Нулевая шина в щитке


Нулевая шина – основное назначение и монтаж заземляющей шины. 115 фото современных разновидностей шин

При функционировании электрической сети в 400 Вольт не обойтись без специальной защиты – заземляющих проводников и рабочих нулей, подключаются которые через нулевую шину. Без нее сборка полноценного и отвечающего всем параметрам техники безопасности электрощитка невозможна, поэтому важно каждому владельцу высоковольтной линии знать детали монтажа нулевой шины своими руками.

Коротко о конструкции и принципе работы

Если внимательно посмотреть на фотографию нулевой шины, то можно увидеть токопроводящую жилу из электротехнической меди или латуни на пластмассовом основании. Каждая мини шина отделяется от соседней прозрачной пластиной, гарантируя безопасность и изоляцию.

Отверстия и зажимные болты в конструкции предназначены для закрепления проводников и их безопасной разводки, а посредством пластмассового корпуса устройство фиксируется на DIN рейке.

Длина изделия зависит от количества имеющихся монтажных отверстий, однако несмотря на разницу в зажимных болтах, шина всегда монолитна, что упрощает обслуживание, повышает безопасность и надежность креплений.

Также шины заземления различаются по наличию корпуса:

Нулевые шины с корпусом внутри не отличаются от “оголенных” аналогов, а внешне заключены в специальный пластмассовый блок, который в большинстве случаев с трех сторон выполнен из непрозрачного белого пластика, а с лицевой стороны с прозрачной синеватой крышкой.

Нулевая шина на изоляторах отличается большей компактностью: линия с клеммами располагается на миниатюрном основании или двух “ножках” из пластика.

Определить данное устройство заземление легко в щитке не только по продолговатой форме, но и обязательному наличию на корпусе, основании синего или голубого цвета – явного указателя на нулевой тип элемента электросети.

Подробнее о назначении

Использование заземляющей нулевой шины в системе проводке позволяет решить много важных моментов:

  • Создание нескольких точек, чтобы разделить общую нагрузку от основного ввода к нулевому проводнику.
  • “Открытие” механизма заземления посредством использования в конструкции прозрачной крышки, защищающей клеммы.
  • Повышение эффективности и работоспособности автоматических устройства защиты.
  • Обеспечение непрерывности линии от непосредственного заземления до выходной точки.
  • Экономия места в щитке, так как не будет необходимости размещать несколько одиночных шин.
  • Разделение проводов нулевого и фазного типа.

В целом, нулевая шина позволяет поднять безопасность функционирования сети на качественно новый уровень, однако ее использование и подключение должно быть максимально грамотным, поэтому к монтажу данного элемента электротехнической сети предъявляются особые требования.

Необходимые технические характеристики

Нормативной документацией установлены четкие требования к используемым шинам, где главным стандартом является соотношение сечения нулевого провода в главной заземляющей шине и нулевой. Точнее, диаметр жилы не должен превышать свой “главный” аналог.

Остальные характеристики подбираются с учетом диктуемых существующей системой электропроводки требованиям, так как параметры заземления варьируются в зависимости от производителя.

При выборе важно обращать внимание на следующие конструктивные особенности:

  • Типоисполнение;
  • Диаметр отверстий зажимных болтов;
  • Максимальный ток;
  • Тип изолятора;
  • Способ монтажа.

Секреты и нормы монтажа

При установке нулевой шины может быть использован один из нескольких возможных типов монтажа (соответствующий прописывается в инструкции):

  • На изолятор, винтовой по центру или по краям;
  • Винтовой;
  • На рейку DIN;
  • На G-рейку.

В свою очередь, изоляторы нулевой шины могут отсутствовать или быть корпусным, типа “стойка”, комбинированным, одиночным или двойным угловым (типа ” ножка”).

Также монтаж бывает закрытым (например, для мощного или важного оборудования, чтобы исключить возможность злонамеренной порчи шины) и открытым (когда отсутствует риск взлома или порчи агрегата).

Ниже представлена подробная инструкция, как подключить нулевую шину, сопровождаемая пошаговыми фотографиями:

  • Ознакомиться с подходящей схемой подключения щитка, найти нулевую шину на изображении (иконка повторяет общий вид устройства с пометкой “N”).
  • Обесточить электрический щиток, выкрутив все находящиеся пробки или поставив автоматы в неработающее положение.
  • Проверить отсутствие напряжения, поднеся к вводным проводникам индикаторную отвертку или мультиметр.
  • Определить место для размещения шины в зависимости от ее конструктивных особенностей (если предусмотрена фиксация к специальным планкам, то установите необходимые в щитке, если нет – крепите через изоляторы на свободное место).
  • Установить на DIN или G планку, воспользовавшись специальными фиксаторами, или непосредственно в щиток, используя винтовой тип монтажа с центра или боков (где размещен изолятор).
  • Проверить надежность креплений, попробовав “расшатать” установленную конструкцию.
  • Подключить проводник, идущий из устройства защитного отключения в один из зажимных болтов шины.
  • Если в цепи предусмотрено два и более устройства защитного подключения, то каждый из них последовательно соединяется с шиной.
  • Соединить нулевые проводники, идущие от автоматов каждой ветки сети, с соответствующей клеммой нулевого защитного устройства.
  • Общий “ноль” сети соединить с крайним зажимом на нулевой шине.
  • Проверить правильность и качество всех произведенных соединений.
  • Включить подачу электричества.

В процессе работы важно следовать правилам техники безопасности:

  • Монтировать только при отсутствии тока в жилах;
  • Использовать специальные зажимы, клеммы, а не самодельные “скрутки”;
  • Обеспечить хороший контакт проводов, при необходимости подрезать и зачистить их концы;
  • Не допускать наложения, скруток, обломов и преломления проводов;
  • Не пренебрегать маркировкой проводников любым доступным способом (цветом, подписью, знаками).

Нулевая линия – неотъемлемая часть любой электрической сети, поэтому важно правильно организовать ее функционирование внутри щитка. Нулевая шина обеспечит порядок и возможность последовательного подключения всех контактов, чтобы обеспечить безопасное, комфортное и полноценное пользование электроэнергией.

Фото нулевой шины

electrikmaster.ru

Нулевые шины в щитке лучше делать по две!

Всем привет, сегодня статья по практическому опыту сборки электрощитов от опытного электрика-практика Сергей Панагушина из г. Ижевска. Речь пойдёт о таком нюансе как установка нулевых шинок в щите, Сергей расскажет как лучше делать так, что бы контакт шинки с проводами был наилучшим.

Если вам не трудно- проголосуйте за эту статью Сергея тут- https://vk.com/wall-125051812_548

Просто поставьте лайк.

Итак, слово Сергею:

Здравствуй дорогой читатель! В сегодняшней статье хотел бы поделится парой хитростей которые можно применить при установке автоматов и нулевых шин в щитке.

Итак: шины лучше всего устанавливать не по одной, а по две штуки, так как это показано на фото.

Для чего же это делается? Все очень просто: при такой установке площадь контакта увеличивается и соединение у нас дублируется и если под одним винтом контакт ослабнет, то есть второй контакт и нагреваться такое место контакта не будет, что уменьшает риск выхода из строя системы электрического снабжения.

При установке соединительных шин на автоматические выключатели изолированную часть можно обмотать изоляционной лентой вместо применения торцевых заглушек. На фото это видно.

Много изоляционной ленты мотать не надо, достаточно 1.5-2 оборота сделать, если сделать больше то шина в клеммы автомата будет заходить не полностью что может так же сказаться пагубно на работе системы электрического снабжения. Делается это для того, что бы не устроить аварию если в щитке придется производить работы с частично снятым напряжением.

P.S. Изоляционную ленту так же иногда применяю как сигнализатор нагрева шин. Например в щитовой, наматываем на шину изоляционную ленту и периодически при снятии показаний в эл.щитовой смотрим на состояние изоляционной ленты. Если она начинает скукоживаться, то это говорит о том что, в этом месте идет нагрев и нужно разбираться… Спасибо за внимание!

Видео от Сергея Панагушина:

Сборка 1-фазного щит: Вместо УЗО- дифавтомат. 4 дифа на 4 группы.

Очумелые ручки: “гребёнка” из провода:

Очумелые ручки: Переборка нулевой шины:

ceshka.ru

Нулевая шина: технические характеристики, правила установки и преимущества

Шина нулевая – контактная колодка, предназначенная для электрического и механического подсоединения нулевых защитных «РЕ», рабочих «N» и фазных элементов сети. Используется для правильной организации проводки в распределительных щитах или распаячных коробках. Монтаж защитной системы проводится на DIN-рейке, электрическом щитке, угловых изоляторах.

Почему применяются разные системы заземления

Защитное заземление внешних металлических частей электротехнических приборов снижает риск поражения людей электрическим током при повреждении изолятора или прикосновении к оборванным проводам. Защитные функции заземления построены на двух принципах: снижение разницы потенциалов между заземляемыми и соседними проводниками, а также отвод тока утечки при взаимодействии фазного с заземляемым проводом. Нештатная ситуация сопровождается немедленным срабатыванием устройства защитного отключения — УЗО.

Для чего нужна нулевая шина

Контактная колодка решает ряд задач:

  • Быстрое и надежное подключение одножильных, многожильных кабелей, питающих нагрузки. Шина допускает подключение максимум 40 линий сечением 3 мм.
  • Формирование неразрывной электрической цепи на отрезке «заземление – нагрузка».
  • Разделение проводов на защитное и рабочее заземление.
  • Улучшение эффективности распределительных щитов.

Отдельного внимания заслуживает возможность организации видимой клеммы при установке прибора с прозрачной крышкой, позволяющего заземлять и нейтрализовать проводники на соответствующих шинах.

Какими бывают нулевые шины

Нулевые шины для крепления на металлическую Дин-рейку, G-рейку или панель щита бывают изолированными и без дополнительной защиты. Изоляцией для клеммы служит плоская ПВХ основа или планка, оснащенная двумя полимерными «ножками» (например, ШНИ-6х9-6-У2-Ж от IEK). К изолятору брусок крепят по центру или по краям.

