Как опустить кольца в колодец самому


Как опустить кольца в колодец без крана своими руками

В условиях удаленности от центрального водоснабжения наиболее доступным решением по добыче воды является строительство колодца. Можно ли сэкономить при возведении данной конструкции, как опустить кольца в колодец без крана собственными силами? На рынке существует много разновидностей форм для изготовления железобетонных колец, что позволяет подобрать необходимые размеры для удовлетворения собственных нужд.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Важно понимать, что одному человеку сложно осуществлять подъем кольца и его установку.

Помимо этого, данная процедура может составлять опасность. Поэтому рекомендуется, чтобы эти работы выполняли 2-3 человека:

  • один человек занимается подъемом конструкции и ее плавной посадкой;
  • второй – в это время устанавливает кольца и производит герметичность стыков;
  • третий человек выполняет роль помощника.

Таким образом можно качественно выполнить данную работу. Необходимо обратить внимание на соблюдение техники безопасности, ведь кольца имеют внушительный вес, при опускании они могут получить механическое повреждение, повредить конструкцию и нанести телесные повреждения рабочему персоналу. Для этого важно с запасом прочности делать конструкцию треноги и подбирать лебедку с металлическим тросом.

Вариации погружения колец в колодец

Существует несколько вариантов спуска колец вручную в колодезную шахту.

Рассмотрим их детальнее:

Погружение колец в колодезную шахту происходит следующим образом:

  • при помощи лопаты и другого подручного инструмента выкапывается шахта на всю глубину, с шириной на 20 см больше диаметра подобранного кольца;
  • над полученной ямой устанавливается тренога с лебедкой;
  • при помощи подъемного устройства поднимается поочередно каждое кольцо и опускается внутрь;
  • в момент каждой состыковки необходимо использовать специальный раствор, обеспечивающий герметичность соединения;
  • расстояние между наружной стенкой кольца и грунтом обсыпается песком.

Это действенный вариант погружать кольца при плотном грунте, который не обсыпается. При таком варианте погружения есть возможность произвести внешнюю герметизацию конструкции. Указанный метод трудоемкий, однако значительно сокращает время. Важно соблюдать технику безопасности, при спуске каждого кольца категорически запрещается находиться в яме.

Вторым действенным способом считается более трудный вариант, однако его можно осуществить одному человеку.

Он заключается в следующем:

  • устанавливается кольцо на место будущей установки колодца;
  • с внутренней стороны выкапывается яма и вынимается грунт;
  • под собственной тяжестью конструкция опускается в грунт;
  • при полном погружении – наверх устанавливается следующее кольцо, следует прочно герметизировать стык;
  • после чего снова продолжается выемка грунта из середины;
  • таким образом выкапывается вся шахта, и одновременно устанавливаются кольца.

При такой копке колодца снижается опасность травмирования, однако проводить земляные работы внутри кольца неудобно. Важно следить за вертикальным расположением шахты. По окончанию работы следует внимательно пройтись по всем стыкам, ведь при спуске они могут повредиться.

Важные особенности при монтаже колец

Перед началом работ необходимо позаботиться об изучении состояние почвы в данной местности, выяснить глубину залегания водного пласта. Для этого можно обратиться в местную геодезическую службу либо к специалистам, занимающимся подобными работами.

Необходимо соблюдать некоторые особенности:

  • желательно подбирать кольца со специальными пазами для прочного соединения;
  • их важно закупать с одной партии, расхождения в размерах недопустимы;
  • котлован необходимо копать с запасом, строго следить за его вертикальным расположением;
  • все стыки и деформации следует своевременно смазывать герметизирующим раствором;
  • важно не забыть закупорить технические отверстия, они могут пропускать поверхностные стоки.

Особое внимание нужно уделить нижнему кольцу, возможно в нем придется делать отверстия для дополнительного забора воды. В таком случае понадобится устанавливать специальный фильтр из мелкой сетки.

