поэтому при поиске причин шубы нужно прежде всего проверить термостат оттаивания.

Примечание: по статистике более чем в 80% случаев причина шубы в плачущих холодильниках все-таки перегрузка теплыми паркими продуктами. Пароулавливатель не система No Frost, его возможности в отношении саморазморозки ограничены. Но это уже не техническая неисправность, а результат небрежного/неграмотного использования.

Проверка выключателя подсветки холодильника

Другая техническая причина шубы – постоянно горящая лампа подсветки, она сбивает внутреннюю конвекцию. Этим «славны» холодильники Самсунг и «сладкие» Индезиты, о которых речь шла в начале. Чтобы проверить выключатель подсветки, не надо городить самодельные световоды из обрезков пластиковых бутылок и применять другие любительские хитрости. Достаточно прижать пальцем флажок выключателя подсветки, см. рис. Лампа должна выключаться, когда он утоплен не более чем на 1/3; наполовину это уже плохо. Сняв крышку блока управления, выключатель можно прозвонить и/или пододвинуть к флажку, если он на винтах. Выключатели, закрепленные наглухо, подсветку выключают исправно.

Индезит и некоторые другие производители отдельные модели своих плачущих холодильников с претензией на «крутизну» No Frost снабжают выключателем быстрой заморозки. Он может быть вполне исправен, но, если им пользуются часто или однажды надолго забыли выключить, процесс внутреннего оледенения запустится. Возможности плачущих холодильников ограничены и в этом аспекте.

Следующая по частоте причина шубы – перекос двери и нарушение ее уплотнения, что характерно для холодильников Норд. Регулируется дверь чуть ли не в каждой модели по-своему, органы ее регулировки показаны в руководстве пользователя. Но относительно уплотнений можно дать общие рекомендации.

Первое, проверить их складки на трещины, по всему контуру, поз. 1 на рис. Затем купить ремкомплект подходящего размера. В составе комплекта, кроме 2-х Г-образных заготовок собственно уплотнения, обязательно должны быть пара соединительных плоских уголков и тюбик спецклея. При склеивании стыков случайным клеем неизбежно образование рубца, что сведет ремонт насмарку, также как сборка без проклеивания.

Ремонт уплотнения двери холодильника

Далее из «родного» уплотнения извлекаются магнитные полоски, поз. 2. Затем заготовки обрезаются в размер под 45 градусов по шаблону или угольнику, поз. 3 и 4, и собираются на уголках с проклеиванием, поз. 5. Готовый уплотнитель ставится на дверь штатным крепежом (чаще всего на мелких винтах или саморезах).

Примечание: кстати еще анекдот. Лекция по физике в пехотном военном училище (ныне – институте). «Товарищи курсанты, температура кипения воды составляет 90 градусов» — «Товарищ полковник, 100 градусов.» — «Аудитория, встать! Сесть! Встать! Сесть! Сколько градусов, товарищ курсант?» — «С…с…сто градусов…». Лектор роется в своем конспекте, затем – «Товарищи курсанты, прошу прощения, я ошибся. Температура кипения воды действительно 100 градусов. 90 градусов это прямой угол».

Вода

Причина появления жидкой воды в холодильнике чаще всего неисправный дренаж. В плачущих холодильниках его делают непременно с гидрозатвором, т.к, в отличие от No Frost в данной системе конденсат высыхает долго и в него неизбежно попадание органики с продуктов. Неисправность дренажа также вызывает зарождение снежной шубы, но первопричина причина в этом случае не переморозка и нарушение конвекции, а избыточная влажность воздуха.

Типичная схема дренажа холодильника с гидрозатвором показана на рис. для отечественного Бирюса. Лоток-улавливатель конденсата переполняется точно так же, как унитаз или раковина, от засора гидрозатвора. Засоряется он чем угодно, от пыли с картошки до червячков из яблок и редиски. Но пробивать гидрозатвор тонким сантехническим тросиком нельзя, дренаж весь пластиковый.

Устройство дренажной системы холодильника с саморазморозкой

Для прочистки дренажа холодильника нужно взять толстую, от 1 мм, рыболовную леску с оплавленным до округлости и гладкости концом. После прочистки сливной канал промывают 1,5-2 литрами воды с добавкой моющего для посуды. Лить раствор нужно довольно толстой струей, чтобы он держался в лотке, полностью покрывая сточное отверстие. После промывки слив точно так же прополаскивают чистой водой.

No Frost

Повторим видеоурок в начале, пользуясь теперь электросхемой не электронного холодильника No Frost клона Вирпул, см. рис., это типичное и одно из наиболее простых и надежных ее построение. Общий термостат t работает как и во всех прочих компрессионных холодильниках. В электромеханическом таймере 4 первоначально замкнуты контакты (2-3). Пускозащитное устройство PTC Relay Module обычного типа.