Нулевая шина без дополнительной защиты Изолированная нулевая шина

На участках, требующих дополнительной защиты или подключения нескольких проводников: N «ноль», PE «земля», PEN «земля-ноль» применим полимерный корпус, предложенный различными цветовыми решениями: голубым для нейтрали, желтым или зеленым для заземления.

Конструктивные особенности

Конструкция нулевой шины представлена металлическим бруском с отверстиями и зажимными контактами (болтами), повышающими безопасность разводки проводов. Функции проводников выполняют медные, бронзовые, латунные элементы, изолятором служит полиамид, не поддерживающий горение. Монолитное исполнение изделия упрощает обслуживание, повышает надежность фиксации.

Характеристики нулевых шин

Пример использования кросс-модуля

Неизолированная шина нулевая со сторонами 6*9мм и 8*12мм, длиной 0,5 и 1 м отличаются двумя способами подсоединения проводников: по центру или краям изделия.

Шина нулевая изолированная с двумя полимерными «лапками» для крепления к щиту, питает провода через верхние, боковые отверстия. Размеры брусков (ширина/высота): 6*9 и 8*12 мм.

Шина нулевая HCD имеет универсальные крепления: на Din-рейку и поверхность щитка одновременно. Базовые размеры металлического бруска 6*9 мм и 8*12мм.

Нулевая шина с изолятором CD крепится на Din-рейку по центру изделия. Размеры клеммы 6*9мм, 1 м.

Кросс-модуль представлен нулевой рейкой в корпусе для монтажа в щиток или 2-4 проводниками в полимерной коробке, фиксируемой на DIN-рейке или плоской поверхности через отверстия на задней панели. Устройство содержит отверстия различных диаметров, позволяя подключать провода соответствующих сечений.

Допустимый ток для использования кросс-модуля в электросети 100-125 А, номинальное напряжение 500В.

Правила установки

Монтаж простейшей клеммы к щитку выполняют закрытым и открытым способом. Первый вариант предупреждает злонамеренную порчу шины мощных или важных устройств, второй метод применим при отсутствии риска повреждения аппарата. Нулевые колодки с винтовыми соединениями фиксируют к распределительному щитку на DIN рейке, дополнительной изоляции для заземления не предусмотрено.

Сечение нулевых и фазных проводников является одинаковым. Аналогичное требование предъявляется к параметрам шины: действительным сечением считается размер наиболее тонких участков. При объединении группы проводников земли и нуля конечные потребители после разделения ввода «PEN» подключают к разным шинам: PE и N.

Допустимый диапазон внешней температуры для монтажа проводников -40…+50°С, относительная влажность – 90 %. Номинальное напряжение на линии – более 400В.

Как быть, если нет нужных нулевых шин в наличии

Часто распределительные шкафы импортного производства (ABB Mistral) комплектуются одной шиной «N» и «P», а если электрик планирует заземлять три УЗО, ему потребуется 3 маленькие колодки вместо одной большой. Поскольку размеры фирменных щитков, изолированных коробок исключают размещение обычных шин, монтажникам приходится распиливать существующую планку или покупать по индивидуальному заказу. Погрузив полученные изделия в пластиковый корпус, остается проверить устойчивость крепления латунных отрезков.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Шина заземления на Дин-рейку крепится отдельно от нулевой колодки, использование общей клеммы запрещено.

Как подключить несколько автоматов

Выбор схемы определяется особенностям конкретной электрической сети. Наиболее простой способ – установить одно УЗО сразу после счетчика. Более безопасный вариант – подключить защитные аппараты на индивидуальных линиях. При сбое одного устройства остальные останутся в рабочем состоянии. Реализация второй схемы требует использования габаритного щитка.

Простая схема

Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением

На примере удобно рассмотреть однофазную схему, применяемую для большинства квартир многоэтажных домов. На входе установлен двухполюсный автомат включения, подсоединяющий УЗО. Шина «0» в электрощите обозначена маркировкой «N». Двухполюсное устройство защитного отключения подключено к двум однополюсным автоматам. Выход отдельных автоматов позволяет параллельно подвести нагрузки.

Фаза, подключенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на рубильники. Нулевой выход с автомата направляется к соответствующей шине, затем на вход подключенного аппарата. Нулевой провод, выходящий из оборудования потребителя, направляется ко второй нулевой клемме. Наличие дополнительной шины «0» позволяет УЗО контролировать входящее и выходящее напряжение.

Если подключено два УЗО, латунных колодок потребуется три: основная шина нулевая с маркировкой N1 и бруски N2, N3 для устройств защитного отключения. Заземляют УЗО к дополнительному элементу электрощита – шине «P».

Трехфазная сеть

Трехфазная схема распределительного щита

Специальные сети включают трехфазное УЗО на 8 контактов или три однофазных. Принцип подключения аналогичен, но фазы А, В и С питают нагрузки под напряжением 380 В.

На отходящих ветках подключены однофазные УЗО с двумя полюсами. Для прикрытия тока утечки в диапазоне 10-30 мА перед УЗО вставляют отдельные автоматы. Однако в схеме после УЗО не допускается соединение рабочего нуля и заземления.

Какого производителя выбрать

Если УЗО, проводка, выключатели произведены компанией IEK, ABB, Legrand или Schneider Elerctric — есть смысл нулевые и заземляющие рейки купить аналогичной марки. Экстремально дешевые шины «N» (ноль) повышают вероятность поломок, сопровождающихся проблемами для дорогостоящих электроприборов.

Шина «0» и заземление присутствует в новых домах, подключенных к трехфазной сети. Здания старой постройки располагают фазой и нулем, заземляют нагрузку третьим проводником на розетки, а затем на потолок к месту подключения люстры. Включателям «землю» не подают.

Монтаж систем защиты однофазной и трехфазной сети требует учета множества параметров, правильным решением будет поручить расчет и установку шин нуля, заземления квалифицированным специалистам.

strojdvor.ru

Нулевая шина в щитке - советы электрика - Electro Genius

Как известно, система электропитания конечного потребителя строится по схемам, рекомендованным Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). На объект подводится силовой кабель, дальнейшая разводка происходит в распределительном щитке.

Для удобства монтажа и упорядочения линий электропитания, вводы с разными значениями объединяются в контактные группы.

Шина с фазой, нулевая шина — это контактная колодка, в которой присутствует возможность надежного подключения нескольких проводников для питания электроустановок.

Требования, предъявляемые к нулевой шине

  • Для групповой сети, шина должна быть единым проводником, без возможности коммутации между ее частями.
  • Сопротивление должно быть одинаковым по всей длине.
  • В пределах одной групповой линии, допускается объединение проводников PE (защитное заземление) и N (рабочий нуль).При этом после разделения ввода PEN на шины PE и N, конечные потребители подключаются на разные шины.С момента разделения, линии заземления и нуля могут быть проложены в одном силовом кабеле, но проводники должны быть изолированы.
  • Вне зависимости от способа подключения (трехфазное или однофазное), сечение нулевого проводника должно соответствовать сечению любого из фазных проводников. То же требование предъявляется к сечению самой шины.
  • Сечение соединительных проводов от шины до конечной электроустановки, не может быть выше, чем сечение входного силового провода.
  • Если шина представляет собой конструкцию с отверстиями для подключения проводников, действительным сечением считаются геометрические параметры в самой тонкой части.
  • Требований по обязательному изготовлению нулевой рабочей шины из определенного металла не существует. Однако на практике, применяется медь или латунь. При расчете сечения алюминиевых шин, по отношению к медным, применяется коэффициент 1.52.

Для удобства рассмотрим однофазную схему, которая применяется в большинстве квартир многоэтажных домов. Две основные линии: фаза и нуль, присутствуют всегда. Они заводятся в прибор учета (счетчик электроэнергии), а на выходе становятся доступными для дальнейшей разводки. В зависимости от применяемой системы, может быть установлена либо только нулевая шина, либо нулевая и заземляющая.

Почему применяются разные системы заземления

  1. Схема, не противоречащая современным Правилам устройства электроустановок (ПУЭ): TN-S. К вам в распределительный щиток заходят три проводника (напомним, речь идет об однофазной схеме).На установке, производящей электроэнергию (в нашем случае — трансформаторная подстанция), шина нулевая с заземлением представляют собой глухо заземленную нейтраль.

    Соединение с защитной землей происходит лишь в этой точке. Затем по изолированным проводникам, в щиток заводятся две шины. Эта система является самой безопасной с точки зренияНулевая и заземляющая шины разделены на уровне вводного устройства в объект. На уровне конечного распределительного щитка (группы потребителей) шины снова объединять запрещено.

    В случае повреждении нулевой шины на пути от генерирующего оборудования до потребителя, заземление остается в целости и сохранности.

  2. Устаревшая, но широко применяемая в зданиях старой постройки схема TN-C. Заземление не выведено отдельным проводником, в щитке присутствует лишь нулевая шина.Соединять с нулем проводник заземления, запрещено Правилами устройства электроустановок.

    Поэтому в данной схеме подключения «земли» в привычном понимании просто нет.

Для чего нужна нулевая шина

Силовой и нулевой провода, необходимо распределить от щитка до каждого индивидуального потребителя (или группы потребителей). Типовая схема квартирного щитка выглядит так:

Все силовые провода коммутируются защитными автоматами. А рабочий нуль соединяется с каждым потребителем напрямую. Для того чтобы выполнить групповое соединение без проблем на единственном контакте, разработана нулевая шина.

  • Обеспечивается оперативное подключение нескольких равнозначных линий.
  • Все контакты находятся под визуальным контролем.
  • Появляется возможность эффективного использования автоматов: нулевой проводник размыкать автоматом не обязательно. Значит, коммутационное оборудование может состоять из одной линии.
  • Гарантируется неразрывная цепь нуля от силового кабеля на входе, до каждой электроустановки.
  • Грамотное разделение электропроводки в рамках одной системы.
  • Технически правильное подключение устройств защитного отключения (УЗО), возможно лишь в случае организации нулевой шины в соответствии с ПУЭ.