Рекомендации и техника безопасности

Для проведения данных работ необходимо заранее предусмотреть возможные трудности, с которыми придется столкнуться. К ним относятся:

  • железобетонные кольца имеют значительный вес, поэтому следует с особым вниманием подойти к соблюдению техники безопасности;
  • категорически запрещено находиться под опускаемой конструкцией;
  • человек работающий внутри шахты должен находиться в каске и рабочих рукавицах;
  • опускание колец в колодец необходимо производить при помощи качественных приспособлений, их следует брать с запасом прочности;
  • данные работы необходимо производить вдвоем, следует позаботиться о прочности треноги, лебедки и крепления ведра для выемки грунта;
  • необходимо следить за вертикальным расположением шахты, является недопустимым перекос колец и искривление шахты;
  • следует заранее приготовить весь необходимый инструмент, укоротить ручки на лопатах, позаботиться об укрытии во время дождя;
  • рекомендовано пользоваться специальным строительным отвесом, который покажет вертикальное расположение конструкции, особенно на глубине.

При должном внимании и правильном подходе это значительно упростит выполнение данных работ.

Как видим, если хорошо постараться можно выкопать колодец, и установить кольца без подъемного крана. Однако, желательно участие минимум двух человек, так как работа достаточно трудоемкая и для одного может составлять опасность.

Однако выкопав колодец собственноручно, можно с достоинством об этом рассказывать своим знакомым и угощать их чистой питьевой водой!

vodatyt.ru

Как опустить бетонные кольца в колодец вручную

Реклама

Мы уже делали обзорный материал про колодцы и скважины и рассказывали, в чем их различия, преимущества и недостатки.

Напомним, что есть артезианские скважины (10 и более метров), малозаглубленные скважины или скважины на песок (до 50 метров), абиссинские скважины (16 метров), далее идут колодцы. Пообщавшись с инженерами, которые бурят артезианские скважины, я укрепился в вере в копке колодца. Скважины на песок они в принципе не признают, или делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.

Итак, колодец.

Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась еще летом. Купили и завезли кольца на участок и поставили полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.

ПЕРВЫЙ КОСЯК. ПОД КОЛЬЦА ЗАБЫЛИ ПРОЛОЖИТЬ БРУСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИШЛОСЬ ОТРЫВАТЬ ИХ ОТ ЗАМЕРЗШЕГО ДЕРНА И ПОТОМ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОЧИСТКУ ПАЗА.

Сразу скажу, что с лозой и рамками не ходил, – бесполезная затея, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрал согласно СанПИ-Ну – 10 метров от дома и больше 25 метров от выброса очистной станции. Будущий колодец расположил на холмике, чтобы облегчить отвод дождевых стоков от шахты.

Читайте также:  Колодец и домик для него своими руками

Опыт соседей.

Бывалые колодезники рекомендуют ознакомиться с колодцами у соседей, понять, на какой глубине вода, чтобы правильно заказать кольца. Также по соседским колодцам можно понять качество воды. И тут меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи выкопали колодцы при помощи экскаватора. Дешево, сердито – какая вода по качеству, не понятно. Объясню, потом почему.

В общем, заказал 5 колец и крышку. Еще осенью до залива отмостки .

вокруг дома была выведена труба ПНД в утепленной шахте в сторону будущего колодца. Перед первыми морозами первое кольцо внутри заложили базальтом и сверху накрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы копать колодец.

ВТОРОЙ КОСЯК. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО НУЖНО БЫЛО ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ НА БРУСКИ И УТЕПЛИТЬ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ СНАРУЖИ.

Почему копать нужно зимой?

Напомню, что у нас водона-сыщенная почва на участке. В период паводка участок частично затапливало, но эту проблему мы решаем отводным дренажом. Летом и осенью верховодка уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда верховодки почти нет или она минимальна, а также докопаться до грунтовых вод с нормальной питьевой водой. Зима подходит идеально.