Электросхема холодильника типа No Frost марки Вирпул

Одновременно с компрессором включается вентилятор обдува испарителя 1, нагнетающий холодный воздух в морозильник и камеру. Если он неисправен, то, когда испаритель остынет до прим. –(25-35), сработает нормально замкнутый термостат перегрузки p и выключит компрессор; о роли опционального рабочего электроконденсатора вспомним ниже. На включенном холодильнике спустя некоторое время попытка запуска повторится. Внешне это выглядит как «включается, выключается, но не холодит».

При нормальной работе, когда испаритель охладится до рабочей температуры, биметаллический контакт 3 на нем включит микромотор таймера. Тестовые открытые контакты 3а предназначены для проверки микромотора, т.к. иным способом это очень сложно.

Компрессор и вентилятор испарителя тем временем будут включаться-выключаться от общего термостата. Кулачковый барабан таймера будет потихоньку вращаться, но контакты (2-3) все еще замкнуты. Когда они разомкнутся, в холодильнике будет достигнута нужная температура. Одновременно подвижный контакт (3) перебросится на контакт (4). Компрессор с вентилятором испарителя остановятся, и включится ТЭН подогрева испарителя. Иней на нем будет таять, а талая вода по дренажу потечет в сливной лоток. Если ТЭН пробит на корпус или вследствие неисправности таймера перегреется, плавкий термопредохранитель 2 (фьюзер, фузер) его отключит.

Моторчик таймера еще крутится! Он получает питание на нижний по схеме конец по независимой внутренней цепи! Выключить таймер может только биметаллический термостат 3. Что и произойдет, с задержкой и дифференциалом, когда испаритель прогреется и просохнет от остатков конденсата. Поэтому появление снежной шубы в холодильниках No Frost почти всегда вызвано только неправильным пользованием. Теперь в таймере снова замкнуты контакты (2-3), цикл повторяется и повторяется.

О рабочем конденсаторе

От компрессора холодильника No Frost требуется еще больший избыток мощности, чем для плачущего холодильника. Поэтому cos φ мотора в рабочем ходу на одной обмотке оказывается слишком малым; cos φ для электрических машин примерно аналогичен механическому КПД, но характеризует и электрическую реактивность установки. В ряде стран, в т.ч. в РФ, требования к реактивности потребителей электроэнергии очень жесткие. В таком случае cos φ до нормы дотягивается рабочим фазосдвигающим конденсатором, как и в обычном асинхронном электромоторе с конденсаторным запуском. Потеря емкости рабочим конденсатором проявляется в тяжелом нестабильном запуске компрессора и/или в загорании на электросчетчике индикатора «Возврат», а его пробой – срабатыванием квартирного защитного автомата или пробок

Проверяют рабочий конденсатор тестером и лампочкой накаливания на 15-25 Вт (контролькой). Брать для контрольки люминесцентные лампы-экономки, светодиодные и др. со встроенной электроникой нельзя ни в коем случае! Тестером кондесатор проверяют на короткий пробой. Если конденсатор исправен, тестер должен, показав кратковременно некоторое сопротивление, тут же «уйти в бесконечность», т.е. показать обрыв.

Потеря емкости и пробой под напряжением проверяются контролькой, включенной последовательно с конденсатором в сеть. Лампа должна светиться вполнакала или еле-еле (ток через конденсатор емкостью 1 мкФ при напряжении 200 В 50 Гц составляет ок. 30 мА). Если контролька совсем не светит, то это потеря емкости. Если полыхает в полный накал, то пробой под наряжением.

Вентилятор, таймер и фузер

Эта троица составляет специфическую ахиллесову пяту холодильников No Frost, что, между прочим, не исключает и возникновения в них «простецких» неисправностей. Но сначала нужно определиться, где эта специфика в вашем.

Вентилятор доступен для осмотра из морозилки. Он может быть открытым (поз. 1 на рис.) или упрятанным под крышкой, поз. 2. В холодильнике с электронным управлением морозилка как правило без съемных панелей. Тогда и таймер электронный, в общем блоке управления (красная стрелка на поз. 1). Без специальных знаний и опыта туда лучше не лезть.

Расположение вентилятора испарителя, таймера и термостата в холодильниках типа No Frost

Если таймер электромеханический, то тут в общем возможны 2 варианта: типа Самсунг и типа Вирпул. В самсунговском клоне после съема решетчатой панели в морозилке видны и ветилятор, и, справа от него, таймер (красная стрелка на поз. 3). В вирпуловской конструкции под каналом холодного воздуховода глухая съемная панель, а под ней справа – таймер (красная стрелка на поз. 4 и общий термостат (зеленая стрелка там же).