Какими бывают нулевые шины

По сути, это усиленный проводник открытого типа (в контактной зоне), на который можно с помощью винтовых или иных соединителей завести нулевые проводники. Типичная конструкция — прямоугольный брусок из прочного металла с хорошей проводимостью: чаще всего латунь, или иные сплавы на основе меди.

Размещается эта контактная колодка внутри распределительных устройств. Вне зависимости от конструкции, после монтажа не должно быть доступа к токоведущим частям.

В генерирующей установке, нуль является глухо заземленным. А в точке подключения, любое прикосновение к открытым проводникам может быть опасным.

Поэтому в щитках, где после открытия крышки открывается доступ ко всем элементам, применяются относительно защищенные конструкции.

Если щиток после монтажа всегда закрыт для доступа, за исключением выключателей защитных автоматов, можно использовать полностью открытые нулевые рейки.

Такие колодки непосредственно монтируются на корпус (внутри) щитка из пластмассы, или через диэлектрические проставки, на металлическую коробку.

Поскольку большинство распределительных щитов выполнены с применением DIN реек, разумно устанавливать любое клеммное оборудования подобной конструкции.

Установив такую рейку в одном ряду с дифференциальными автоматами, несложно аккуратно подключить каждый абонентский кабель внутри щитка.

Существуют клеммы быстрого монтажа: по типу WAGO. Есть соблазн не «мудрить» с винтовыми зажимами, а выполнить соединение «по-быстрому».

Но такие зажимы не являются на 100% надежными. К тому же, качество контактов невозможно проверить визуально. Еще одна проблема — в разъемах WAGO нет возможности извлечь один проводник, не разрушив всю линейку.

Какого производителя выбрать

На самом деле, предпочтения тому или иному логотипу не связаны с качеством. Фурнитуру для монтажа электропроводки выпускают все известные электротехнические предприятия. И если у вас вся розеточная сеть, защитные автоматы и проводка, произведены фирмой IEK, ABB, Legrand или Schneider Elerctric — есть смысл нулевые рейки и шины защитной земли покупать с таким же логотипом.

Экстремально дешевые изделия «noname», могут просто треснуть при эксплуатации, обеспечив гарантированные проблемы для дорогостоящего электрооборудования.

Видео по теме

Источник:

Как быть если нет нужных нулевых шин в наличии?

Здесь описываю недавний случай, как нам пришлось выкручиваться из ситуации, когда не оказалось в наличии специальных нулевых шинок.

Клиент купил встраиваемый шкаф фирмы ABB Mistral на 24 модуля. Это крутой и очень удобный щиток, но с ним в комплекте шла одна большая шина для заземления и еще одна большая нулевая шина. Так как в щитке планировалось установить три УЗО, то соответственно нам нужно было три маленьких нулевых шины вместо одной большой.

В данном типе шкафов идут специальные планки, на которые крепятся все шины в специальных корпусах. Что-то подобрать сюда от других производителей нельзя, так как просто не возможно будет их установить на планку.

Также в самом щитке не оказалось ни одного свободного модуля, куда бы можно было разместить обычную шину с креплением на DIN-рейку.

Такие нулевые шины для шкафов ABB Mistral в Самаре можно купить, но они идут под заказ и ждать нужно было 1-2 недели. Времени у нас столько не было, поэтому нам пришлось включать смекалку и как-то выходить из сложившейся ситуации.

Нам вместо одной большой шины NK/S26 нужно было три маленьких NK/S06. Они показаны на фото ниже.

У нас в наличии была только одна большая шинка NK/S26. Ее корпус легко открывается и внутри находится обычная латунная шинка с болтиками на 26 отверстий.

На фото ниже видно в сером корпусе эти поперечные перегородки.

Клиент сразу сам предложил существующую латунную шину распилить на три части. Я же решил, что стоит купить три коротенькие шинки и вставить их в корпус. Конечно же я их купил, но как оказалось, они не хотели вставать надежно в серый корпус между перегородками.  Поэтому я согласился с клиентом и распилил одну большую шину на три части, удалив лишние участки.

Первая отпиленная часть шины готова и установлена на место…

Вот все отпиленные латунные шинки в общем корпусе. Подгонял я эти отрезки так, чтобы они надежно вставали на перегородки и существующие болты не давали им ходу вправо — влево. Как видите на фото ниже диаметр отверстий в них разный и поэтому просто так садиться на места шины не хотели. Нужно было их подгонять и подбирать по расстоянию между болтами.

На нижнем фото хорошо видно, что шинки в перегородках лежат очень надежно.

Затем я закрыл корпус и стал проводить эксперимент, смогут ли отрезанные шинки выйти из пазов и коснуться друг друга. На фото ниже видно, что прогал между шинами составляет по три отверстия.

Вид сверху куда заводятся провода…

Полученную нулевую шину «три в одном» я вертел, тряс и переворачивал очень настойчиво. Шинки как стояли на своих местах, таки остались стоять. Поэтому сделал заключение, что данная нулевая шина работать будет и ее можно использовать.

Вот она уже стоит в щитке…

Отсутствие нужных материалов на складах в нашем городе позволяет нам развиваться, проявлять смекалку и экспериментировать. Поэтому мы такие умные )))

Источник:

Нулевая шина в щитке — Как найти ноль в щитке? (ФОТО) — 22 ответа

В разделе Техника на вопрос Как найти ноль в щитке? (ФОТО) заданный автором Евгений лучший ответ это Ракурс у фото немножко не тот, поэтому не очень понятно.

Могу предположить-коричневый провод, но самый лучший вариант не тыкать пальцем, а купи индикаторную отвертку, она стоит не дорого и проверь! Если не знаешь как пользоватся-подсказываю: прикосаешься пальцем к контактной площадке на отвертке, а жалом отвертки касаешься, поочередно проводов. Если лампочка загорелась-это фаза, если нет-ноль!

Ответ от Невропатолог[гуру]Фазу втыкаешь в автомат сверху, а нулевые провода с обоих квартир — замотаны изолентой слева от автоматов. Там осталась старая нулевая колодка, которая, видимо, выгорела со временем и провода просто скрутили и заизолировали.

Скрутка сейчас не практикуется, лучше купить и поставить нормальную клеммную колодку — на нулевой провод это безопасно даже без изоляции висячим монтажем. и гораздо удобнее.

определить, где чей провод, думаю, сможешьОтвет от Простирнуть[эксперт]Ноль на счетчике крайний правый, он же долженбыть соединен с корпусом щиткаОтвет от способность[гуру]Индикаторной отверткой потыкай. А так — через пакетник идет фаза, ноль напрямую.

Ответ от Владимир Костюк[гуру]Подключаться ты должен с автомата и скорее всего с белой клавишей. На квартиру идет, 1 (25Ампер, плита) — белая клавиша, и два автомата — голубая (синяя) клавиша — 16Ампер.

С «печного» автомата и надо брать «фазу», будет у тебя там висеть теперь два провода !!!это сверху, Осторожно!! ! внизу скобочками голыми у тебя «фаза» этого не должно быть, что? сгорела изоляция на них?Пакетники, это то что есть «автоматический выключатель (автомат) , не техническое выражение — пакетник, похожее на галетник (галетный переключатель) , это те с которых посымали поворотные ручки. Твой ноль без-обрывно уходит с галетного выключателя всей квартиры и также беобрывно разведен во всей квартире.

Вот, второй провод — Ноль ты можешь взять с галетного (без ручки который, поворотный) со стороды ухода в квартиру, Осторожно! ! у него одна сторона — исчезает напряжение при повороте снятой ручки, вторая — от счетчика, всегда под напряжением. Определить Ноль на галетном (поворотном) выключателе можно с помощью контрольной лампы или индикатора. Если лампой то относительно корпуса и обоих проводов галетного выключателя.

Ответ от Alex Iven[гуру]Ввод идет с правой стороны, справа от правого счетчика, идет жгут проводов на пакетные выключатели, такие две коробочки с ручками. С этого вводного жгута два провода фаза и ноль входят сперва в правый выключатель с правой стороны, потом с правой же стороны входят и в левый пакетный выключатель. Тут плохо видно, но логично предположить, что через правый пакетник подключен правый счетчик, а через левый, левый. Хотя запросто могут и попутать, находятся такие специалисты. С левой стороны каждого пакетника провода фаза и ноль идут на счетчик. То есть с помощью этого пакетника, можно обесточить счетчик, и вести на нем какие либо работы. Если вы где то в этом месте подключите ваш провод, то это будет называться воровством электроэнергии, все потребители, должны быть обязательно подкюлчены, только после счетчика. Далее вам надо разобраться какой из этих счетчиков ваш, и отключит соответствующий пакетник. Лучше же конечно не искушать судьбу, и договориться с соседями и отключить оба. Но имейте в виду, да же и в этом случает, в щитке останется напряжение на проводах входящих с правой стороны, в каждый пакетник, и на его правых контактах. Будьте предельно внимательны. Далее со счетчика, провода поднимаются в верх, на автоматы. Видно как между двумя пакетниками идут два провода, на автоматы, это два фазных провода, со счетчика. Видимо левый с левого, а правый с правого. Хотя повторяюсь может быть все и напутано, смотрите по проводам. Если вы сейчас напрямую запитаетесь от этих проводов, то это уже не будет считаться как воровство электроэнергии. Но тем самым вы не будете защищены от коротких замыканий. Для этого служат автоматические выключатели. Фазный провод от счетчика подходит к одному автоматику, и затем с одного автоматика, на другой идут перемычки из проволочек, в виде скобочек, таким образом, все автоматики находятся под напряжением. от левого провода запитаны все автоматики левее его, от правого правее его. Соответственно левые автоматики, относятся к левому счетчику, а правые к правому. напряжение на потребителей с автоматиков берется с верху. Выбери свободный автоматик, то есть там где с верху не подключен провод, автоматик естественно выбери со стороны своего счетчика. Здесь ты будешь брать фазу, и этот автомат будет защищать твою стиралку. Ослабь слегка винт, запихай в него очищенный провод, и затяни. далее помимо фазного провода, от счетчика так же отходят и нулевые провода, они так же подымаются вверх, но не идут дальше, вместе с фазными на автоматики, а сворачивают налево, обходят по верху с двух сторон левый пакетник. И далее видны две скрутки, обмотанные изолентой. Проследи который из них идет от твоего счетчика, это и будет твой ноль. размотай изоленту, и тщательно прикрути туда второй провод, потом так же тщательно замотай обратно. Все, теперь протягивай свой провод, куда тебе надо. включай пакетник и проверяй, все ли сделал правильно. Если напутал, то просто выбьет автомат, отключи пакетник и проверь схему еще раз. Для проведения работ, при себе необходимо иметь, хотя бы элементарный отверточный индикатор. Которым можно обнаружить опасный фазный провод. и прежде чем прикоснуться к оголенному проводу, обязательно необходимо проверять этим индикатором, под напряжением он или нет !!!Пакетники отключаются специальной ручкой, которые здесь сняты, можно плоскогубцами, повернуть в любую сторону, на 90 градусов, до щелчка. перед работой обязательно проверь рабочий ли индикатор, или нет, на заведомо известном находящимся под напряжением контакте.