Кстати, летом я начал копать пруд для отвода верховодки и осушения участка, и даже в самые засушливые дни верховодка позволила мне углубиться на 1,2 м. Осенью пруд был наполнен до краев водой, что еще раз доказывает практику колодезников – копать колодцы зимой.

Подготовка к копке колодца

Выкопать колодец в принципе может даже не искушенный в этих делах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.

Чтобы копать: лопата штыковая, лопата совковая, кайло одностороннее.

Для мерзлого грунта: топор, двустороннее кайло, лом, кувалда.

Вынимать грунт: ведро (можно усилить полосой место крепления ручки), канаты или тросы, тачка.

Борьба с водой: ковш, погружной насос (лучше найти фекальный) малыш, шланг (купить нормальный резиновый, иначе замерзнет).

Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была типа лягушка).

Герметизация колодца

Большим вопросом для меня стал момент с герметизацией швов в колодце, а также их скрепления вместе пластинами во избежание подвижек кольца из-за давления грунта и зависания в грунте во время копки.

Практически все копщики колодцев предлагают скрепить кольца пластинами анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа по месту крепления анкера прошла трещина – это первый минус такого способа стяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале за счет того, что рабочая часть распирается под воздействием усилия болта и держится в основании.

То есть создается напряжение в бетонном кольце, а если учесть, что пластины крепят 10-15 см от края кольца, то как раз край кольца у вас и лопнет. По крайней мере, вероятность есть, а на своем колодце испытывать эти вероятности я не хотел.

Следующий минус – железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работ, но тогда смысл от них – во время эксплуатации подвижки фунта тоже могут возникнуть, и тогда что? Оставим стяжки – получим ржавчину в воде. Нужен другой способ!

Опытные колодезники порекомендовали скрепить кольца скобами из арматуры. Скоба монтируется снаружи кольца в транспортировочные отверстия. После заполнения шва раствором пускаем кольцо и забиваем скобу, она должна входить с усилием, то есть не иметь люфт на растяжение. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с пластинами. Наш опыт показал, что скобы прекрасно справляются с задачей.

Второй момент – гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания верховодки в шахту колодца, а также монтажные отверстия в стенках кольца нужно замазать раствором. Это не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (раствор силиката натрия, как правило) и пескоцементную смесь. Но какой рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорции раствора, так что опытным путем придется все постигать.

На наше счастье, на канистре с жидким стеклом есть некоторые рекомендации, в частности, для герметизации швов при ремонтах колодцев делают раствор в соотношении 1:1:1. Мы опытным путем вывели следующую формулу.

ТРЕТИЙ КОСЯК. ФОРМУЛУ НЕ СРАЗУ ВЫВЕЛИ, И КОЛЬЦА 1-2 БЫЛИ ЗАМАЗАНЫ НА РАСТВОР С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, И УЖЕ С 2-3 ВСЕ ПОШЛО ОТЛИЧНО.

Нам нужно обмазать шов, опустить кольцо, забить скобы и замазать шов снаружи и внутри, а потом еще и отверстия замуровать – это минут 20-30 по времени. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает быстро схватываться – моментально, я бы сказал.

Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды – мы делали две части цемента и три части песка, замешивали до состояния густой сметаны, чтобы не было комков. Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и идем к кольцу, чтобы потом с загустевшим раствором не бежать из дома. Далее вливаем ЖС в раствор и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но буквально через минуту он резко начнет густеть. Нужно успеть уловить момент. У нас получалось, что раствор становился как пластилин и эффективно размазывался. При застывании образовал крепкую стеклянистую структуру.

Вывод. Швы и отверстия в стенках кольца замазывать нужно сразу,

если бы мы этого не делали, то верховодка лилась бы в шахту со всех щелей. Да и как потом эффективно замазать шов, мне, например, не понятно.

Первое/пятое.

Самое сложное в любом деле – это его начать. Особенно актуально, если опыта в подобных делах у тебя не было. После извлечения утеплителя из первого кольца мы обрадовались – земля не промерзла, но радость была недолгой, так как участок этот был не такой большой.