Крыльчатку вентилятора нужно сразу попробовать провернуть пальцем. Если идет туго или заело, то на оси спереди или сзади обнаружится пластиковая пробка; возможно, под фирменной наклейкой. Сразу драть наклейку не надо, достаточно потереть пальцем, чтобы пробка обрисовалась.

Вынув пробку, обнаружим стальную или пластиковую разрезную шайбу. Стальная снимается специнструментом или плоскогубцами-утконосами с острыми концами. Пластиковая разводится и снимается парой швейных иголок. Под разрезной шайбой окажутся 1 или несколько обычных тефлоновых, их нужно снять пинцетом и сохранить.

Теперь можно вынуть ротор с крыльчаткой, почистить в нем канал оси и самую ось, и смазать. Смазка нужна низкотемпературная на –(35-45) или ниже. Другая в этом месте загустеет. После обратной сборки холодильник проверяется, может быть, в засорившемся вентиляторе все и дело было.

Вдруг придется идти дальше, нужно будет вскрывать холодильник сзади. Вентилятор включен через какую-то черную коробочку. Если он на 220 В, то это сетевой фильтр, если низковольтный – маленький импульсный блок питания вроде телефонной зарядки, только на другое напряжение и помощнее. Для проверки нужно вентилятор подключить к его штатным узким клеммам, а на стандартные широкие (показаны красными стрелками на поз. I рис.) подать сеть.

Проверка узлов электросхемы и таймера холодильника типа No Frost

Не крутится? Возможно, сам вентилятор в порядке, а дело в коробочке. Тогда смотрим: в холодильниках No Frost чаще всего есть еще вентилятор обдува компрессора. Он может быть другим, но его «коробочка» почти наверняка однотипная подозрительной, что определяется по надписям на их шильдиках. Меняем «коробочки» местами и окончательно убеждаемся, что и как с вентилятором.

Следующий шаг – термичка запуска таймера и фузер. Они расположены в отсеке испарителя рядом (зеленая стрелка на поз. II). Контрольные гнезда термички выведены, как правило, в сторону (отмечено красным и красной стрелкой там же). Фузер в разъемном пластиковом корпусе свободно висит (пп. 2 на поз III), а термичка приклеена к испарителю, пп. 3 там же.

Сначала вынимаем фузер из разъема и звоним тестером, он должен показать КЗ, т.е. ноль сопротивления. Нет – нужен новый фузер, он одноразовый. Но предварительно нужно проверить ТЭН испарителя на пробой.

Далее собираем все разобранное, на выключенном холодильнике замыкаем перемычкой из провода контрольные гнезда термички и пробуем включить холодильник. Он должен работать ненормально, на коротком цикле, т.к. таймер включается сразу. Альтернатива – отключив компрессор, включить холодильник разобранным и прислушаться к таймеру, должно быть слышно легкое жужжание моторчика. Есть – дело в термичке. Она очень редко выходит из строя, но ремонту не подлежит, нужно покупать на замену. И – внимание! – на проверку термички замыканием тестовых гнезд у нас есть не более 3-4 с, иначе собьется регулировка таймера!

Не зажужжал таймер? Что ж, больше ничего и не остается. Но теперь, по указанной выше причине, снова внимание и внимание. Если вы прочли предыдущее, то вам ясно, что таймер не имеет обратных связей с остальными узлами. Он тупо перебрасывает и перебрасывает контакты, пока его мотор под током. Налаживать же сбитый таймер наобум – процедура долгая и мучительная, а мастер за это если и возьмется, то возьмет от души. Своей.

Крышка таймера снимается легко, но перед этим нужно на его корпусе отметить маркером цвета подходящих проводов, поз. IV. Вскрыв таймер, вы увидите зубчатую передачу, кулачковый барабан и контакты, поз. V. Здесь возможно или заклинивание какой-то из шестеренок, или застревание кулачка под подвижным контактом. В последнем случае ТЭН испарителя будет все время греться, но на ощупь по неразобранному холодильнику определить это трудно, ТЭН маломощный.

Зубчатку таймера проверяют, поочередно шевеля шестерни тонкой плоской отверткой. Шевелить нужно осторожно, проворачивая шестерни не более чем на 1 зуб. Как правило, из втулки какой-то шестеренки при этом выталкивается пылинка и зубчатка оживает. Если же сразу видно, что замкнуты не те контакты, то таким же способом сталкивают с мертвой точки кулачок. Нужно только осмотреть его под лупой – не износился ли? Не слизался ли, не выело ли контактами канавку? Если да, то нужно менять таймер, после запуска холодильника на следующем цикле оттаивания кулачок снова застрянет.

В заключение…

…напомним о вещах очевидных. Во время ремонта холодильника неукоснительно соблюдайте правила электробезопасности. Кроме операций, которые невозможно выполнить без подачи напряжения, все работы производите, вынув вилку электропитания холодильника из розетки.

kirpich174.ru


Смотрите также