Но мой совет, если не соображаешь, позови лучше специалиста, за пузырь, тебе любой дядя Вася, все подключит как надо. а то вдруг я неправильно чего по фото разглядел, или не так понял, невнятно объяснил, или ты меня не так понял. Любая ошибка, или опечатка, чревата последствиями !!!

Ответ от Валерий Янович[гуру]Один палец приставь к щитку, другой к проводу. Стукнет — фаза, не стукнет- ноль.Ответ от VladBBB[гуру]Схема простая: фаза и ноль через двухполюсный пакетник поступают на счётчик. После счётчика фаза заходит в автоматы снизу — там перемычки. Остатки нулевой шины видно слева от автоматов. туда должны быть присоединены ноль после счётчика и вторые провода «лапши» — тех проводов, которые присоединены к верхним зажимам автоматов и уходят в квартиру.Ответ от Дмитрий[активный]Да щит староват, но главное здесь что бы автоматические автоматы стояли исправные и нужного номинала по току.Нулевой клеммы (шины) здесь я не вижу, т. к. её здесь нет.Скорей всего здесь будет скрутка нулевых провод.Здесь к верхних губкам (клеммам) автоматических выключателей, которые стоят в ряд в верху (9шт) подключаются фазные проводники электрических кабелей, которые уходят к вам в дом (в квартиру) . Вверху видно, что эти кабеля двух жильные (фаза и нуль) , где садят фазу я сказал, а где посадить нуль, то возьми этот кабель в руки и проследи где присоединяется этот провод (второй) к другим проводникам.Возьми тестер (на крайний случай пойдёт и контрольная лампочка на 220В) и присоедини к найденному НУЛЮ и ФАЗЕ. — это для проверки!!! !Правильное выбранное сечение жил кабеля и правильный выбор автоматических выключателей – это гарантия того, что ТВОЙ ДОМ (КВАРТИРА) НЕСГАРИТ!!! !Пробуй начинающий электрик, УДАЧИ!!! !Я думаю, что всё бутит нормально, т. е. ПРОКАТИТ!! !Ответ от ISTERIK[гуру]слева от автоматов видны две скрутки, это нули, проследи какой идет к твоему счетчику и отключив пакетник присоединяйся, на всякий случай проверь индикаторной отверткой, фазу брать с верха автоматов (твоих не соседей) , если по току автомат слабоват — замени, стиральная машинка примерно два киловата, ток 2000/220=9ампер .Ответ от Д[активный]Два правых на счетчике 0, по чету слева 3 вход 0, 4 выход 0.Ответ от Дмитрий Владимирович[гуру]у тебя там на фото яйца (черненькие) . так как твой щиток подключен к обоим, то значит одно яйцо -фаза, другое-0.

купи индикатор фазы и узнай кто есть ху. Как правилило подсоединяют на корпус щитка (так должно быть) , но у тебя тут ничего не поймешь не факт.

Источник:

Силовые шины в щитах: суровые и красивые соединения

Внимание! Этот пост выделен из поста про сборку ВРУ на силовых шинах. Тут рассказано про сами шины, а приключения с ВРУ можно прочитать в исходном посте.

Силовые шины — штука брутальная и удобная.

Я долго обходил их стороной, потому что думал: «Ну нафига они мне нужны, если я собираю щиты на мелкие токи до 63А, и больше напичканные автоматикой, чем силовыми автоматами типа TMax?» А на деле потихоньку (с 2014 года) пропёрся шинами и стал их использовать и для того, чтобы сделать шины N/PE в щитах ВРУ или других, и даже для того, чтобы сделать при помощи шин большой кросс-модуль. Вот как раз когда я сделал кросс-модуль, я и решил собрать всю информацию про шины в отдельный пост на блоге.

Силовая шина — это брусок (или кусок) из МЕДИ или алюминия (вот блин радости у цветметчиков-то), который может проводить гораздо больший ток, чем провод. Ну например моя любимая шина 12×5 мм расчитана на ток 250А.

Из-за этого у меня сразу придумалось два варианта, как это можно применить: или для шины PE в вводном щитке дачного дома, или для какого-нибудь злого кросс-модуля, где кросс-модули и распределительные блоки на DIN-рейку не пойдут из-за огромного количества толстых проводов, которые к ним надо будет подвести.

А ещё мне повезло, потому что я не застал старую «школу» работы с этими шинами: когда в них сверлили дырки и все отходящие линии прикручивали наконечниками при помощи болтов.

В тех щитах, с которыми работаю я (на небольшие токи) для силовых шин давно используются специальные П-образные зажимы (и такие системы есть не только у ABB, а у многих других производителей), которые позволяют подключить провод, не сверля шину и не ловя гайку от болта где-то там внутри щита под шинами. И вот это и было тем, что перевернуло моё представление о шинах и после чего я и стал их использовать у себя в щитах.

Итак, из чего это всё состоит у ABB. Я разделю всю систему шин на такие части:

  • Сами силовые шины. Они различаются шириной и толщиной. Есть ряд шин толщиной 5 мм, и есть ряд шин толщиной в 10 мм. Для этих шин будут нужны разные зажимы. В каталогах у ABB есть куча разных вариантов обычных шин полоской (их так и зовут — полосовые): и разной длины, и даже нарезанные точно под ширину по панелям системы CombiLine. Но учтите, что все эти нарезанные шины всегда заказные (4-6 недель), потому что в Германии на заводе лично под вас берут шину длиной в 4 метра и режут как вам надо. Поэтому если вы хотите заказать шину — то лучше берите её длинным цельным куском в 4 метра. Да-да! В ЧЕТЫРЕ МЕТРА =) Правда у нас в Москве дорогущий магазин «Электромонтаж» продаёт шины по метрам, и вот там вы совершенно спокойно можете попросить отрезать себе кусок шины 12×5 длиной в метр.Ещё надо заметить что кроме вот моего любимого размера 12×5 никто не заставляет заказывать шины именно от ABB. Если вы хотите использовать шину 20×5, то вы совершенно спокойно можете заказать её и нашенского производства.
  • Специальные зажимы кабелей на шину. Зажимы отличаются между собой сечением кабеля, которые они могут прижать к шине и толщиной шины, на которую они рассчитаны. Есть зажимы от 1,5 до 16 квадратов, а есть, например до 70 квадратов. Такие зажимы продаются или в коробке по 50 штук, или в розницу — зависит от магазина.
  • Готовые собранные шины. Их я ни разу не использовал, потому что не дошёл ещё до злых ВРУ (и надеюсь, не дойду, потому что там работы мало, а ненавистных мне бумаг тьма). Это части шин, которые заранее заточены под определённые шкафы. Благодаря этому собрать какую-нибудь систему шин внутри шкафа можно сразу, используя прямые и угловые участки шин — надо только скрутить их между собой, а резать, гнуть и делать отверстия — не надо.
  • Специальные болты и пружинные тарельчатые шайбы для шин. Это надо для шкафов на большие токи. Нормативы говорят, что при коротком замыкании шина может нагреваться до 300 градусов. Из-за такого нагрева обычные шайбы Гровера перестают пружинить и поджимать соединения и, как говорится, коротнуло — иди и протягивай все болты. Вот чтобы такого не было, есть специальные тарельчатые пружинные шайбы, которые не теряют своих свойств от нагрева и продолжают пружинить дальше. Я их ещё не заказывал, но артикулы уже выписал: ZX216P10 — 6мм, ZX217P10 — 8 мм, ZX218P10 — 10 мм.
  • Держатели и крепления для шин. Такие держатели предназначены для того, чтобы изолированно закрепить шину где-то в щите. Обычно они созданы для того, чтобы крепиться на EDF/WR-профиль. Шина прижимается в них при помощи изолированных крышек или винтов, что опять удобно: не надо делать в шине дырок для крепления. Часть этих держателей будет заказная, потому что они идут в комплекте CombiLine-модулей, а часть — складская. Ну и если вам хочется — то вы легко можете использовать обычные изоляторы-бочонки.
  • Модули CombiLine для шин. Это готовые комплекты (без самих шин), чтобы быстро огранизовать в щите или кросс-модуль на шинах, или шины N/PE или ещё чего-нибудь. В таком модуле будут все нужные крепления, изоляторы и держатели — только подбери подходящие шины и используй!