ФАКТ. ОТКРЫВАЕМ УМНУЮ КНИГУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СМОТРИМ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РФ. МЫ НАХОДИМСЯ НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ПРОМЕРЗАТЬ ДОЛЖНО ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ КАЙЛОМ И ПРОЧИМ ШАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОКРУГ КОЛЬЦА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОМЕРЗЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. А МОРОЗЫ БЫЛИ В ЯНВАРЕ СИЛЬНЫЕ.

Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.

Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.

Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый крупный камень был размером с человеческую голову. Верховодка нас одолевала регулярными подмывами мелкого песка с водой из-под кольца.

И вот на середине четвертого кольца мы начали заходить в глиняный слой. Кстати по данным от местных удалось выяснить, что недалеко от нас раньше был кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось чувство, что близко слой грунтовых вод, как раз после глины.

Накатили 5-е кольцо и углубились на штык. Глина преимущественно красного цвета, практически как кирпич. Появились родники! Вода стала прибывать куда быстрее в шахту, стоять на дне колодца стало трудно, глина размокла под действием ключей и превратилась в трясину. За ночь дебет воды составил 2 кольца – хороший результат.

Почему колодцы копают руками!

Стоит отметить, что сейчас есть специальные буровые установки, которые бурят колодец. Но преимущественно питьевые колодцы копают руками, как бы опасно это не было.

1. В сыпучем грунте колодец копают в кольце, выбирая из-под него грунт. Так мы предотвращаем существенный риск заплывания или обрушения шахты.

2. Копая руками, вы существенно не нарушаете грунт снаружи шахты колодца, так сохранятся фильтрационные свойства грунта и его герметичность от верховодки. Входя в глиняный слой, вы просто отсечете верховодку.

3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что ты дошел до ключей, увидеть водоносную жилу.

Итог.

Закопали 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержал давление и подвижки грунта. Воды в колодце стоит 3 кольца – и это в сезон с низким УГВ. Ждем осени, пока кольца окончательно сядут, за лето земля вокруг колодца затянет полости, и потом устроим отмостку с крышей и подведем водопровод в дом.

Перед тем как начать употреблять воду из колодца, отвезем ее в СЭС на анализ, нужно понимать, какие фильтры необходимо будет поставить.

Ссылка по теме:  Очистка воды из колодца или скважины для использования вместо водопроводной

Послесловие.

Любое дело сложно осуществить без поддержки, будь она моральной или физической. Но копать колодец только с моральной поддержкой проблематично! Огромная благодарность и большое человеческое спасибо моему родному дяде Карачурину Юлию Ивановичу за реальную физическую поддержку в копке колодца!

© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автора

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Декоративный колодец и плетень своими руками Как сделать плетень и декоративный…
  • Оголовок колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес…
  • Декоративный колодец своими руками – 2 идеи Маскируем насосную станцию под декоративный…
  • Колодец вместо скважины на даче (+ чертёж) Колодец на даче — чертежи Когда…
  • Мини-колодец своими руками (+фото) Мини-колодец своими руками на участке…
  • Как выкопать своими руками колодец на даче Колодец на даче в четыре…
  • Как найти воду на участке – личный опыт Как я искала воду у…

    Будем друзьями!

    kak-svoimi-rukami.com

    Последовательная установка

    Одним из самых популярных вариантов обустройства колодцев из бетонных колец является закрытый способ монтажа. Выполняется он несколько другим способом:

    • В начале роется яма диаметром чуть больше чем само кольцо. Глубина ее должна быть также несколько меньше высоты, чтобы изделие изначально выступало над поверхностью.
    • С помощью лебедки первое кольцо опускают в полученную канаву. Затем внутри его производится удаление почвы, что приведет к его последующему опусканию.
    • Когда кольцо располагается низко и позволяет «накатить» на него следующую часть, с помощью лебедки или ломов изделие «одевается» сверху предыдущего.
    • Данный процесс повторяется определенное количество раз до тех пор, пока не достигнут определенного уровня.