Важно! Штатно всё это не влезает в шкафы серии AT/U из-за того, что у них мелкая глубина. Самый минимум для шин — это шкафы типа TwinLine (или «B», но это я ещё не проверял) глубиной 225 мм. Но если применить свои хитрые крепления — то конечно шины можно и в AT/U запихать без проблем.

Когда я делал тот самый ВРУ на базе серии AT/U, то я купил вот что:

ABB ZX350 Шина медная 12×5 мм 250А, длина 4 мABB ZX351 Шина медная 20×5 мм 320А, длина 4 мABB ZX157 Держатель одной шины 12×5..30×5 мм на EDF-профиль / монтажную панельABB ZK79P50 Зажим кабеля 1,5..16 кв.мм для шины 5 мм (50 штук)ABB ZK81P50 Зажим кабеля 1,5..35 кв.мм для шины 5 мм (50 штук)

На тот момент я пилил шины ножовкой по металлу, а потом для этого дела отлично приспособил торцовку и до сих пор все шины ей и пилю. Вся купленная шинная фигня выглядела вот так:

Тут как раз видны те самые хитрые зажимы для подключения проводов к шине. Шина при этом не сверлится, и про «сурового мужика», который будет затягивать болты на шине гаечными ключами, можно опять забыть. За счёт этого мелкая шинка 12х5 мм позволяет тащить ток 250 ампер, потому что никакие дырки не ослабляют её сечения. А если подключение не нужно — достаточно просто снять зажим.

Однако, у такого решения есть минус: оно рассчитано строго на медь! Провод там прижимается вплотную к шине, и поэтому алюминиевый провод всё-таки придётся подключать по старинке, без таких зажимов (или как-то переходить на медь, а может и использовать алюминиевые шины). Но вот в варианте «поставили злобный вводной автомат, с него подали всё на шины» — это идеальное решение.

Вот держатель шины ZX157. Всё просто: он крепится винтами на EDF-профиль, или на монтажную панель, а в него вставляется шина и зажимается внутренним пластиковым винтиком. Держатель за счёт своей конфигурации может держать шины разных размеров. А продаётся он поштучно, поэтому при длинной шине таких держателей можно ставить столько штук, сколько надо.

А вот шинный зажим ZK79P50. Тут тоже всё просто: нащёлкнули его сбоку на шину, и всё.

А в открытое «отверстие» заложили провод и до одури затянули винтом. Уже проверено: шуруповёрт и тут жжот! =)

Тогда я просто поставил в ВРУ парочку шин N/PE и сдал его. А вспомнил про шины только в этом, 2016 году, когда делал дядьке щиты TwinLine для коттеджа. Там мне надо было сделать ему шины PE сверху и снизу, и я вместо того чтобы городить мелкие шинки на WR-профиль, решил поставить туда брутальную медную шину.

Решение получилось настолько клёвым, что я его уже почти что запатентовал и вовсю использую в больших шкафах, если там все отходящие линии не делаются на клеммах. Мы берём модуль для клемм MBK (ну или MBB — с глухим пластроном без всего), оставляем от него пластрон и регуляторы глубины.

И прямо на них прикручиваем кусок шины! Ну а если модуль MBB — то можно прикрутить шину прямо на EDF/WR-профиль, если она будет шиной PE.

Всё выходит очень технично: и шину по глубине можно регулировать, и контакт с корпусом шкафа есть (и если надо — его можно усилить, подключив кусок жёлто-зелёного провода.

А вот я тут собирал очень скандальный шкафчик для офиса в СИТИ (от которого блевать охота), и там хоть все линии и были сделаны на клеммах .

NLP, всё равно надо было сделать небольшую шинку PE для того, чтобы подключать заземление от потолков и металлических лотков с кабелями.

Шинка PE была загнана в глубину шкафа, а поверх и ниже неё было немного клемм для отходящих линий (основная масса клемм справа и на фотке не видна).

И в этом же шкафу было много дифов для отходящих линий. Ввод там был на 40..50А, трёхфазный. И вот я и решил вместо хилых и в таком шкафу неудобных кросс-модулей на DIN-рейку поставить шинный модуль.

Я выбрал модуль MBS224 (2 панели шириной), а есть модули и MBS124 и MBS324 — на одну и на три панели, если надо.

Также есть такие модули с разным расстоянием между шинами и на разное количество шин и их ширину.

Будьте внимательны! У этих модулей сейчас большой срок поставки — 4..6 недель. Я заказал модуль MBS124 для щита ещё одному аудиофилу 29 июня, а приедет он только 7 августа.

Такой модуль состоит из шинных держателей ZB5, крепёжных скоб (пара для EDF-профиля и пара — для WR-профиля) и глухого пластрона. Всякие крышки шин в комплекте не идут, потому что считается: внутри шкафа шины закрывать и изолировать нехрен, потому что они вообще могут через весь шкаф идти и вокруг ничего не будет, а снаружи крышкой является сам пластрон.

Держатели ZB5 хитрые — они могут зажимать шины разной ширины: 12×5, 12×10, 20×5. Эта фишка реализована при помощи хитрых пазов в крышке, которая шины прижимает: если повернуть её одной стороной — то паз для шин будет широкий. А если другой — то узкий, как у меня на фотке.

Варианты извращений с модулем или такими держателями у меня родились вот какие:

  • Выкинуть кронштейны и прикрутить держатели ZB5 напрямую на профиль, если это прокатит по высоте. Тогда такой модуль можно ставить в щитки мелкой глубины.
  • Взять стеклотекстолит, текстолит и соорудить к модулю задник, чтобы изолировать шины сзади. Подложить изолятор прям под кронштейны и радоваться.
  • Аналогичную фишку провернуть спереди, чтобы закрыть шины снаружи. У держателя ZB5 наружу выступают две втулки — вот на них оргстекло и надеть.
  • Собрать аналог модуля MBS, купив пару держателей и модуль с глухим пластроном.

Вот в щите аудиофила я как раз попробую все эти варианты покомпоновать и потом напишу, что получилось. Стеклотекстолит и оргстекло для его шин я уж прикупил: у него будет голая WR-рама без корпуса, и там шины сзади конечно же надо будет изолировать.

В этом же шкафу я ничего не изолировал, потому что создал такую компоновку шкафа, что вокруг шин в нём пусто и ничего не проходит. На шины надел зажимы ZK79P50 (их на щит ушло две коробки по 50 штук) и заготовил шины к подключению проводов.

А после того, как всё подключил — порадовался тому, как моя конструкция выглядит! Мне очень понравилось! Это не мелкий кросс-модуль тебе, где всё рядышком и хрен что увидишь. Тут тебе и свободное пространство есть, и места навалом и всё свободно и наглядно.

А в готовом щите всё это выглядит как просто глухой пластрон. Я наклеил на него молнию для красоты, и так щит и сдал. С боем и криками (как-нибудь расскажу длинным постом).

Понятно что всё это стоит недёшево. Поэтому использовать такие шины и шинные модули надо там, где это оправдано — не только там, где большие токи, а например там где много соединений и их надо оформить красиво и более просторно. Ну а сами шины как N/PE для всяких ВРУ у меня прижились без проблем и я их так и использую.

Источник:

Щит электрический. Сборка щита распределительного. Установка автоматов защиты

В этой статье продолжаем тему установки распределительного щита в квартире. Тема статьи сегодня, сборка щита распределительного. Обычно, эти работы приходится делать при капитальном ремонте электропроводки квартиры.

Для таких работ принято приглашать специалиста, но на самом деле сборка щита распределительного под силу каждому и при определенных технических навыках эти работы можно выполнить самостоятельно. Но обо всем по порядку.

Этапы работ

  • Установка дин-реек и распределительных шин;
  • Установка автоматов защиты и УЗО;
  • Подключение Устройства защитного Отключения (УЗО);
  • Подключение электрокабеля к автоматам защиты;
  • Соединение автоматов защиты.

Для начала исходные данные.

В трех комнатной квартире выполняются работы по устройству новой электропроводки.

Нарисована элементарная функциональная схема электропроводки, в стене сделана ниша, в нишу установлен щит электрический, вернее корпус от щита, к щиту подведен кабель электропитания для всей квартиры, куплены все автоматы защиты и начинка распределительного щита. Об этом в статьях:

  • Схемы распределительных щитов электропроводки
  • Установка электрощитка квартирного
  • Щит электрический. Установка щита электрического в квартире
  • Монтаж квартирного электрощитка согласно Правилам Устройства Электроустановок.ПУЭ.

Дальнейшая задача: полностью собрать электрический щит. Начнем.

Сборка щита распределительного потребует следующий инструмент

  • Набор отверток;
  • Бокорезы или кусачки;
  • Пассатижи;
  • Нож монтажный;
  • Инструмент для снятия изоляции с проводов;
  • Электроизмерительный инструмент;
  • Изолента, Маркер.

Дин-рейка это специальное устройство, на котором при помощи защелок крепятся автоматы защиты. Дин-рейка представляет из себя металлическую пластину, которая крепится к корпусу распределительного щита при помощи специального крепления.

При необходимости Дин-рейки режутся ножовкой по металлу.

Распределительная шина иначе клемник. В распределительном щите устанавливаются как минимум две распределительные шины. Одна для соединения всех нулевых рабочих проводов, вторая для соединения проводов заземления. Распределительные шины бывают открытого и закрытого исполнения. При закрытом исполнении шина защищена от прикосновения.

Устанавливаем дин — рейки и распределительные шины на корпус распределительного щита. В зависимости от фирмы производителя щитов они либо защелкиваются на корпусе клипсами либо прикручиваются к корпусу шурупами.

Установка автоматов защиты

Современные автоматы защиты имеют специальное защелкивающее устройство крепления к дин-рейке. Работает оно следующим образом.

Узкой отверткой оттените защелку с одной стороне автомата. Приставьте автомат к дин-рейке, защелкните автомат.

Таким образом, установите все автоматы защиты. Распологайте автоматы защиты следующим образом (справа на лево): сначала вводной автомат, далее УЗО, далее автоматы защиты в удобном для вас порядке.

Подключение УЗО (Устройство защитного отключения)

УЗО (Устройство защитного отключения) это электромеханическое устройство, предназначенное для разрыва электрической цепи при появлении в цепи малых токов утечки, возникающих при повреждении изоляции электрических кабелей. В квартирах УЗО устанавливаются номиналом 30mAмпер, для всего помещения. И 10 мАмпер для «мокрых зон», иначе говоря, помещений с повышенной влажностью (ванной).

Подключается УЗО по функциональным схемам ниже.

1.Схема подключение общего УЗО для квартиры:

2.Схема подключение УЗО для отдельного прибора

На схеме: L-Фазный провод; N-Нулевой рабочий провод.

Подключение питающего электрокабеля в распределительном щите

  1. Заведите питающий кабель в распределительный щит.
  2. Снимите внешнюю изоляцию с кабеля.
  3. Снимите изоляцию на конце каждого провода кабеля на 8-10 мм.
  4. Подключите питающий кабель, соблюдая цветность.
  • Коричневый или красный кабель к левой клемме вводного автомата;
  • Синий провод к правой клемме вводного автомата;
  • Желто-зеленый провод к ранее установленной шине заземления.

Примечание: В распределительных щитах устанавливаются как минимум две распределительные шины.

Одна шина для подсоединения проводов заземления, вторая шина для подсоединения нулевых рабочих проводов.

Выпускаются щиты с возможностью установки обеих распределительных шин(1,2) вверху щита или с одной шиной вверху, а другой шиной внизу щита.

Лучше выбирать щит с разнесенным расположением распределительных шин. Для заземления внизу, для нулевых проводов вверху.

Дополнительные шины могут, устанавливаются в щите по бокам. Также отдельно продаются специальные клемные коробки(1), которые крепятся на дин-рейку и полностью изолированы от прикосновений.

Соединение автоматов защиты

Автоматы защиты устанавливаются на дин-рейку таким образом, чтобы можно было прочитать надписи на них.

Питание подводится к верхней клемме автомата. К нижней клемме автомата подводится отходящий фазный провод для питания электрической группы проводки в квартире.

Соединять автоматы защиты, по верхней клемме, можно тремя способами

1.Соединение автоматов при помощи распределительных шин для автоматов, которые иначе называются гребенки, расчестки.

  • Шина отмеряется по количеству установленных автоматов;
  • Лишнее откусывается кусачками;
  • Потом гребенка вставляется в клеммы автоматов защиты. Клеммы затягиваются.

2. Соединение автоматов при помощи многопроволочных гибких проводов с наконечниками НШвИ.

3. Соединение автоматов при помощи самостоятельно изготовленных П-образных перемычек. Перемычки изготавливаются из медного провода сечением 4-6 мм2

И последнее важное напоминание!

Важно! Все работы по монтажу электропроводки, производите при полном отключении электропитания.

На этом сборка щита распределительного,установка автоматов защиты закончена !

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи сайта по теме

Источник:

Монтаж распределительного щита

Монтаж распределительного щита.

Монтаж распределительного щита — одна из важных работ, которая должна проводиться на основании подробной наглядной или электрической схемы после распределения потребителей на группы и выполнения необходимых расчетов.

При наличии хорошей и понятной схемы эта работа превращается в чисто техническую задачу и не представляет особой сложности. При этом в первую очередь необходимо обеспечить правильность подключения отдельных групп потребителей и надежность соединений.

Перед выполнением монтажных работ надо приобрести все комплектующие изделия, материалы и подготовить нужные инструменты.

В щите устанавливаются DIN-рейки. Далее монтируются нулевая и заземляющая шины и распределительная коробка для фазного провода. Установка защитных устройств производится сверху вниз и слева направо с их одновременным подключением по схеме.

Нулевые жилы выводятся на шину N, жилы защитного заземления — на шину РЕ.

Наиболее удобным и простым способом монтажа электротехнических изделий является установка их на DIN-рейки.

DIN-рейка — это специальный металлический профиль, применяемый для крепления различных модульных защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и др.).

В этом случае в нужном месте вначале крепится сама металлическая DIN-рейка, а затем на нее устанавливается изделие при помощи специальных фиксаторов.

Во время монтажа щита следует придерживаться соответствия цвета жилы ее функциональному назначению: белый — фаза, синий — нуль, желто-зеленый — защитное заземление. Такой порядок позволит избежать многих ошибок.

В зависимости от особенностей внутренней сети и принятой схемы в распределительном щите могут размещаться общий автомат защиты, общее УЗО, защитные автоматические выключатели и УЗО отдельных групп, нулевая шина, главная заземляющая шина, счетчик и другие приборы.

Все современные защитные устройства имеют определенную ширину, кратную одной величине — модулю (18 мм), а сами приборы называются модульными. Так, однополюсный автомат имеет ширину 18 мм, т.е.

один модуль, двухполюсный 36 мм — два модуля и т. д. Однофазное УЗО имеет ширину два модуля, трехфазное — четыре.

Такое исполнение позволяет подобрать металлический щит по количеству модулей и типу устанавливаемых приборов.

Стандартные щиты изготавливаются по типоразмерам на 6, 9, 12, 18, 24, 36 модулей. Кроме того, в зависимости от способа установки они могут быть навесными и встраиваемыми. Навесной щит закрепляется на стене при помощи дюбель-гвоздей на высоте 15 м в свободном для доступа месте.

Встроенные распределительные щиты устанавливаются в нише и затем заделываются цементным раствором. Глубину выборки ниши нужно определять по размерам щита с учетом толщины стены.

Заземляющие и нулевые шины представляют собой латунные пластины с отверстиями и винтами для надежного соединения проводов. Они могут быть установлены в специальный изолирующий корпус с возможностью крепления на DIN-рейку.

При установке в жилых помещениях модульные щиты позволяют сохранить эстетику интерьера. Для монтажа модульных устройств на задней стенке распределительного щита устанавливаются специальные металлические профили — DIN-рейки.

Габаритные размеры защитных устройств различных производителей могут отличаться как по ширине, так и по высоте (от плоскости DIN-рейки). Поэтому, приобретая эти приборы, следует обращать внимание не только на технические характеристики, но и на их линейные размеры. Это позволит эффективно использовать защитные панели для обеспечения эстетичного внешнего вида.

После установки аппаратуры и выполнения в щите электрических соединений поверх в щите устанавливается металлическая или пластиковая панель, скрывающая клеммы приборов, провода и DIN-рейку и защищающая от прикосновения к токоведущим частям. В панели выполнены прорези, обеспечивающие видимость приборов и доступ к их элементам управления. Не занятую приборами часть прорези закрывают пластиковыми заглушками (фалыипанелями).

При сборке распределительного щита в него сначала заводятся все провода, которые должны быть обязательно промаркированными. Это исключает большинство ошибок, допускаемых при сборке. Для маркировки, как правило, используют малярную ленту, на которую наносят соответствующие надписи (номер группы и сечение жил).

Дня устройства разветвлений фазных проводов можно использовать распределительные блоки, которые дают возможность соединять проводники различного сечения и обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущей части благодаря съемной крышке. Корпус такого блока выполняется из негорючего материала, устойчивого к нагреву и обладающего хорошими электроизоляционными свойствами.

Блоки, рассчитанные на токи до 400 А, позволяют упорядочить систему коммутации проводов и сэкономить место в распределительном шкафу.

При использовании гибких проводов с многопроволочными жилами их необходимо оконцеватъ специальными наконечниками для обеспечения надежного контакта с винтовыми зажимами.

На этом рисунке изображен вариант установки нулевой (справа) и главной заземляющей (внизу) шины в квартирном щите с трехфазным вводом и проводником РЕ (черный). На нулевую шину N приходят все синие проводники, на заземляющую шину РЕ — все желтые проводники защитного заземления. Шина РЕ соединена с корпусом щита и проводником РЕ.

При коммутации проводов особое внимание следует обратить на правильное присоединение УЗО.

Самой распространенной ошибкой является подключение УЗО к группе, в цепи шторой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми токопроводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (РЕ).

Неправильными являются подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Во всех этих случаях устройство не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания.

Монтаж распределительного щита включает в себя следующие операции:

— установка металлического ящика необходимых размеров;

— нанесение маркировки на подводящих проводах с указанием номера группы и сечения и соединение их с соответствующими устройствами;

— ввод предварительно промаркированных проводов в щит и разделка их концов;

— определение последовательности размещения защитных устройств в соответствии со схемой распределения потребителей по группам;

— закрепление DIN-реек, установка защитных устройств и поочередное подключение в соответствии со схемой;

— нанесение маркировки на каждое устройство с указанием номера группы, для которой оно предназначено во избежание возможных ошибок;

— проверка правильности всех соединений по маркировке входных проводов и устройств защиты всех групп.

После окончания монтажа одноименные пучки проводов следует стянуть специальными стяжками и уложить в свободных местах щита.

Если сработал автоматический выключатель или УЗО, не следует сразу включать его вновь. Подачу электрического питания можно возобновить лишь после устранения причины отключения.

Источник:

Нулевая шина: устройство, назначение и характеристики

Шина нулевая представляет собой один из конструкционных элементов сборных шин и применяется для подключения проводников заземления и нуля. Нулевые шины — незаменимый элемент при организации электрических сетей как переменного, так и постоянного тока.

Конструктивные характеристики

Конструкция нулевой шины включает токопроводящую жилу и пластиковое основание, используемое для монтажа на ДИН рейку.

В токопроводящей жиле есть отверстия и зажимные болты, используемые для закрепления в ней проводников. Отверстия и болты используются также для правильной разводки по распределительному устройству проводов нейтрали.

Нулевые шины отличаются по длине, способу установки и количеству монтажных отверстий.

Чтобы создать качественное соединение и упростить сервисное обслуживание, медные или латунные устройства изготавливаются в виде целостных токопроводящих элементов. Существуют шины в корпусе и устройства заземления без корпуса, токопроводящие элементы обоих типов устройств одинаковы. Если проводник изготовлен без корпуса, его устанавливают на изоляторах.

Чтобы дифференциальная защита работала исправно, необходимо правильное подключение ее устройств и разделение в распредщите проводников NPE. В случае с металлическим щитом используется изолированный нулевой провод от корпуса.

Задачи

Область применения шин — сети постоянного и переменного тока с напряжением до 400 вольт. Их использование позволяет:

  1. Организовать несколько областей для присоединения нагрузок от общего ввода к проводнику нуля.
  2. Обустроить заземление видимого типа, которое представляет собой устройство с прозрачной крышкой, позволяющей прикрыть клеммник.
  3. Улучшить общий эффект от использования защитной автоматики.
  4. Создать условия для неразрывности электроцепи на участке с заземлением — вплоть до нагрузки.
  5. Разделить проводники защитного и рабочего заземления.

Характеристики

К подбору нулевых шин разработан четкий подход. Основное, на что следует обращать внимание, — сечение провода, которое не должно превышать сечения в главной заземляющей шине.

Основные технические параметры нулевых шин указаны в таблице ниже. Продукция каждого изготовителя имеет свои особенности. В данном случае рассматриваются изделия компании ЭТМ:

Параметры установки

Монтаж планки возможен на DIN-рейку, через угловые изоляторы или в электрический щиток. Монтаж может осуществляться открытым или закрытым способом.

Открытый (с видимой клеммной колодкой) — оптимальный вариант, когда есть шкаф, к которому ограничен доступ посторонних.

Закрытый способ практикуется в случае применения оборудования, подключенного к важным элементам системы (например, силовая розетка для электроустановок).

Нулевая шина: устройство, назначение и характеристики

2,00 / 1

Источник:

orenburgelectro.ru

Нулевая шина в щитке: назначение, установка, обслуживание

Современные распределительные шкафы не сравнить с теми, что монтировались в советское время. Щиты в домах старой постройки вообще являются проблемной зоной для электромонтеров обслуживающих компаний. Ни о какой защите домашних сетей тут речи не идет, скорее наоборот. Состояние большинства из них по-настоящему представляет опасность. И дело здесь даже не в отсутствии автоматики, а в способах разводки проводов. Отсутствие заземляющих и нулевых шин в щитках приводит к возникновению пожаров и других аварийных ситуаций. Стоит разобраться, почему так происходит.

Что такое нулевая шина и для чего она нужна

Так называют латунную пластину с клеммами, которая крепится внутри распределительного шкафа. Она служит для распределения нуля по квартирным группам освещения и силовым линиям. В настоящее время правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривается обязательный монтаж нулевой шины в щитке с целью обеспечения отсутствия его разрывов на всем протяжении. При качественном контакте на планке достигается защита от обратного нагрева.

Каждый, кто единожды разбирал старую розетку, замечал обгорание изоляции на одном проводе при отсутствии подобных признаков на другом. Любой опытный электромонтер, едва взглянув на подобное скажет, что почерневший контакт - это ноль, и будет совершенно прав. Именно на него приходится основная нагрузка, которая в силовом шкафу значительно выше. Именно для предотвращения подобных ситуаций и требуется нулевая шина в щитке.

Подобный клеммник может быть установлен в любом легкодоступном месте силового шкафа. Подключение нулевой шины в щитке производится следующим образом. К закрепленной планке подводится входящий ноль. Контакт плотно фиксируется. После этого все отходящие на квартирные группы нулевые провода зажимаются в клеммы. От нулевой шины они уходят напрямую в помещения либо на устройства защитного отключения (УЗО) или автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ).

Важно, чтобы планка была плотно зафиксирована. В противном случае протянуть нулевые контакты качественно не получится, что приведет к повышению температуры в месте соединения. При этом всего один неплотно зафиксированный контакт повлечет за собой нагрев всей планки, что приведет к ослаблению остальных соединений.

Порядок установки нулевой шины в щиток

Если производится монтаж нового распределительного шкафа, такую работу выполнить проще. Сложнее, если приходится модернизировать старую сборку. В этом случае монтеры часто сталкиваются с алюминиевыми проводами, которые сильно окисляются, что приводит к ослаблению контактов.

Крепление нулевой шины в щитке производится на этапе расположения защитной автоматики еще до начала ее подключения. Коммутацию выполняют одновременно с АВ, УЗО, АВДТ и прибором учета электроэнергии. Для этого от вводного двухполюсного автомата протягивают входящий ноль, после чего от шины начинают производить разводку по группам.

УЗО или АВДТ для защиты сегодня применяются достаточно широко. Именно для их корректной работы требуется заземление, которое должно быть распределено так же, как и ноль. Именно для этого используется такая же планка с клеммами. В случае отсутствия контура можно поступить следующим образом. Нулевая шина в щитке объединяется с заземляющей, после чего от каждой из них идут отдельные провода.

Главное, чтобы после УЗО или АВДТ они не соприкасались. В противном случае о корректной работе не может быть и речи. Подобное действие называется защитным занулением. Полноценным заземлением это не назвать, однако со своей задачей оно справляется.

Преимущества установки нулевой планки в распределительном шкафу

Не все понимают важность подобного монтажа, считая, что если в щитке необходимо объединить всего 3-4 жилы, это можно сделать при помощи обычной скрутки. На это можно ответить, что достаточно такой коммутации оказаться под хорошей нагрузкой, и уже через 20-30 минут изоляция начнет разогреваться, после чего вспыхнет. Стоит разобрать, какие преимущества дает установка нулевой шины в щитке:

  1. Наличие множества точек, к которым можно подключить провода нейтрали.
  2. Обеспечение легкого доступа для возможности обслуживания при ревизии электрических силовых шкафов.
  3. Повышение эффективности работы элементов защитной автоматики за счет отсутствия нагрева.

Несколько советов по обслуживанию нулевых шин

Как и любое другое оборудование силового шкафа, подобная планка требует постоянного внимания. После ввода щита в эксплуатацию, через 1-2 недели следует еще раз протянуть соединения. Дело в том, что оксидная пленка, образующаяся на поверхности жилы, к этому времени обгорит, что приведет к ослаблению соединения.

Не реже чем 2 раза в год эта процедура должна повторяться, как и в случае с защитной автоматикой. Необходимо следить, чтобы на нулевой шине не скапливалась пыль. В идеале, если она будет закрыта пластиковой прозрачной крышкой. Следует иногда проверять планку визуально – плохой контакт выдаст себя потемнением шины или изоляции провода возле соединения.

Подводя итог вышесказанному

Не стоит недооценивать важность монтажа нулевой шины, довольствуясь скрутками или болтовыми соединениями. Подобная планка – это элемент защиты, который дополняет автоматику, позволяя ей корректно работать и выполнять то, для чего она смонтирована, а именно обеспечивать безопасность эксплуатации электропроводки.

fb.ru

Тонкости подключения автоматов и УЗО в щитке: нюансы монтажа + схемы

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

sovet-ingenera.com

Силовые шины в щитах: суровые и красивые соединения

Внимание! Этот пост выделен из поста про сборку ВРУ на силовых шинах. Тут рассказано про сами шины, а приключения с ВРУ можно прочитать в исходном посте.

Силовые шины — штука брутальная и удобная. Я долго обходил их стороной, потому что думал: «Ну нафига они мне нужны, если я собираю щиты на мелкие токи до 63А, и больше напичканные автоматикой, чем силовыми автоматами типа TMax?» А на деле потихоньку (с 2014 года) пропёрся шинами и стал их использовать и для того, чтобы сделать шины N/PE в щитах ВРУ или других, и даже для того, чтобы сделать при помощи шин большой кросс-модуль. Вот как раз когда я сделал кросс-модуль, я и решил собрать всю информацию про шины в отдельный пост на блоге.

Силовая шина — это брусок (или кусок) из МЕДИ или алюминия (вот блин радости у цветметчиков-то), который может проводить гораздо больший ток, чем провод. Ну например моя любимая шина 12×5 мм расчитана на ток 250А. Из-за этого у меня сразу придумалось два варианта, как это можно применить: или для шины PE в вводном щитке дачного дома, или для какого-нибудь злого кросс-модуля, где кросс-модули и распределительные блоки на DIN-рейку не пойдут из-за огромного количества толстых проводов, которые к ним надо будет подвести.

А ещё мне повезло, потому что я не застал старую «школу» работы с этими шинами: когда в них сверлили дырки и все отходящие линии прикручивали наконечниками при помощи болтов. В тех щитах, с которыми работаю я (на небольшие токи) для силовых шин давно используются специальные П-образные зажимы (и такие системы есть не только у ABB, а у многих других производителей), которые позволяют подключить провод, не сверля шину и не ловя гайку от болта где-то там внутри щита под шинами. И вот это и было тем, что перевернуло моё представление о шинах и после чего я и стал их использовать у себя в щитах.

Итак, из чего это всё состоит у ABB. Я разделю всю систему шин на такие части:

  • Сами силовые шины. Они различаются шириной и толщиной. Есть ряд шин толщиной 5 мм, и есть ряд шин толщиной в 10 мм. Для этих шин будут нужны разные зажимы. В каталогах у ABB есть куча разных вариантов обычных шин полоской (их так и зовут — полосовые): и разной длины, и даже нарезанные точно под ширину по панелям системы CombiLine. Но учтите, что все эти нарезанные шины всегда заказные (4-6 недель), потому что в Германии на заводе лично под вас берут шину длиной в 4 метра и режут как вам надо. Поэтому если вы хотите заказать шину — то лучше берите её длинным цельным куском в 4 метра. Да-да! В ЧЕТЫРЕ МЕТРА =) Правда у нас в Москве дорогущий магазин «Электромонтаж» продаёт шины по метрам, и вот там вы совершенно спокойно можете попросить отрезать себе кусок шины 12×5 длиной в метр.

    Ещё надо заметить что кроме вот моего любимого размера 12×5 никто не заставляет заказывать шины именно от ABB. Если вы хотите использовать шину 20×5, то вы совершенно спокойно можете заказать её и нашенского производства.

  • Специальные зажимы кабелей на шину. Зажимы отличаются между собой сечением кабеля, которые они могут прижать к шине и толщиной шины, на которую они рассчитаны. Есть зажимы от 1,5 до 16 квадратов, а есть, например до 70 квадратов. Такие зажимы продаются или в коробке по 50 штук, или в розницу — зависит от магазина.
  • Готовые собранные шины. Их я ни разу не использовал, потому что не дошёл ещё до злых ВРУ (и надеюсь, не дойду, потому что там работы мало, а ненавистных мне бумаг тьма). Это части шин, которые заранее заточены под определённые шкафы. Благодаря этому собрать какую-нибудь систему шин внутри шкафа можно сразу, используя прямые и угловые участки шин — надо только скрутить их между собой, а резать, гнуть и делать отверстия — не надо.
  • Специальные болты и пружинные тарельчатые шайбы для шин. Это надо для шкафов на большие токи. Нормативы говорят, что при коротком замыкании шина может нагреваться до 300 градусов. Из-за такого нагрева обычные шайбы Гровера перестают пружинить и поджимать соединения и, как говорится, коротнуло — иди и протягивай все болты. Вот чтобы такого не было, есть специальные тарельчатые пружинные шайбы, которые не теряют своих свойств от нагрева и продолжают пружинить дальше. Я их ещё не заказывал, но артикулы уже выписал: ZX216P10 — 6мм, ZX217P10 — 8 мм, ZX218P10 — 10 мм.
  • Держатели и крепления для шин. Такие держатели предназначены для того, чтобы изолированно закрепить шину где-то в щите. Обычно они созданы для того, чтобы крепиться на EDF/WR-профиль. Шина прижимается в них при помощи изолированных крышек или винтов, что опять удобно: не надо делать в шине дырок для крепления. Часть этих держателей будет заказная, потому что они идут в комплекте CombiLine-модулей, а часть — складская. Ну и если вам хочется — то вы легко можете использовать обычные изоляторы-бочонки.
  • Модули CombiLine для шин. Это готовые комплекты (без самих шин), чтобы быстро огранизовать в щите или кросс-модуль на шинах, или шины N/PE или ещё чего-нибудь. В таком модуле будут все нужные крепления, изоляторы и держатели — только подбери подходящие шины и используй!

Важно! Штатно всё это не влезает в шкафы серии AT/U из-за того, что у них мелкая глубина. Самый минимум для шин — это шкафы типа TwinLine (или «B», но это я ещё не проверял) глубиной 225 мм. Но если применить свои хитрые крепления — то конечно шины можно и в AT/U запихать без проблем.

Когда я делал тот самый ВРУ на базе серии AT/U, то я купил вот что:

ABB ZX350 Шина медная 12×5 мм 250А, длина 4 м ABB ZX351 Шина медная 20×5 мм 320А, длина 4 м ABB ZX157 Держатель одной шины 12×5..30×5 мм на EDF-профиль / монтажную панель ABB ZK79P50 Зажим кабеля 1,5..16 кв.мм для шины 5 мм (50 штук) ABB ZK81P50 Зажим кабеля 1,5..35 кв.мм для шины 5 мм (50 штук)

На тот момент я пилил шины ножовкой по металлу, а потом для этого дела отлично приспособил торцовку и до сих пор все шины ей и пилю. Вся купленная шинная фигня выглядела вот так:

Тут как раз видны те самые хитрые зажимы для подключения проводов к шине. Шина при этом не сверлится, и про «сурового мужика», который будет затягивать болты на шине гаечными ключами, можно опять забыть. За счёт этого мелкая шинка 12х5 мм позволяет тащить ток 250 ампер, потому что никакие дырки не ослабляют её сечения. А если подключение не нужно — достаточно просто снять зажим.

Однако, у такого решения есть минус: оно рассчитано строго на медь! Провод там прижимается вплотную к шине, и поэтому алюминиевый провод всё-таки придётся подключать по старинке, без таких зажимов (или как-то переходить на медь, а может и использовать алюминиевые шины). Но вот в варианте «поставили злобный вводной автомат, с него подали всё на шины» — это идеальное решение.

Вот держатель шины ZX157. Всё просто: он крепится винтами на EDF-профиль, или на монтажную панель, а в него вставляется шина и зажимается внутренним пластиковым винтиком. Держатель за счёт своей конфигурации может держать шины разных размеров. А продаётся он поштучно, поэтому при длинной шине таких держателей можно ставить столько штук, сколько надо.

А вот шинный зажим ZK79P50. Тут тоже всё просто: нащёлкнули его сбоку на шину, и всё.

А в открытое «отверстие» заложили провод и до одури затянули винтом. Уже проверено: шуруповёрт и тут жжот! =)

Ну и вот подобие кросс-модуля: скажем, два зажима до 35 кв.мм, чтобы подтащить ввод, а потом рядком зажимы до 16 квадратов. На большие токи всё получается гораздо компактнее чем болты и наконечники типа ТМЛ.

Тогда я просто поставил в ВРУ парочку шин N/PE и сдал его. А вспомнил про шины только в этом, 2016 году, когда делал дядьке щиты TwinLine для коттеджа. Там мне надо было сделать ему шины PE сверху и снизу, и я вместо того чтобы городить мелкие шинки на WR-профиль, решил поставить туда брутальную медную шину.

Решение получилось настолько клёвым, что я его уже почти что запатентовал и вовсю использую в больших шкафах, если там все отходящие линии не делаются на клеммах. Мы берём модуль для клемм MBK (ну или MBB — с глухим пластроном без всего), оставляем от него пластрон и регуляторы глубины. И прямо на них прикручиваем кусок шины! Ну а если модуль MBB — то можно прикрутить шину прямо на EDF/WR-профиль, если она будет шиной PE. Всё выходит очень технично: и шину по глубине можно регулировать, и контакт с корпусом шкафа есть (и если надо — его можно усилить, подключив кусок жёлто-зелёного провода.

А вот я тут собирал очень скандальный шкафчик для офиса в СИТИ (от которого блевать охота), и там хоть все линии и были сделаны на клеммах .NLP, всё равно надо было сделать небольшую шинку PE для того, чтобы подключать заземление от потолков и металлических лотков с кабелями. Шинка PE была загнана в глубину шкафа, а поверх и ниже неё было немного клемм для отходящих линий (основная масса клемм справа и на фотке не видна).

И в этом же шкафу было много дифов для отходящих линий. Ввод там был на 40..50А, трёхфазный. И вот я и решил вместо хилых и в таком шкафу неудобных кросс-модулей на DIN-рейку поставить шинный модуль. Я выбрал модуль MBS224 (2 панели шириной), а есть модули и MBS124 и MBS324 — на одну и на три панели, если надо. Также есть такие модули с разным расстоянием между шинами и на разное количество шин и их ширину.

Будьте внимательны! У этих модулей сейчас большой срок поставки — 4..6 недель. Я заказал модуль MBS124 для щита ещё одному аудиофилу 29 июня, а приедет он только 7 августа.

Такой модуль состоит из шинных держателей ZB5, крепёжных скоб (пара для EDF-профиля и пара — для WR-профиля) и глухого пластрона. Всякие крышки шин в комплекте не идут, потому что считается: внутри шкафа шины закрывать и изолировать нехрен, потому что они вообще могут через весь шкаф идти и вокруг ничего не будет, а снаружи крышкой является сам пластрон.

Держатели ZB5 хитрые — они могут зажимать шины разной ширины: 12×5, 12×10, 20×5. Эта фишка реализована при помощи хитрых пазов в крышке, которая шины прижимает: если повернуть её одной стороной — то паз для шин будет широкий. А если другой — то узкий, как у меня на фотке.

Варианты извращений с модулем или такими держателями у меня родились вот какие:

  • Выкинуть кронштейны и прикрутить держатели ZB5 напрямую на профиль, если это прокатит по высоте. Тогда такой модуль можно ставить в щитки мелкой глубины.
  • Взять стеклотекстолит, текстолит и соорудить к модулю задник, чтобы изолировать шины сзади. Подложить изолятор прям под кронштейны и радоваться.
  • Аналогичную фишку провернуть спереди, чтобы закрыть шины снаружи. У держателя ZB5 наружу выступают две втулки — вот на них оргстекло и надеть.
  • Собрать аналог модуля MBS, купив пару держателей и модуль с глухим пластроном.

Вот в щите аудиофила я как раз попробую все эти варианты покомпоновать и потом напишу, что получилось. Стеклотекстолит и оргстекло для его шин я уж прикупил: у него будет голая WR-рама без корпуса, и там шины сзади конечно же надо будет изолировать.

В этом же шкафу я ничего не изолировал, потому что создал такую компоновку шкафа, что вокруг шин в нём пусто и ничего не проходит. На шины надел зажимы ZK79P50 (их на щит ушло две коробки по 50 штук) и заготовил шины к подключению проводов.

А после того, как всё подключил — порадовался тому, как моя конструкция выглядит! Мне очень понравилось! Это не мелкий кросс-модуль тебе, где всё рядышком и хрен что увидишь. Тут тебе и свободное пространство есть, и места навалом и всё свободно и наглядно.

А в готовом щите всё это выглядит как просто глухой пластрон. Я наклеил на него молнию для красоты, и так щит и сдал. С боем и криками (как-нибудь расскажу длинным постом).

Понятно что всё это стоит недёшево. Поэтому использовать такие шины и шинные модули надо там, где это оправдано — не только там, где большие токи, а например там где много соединений и их надо оформить красиво и более просторно. Ну а сами шины как N/PE для всяких ВРУ у меня прижились без проблем и я их так и использую.

cs-cs.net


Смотрите также