    Работа с бетонными кольцами производиться очень осторожно с использованием только качественного инструмента. Также выполнять ее желательно с помощью нескольких человек, что значительно облегчит процедуру.

    Оптимальным же вариантом является доверить ее специалистам, которые имеют определенные навыки и специальный инструмент.

    Как выполняется загрузка бетонных колец в колодец смотрим в видео:

  • vegetableshome.ru

    Лет 15 назад, в осень я брал в соседнем селе формы для изготовления колодезных колец нар. диам.1100 и вн. 900 мм. вечером послеработы колотил р-р заливал форму. на след день в обед снимал и собирал форму заново, вечером опять заливал и так каждый день, отлил всего 12 колец, пропорции не помню (песок, цемент, мелкий щебень), лил без арматуры. Сейчас сосед льет на продажу — песок , цемент и граншлак — говорит так прочнее, вставляет при заливке арматуру — проволоку катанку диам 6 мм. делает два уха. Я когда свои лил в ночь был мороз небольшой 3 ночи подряд, так у меня при транспортировке эти три кольца и лопнули. Кольца я валил набок и перекатывал до 50 метров. Нашел в соседнем селе деда (царство ему небесное) пил здорово, но и работу свою знал туго. Его все причандалы перевезли жигулевским прицепом. У него лопата 1150 мм была он ею диаметр колодца и мерял. Копал по спирали от краев к центру, в день по сухому 3-3,5 метра, копал бы и больше но я еле успевал ведра поднимать. Я поражался его здоровью, дед был старом пиджаке на голое тело, штаны и один правый кирзовый сапог на босу ногу (голенище на половину обрезаное). Вылазил один раз пообедать, а в течении для я ему раз 10 в ведре по 100 грам водки опускал. Для подъема ведра ставил небольшие *****ки с корбой (колода с цепью и ручкой), была у него бадья литров на 50 (ею глину и воду счерпывали) Для этого ставил металические козлы побольше и повыше, в качестве корбы труба 150 мм диаметром с привареным ухом для троса. по краям отверстия под ломики — по два лома с каждой стороны. на этих же козлах и кольца опускали, звал 2-х мужиков на помощь, то есть всего четверо. Кольцо подкатывали к колодцу ставиль на два швелера, у деда была сцепка — большое кольцо к нему три куска крупной цепи по пол метра каждая на цепи Г образные крючья арматура мм 12-15 длинная сторна крюка мм 400, планка 150 мм и недольшой загиб 20 мм. Клольцо зацепляли по 120 град, природнимали см на 10 вынимали швелера и опускади в колодец, потом деда на веревке отускали обвязаной вокруг пояса, он небольшой монтировкой высвобождал крючья, ровнял кольцо ногами и плечами и на этих же крючьях деда поднимали. Позапрошлый год видел как в другом дворе кольца опускали. Ставили большую треногу с блочком на верху, на тросике 5 мм такие же крючья на кольце. над колодцем два шверера, кольцо закатывали, ставили на попа. заводили крюки натягивали трос обкрутив два витка вокруг рядом стоящего дерева. опускали два человека. закрепили трос в натяжку ломиками проподняли кольцо высвободив один швелер а за ним и второй. кольцо осталось висеть над колодцем, освободили конец троса и один человек в рукавицах потихоньку попускал трос и за счет трения без рывков и без усилий опускал кольцо, я сам удивлялся. там четверо , а здесь один.

    Рассказал много выбирайте идею.

    www.mastergrad.com

    Учимся самостоятельно делать канализацию на даче

    Отвод бытовых отходов в выгребные ямы может привести к печальным последствиям: вы рискуете отравить огородные культуры и размыть почву. Поэтому без автономной канализации на современной даче будет сложно обойтись.

    Схема канализации на даче

    Составление схемы

    Устройство септика зависит от количества жильцов и посещаемости дачи. Для дома, в котором есть стиральная машина, душ и умывальник, подойдет стандартная конструкция, состоящая из двух очистительных камер. Для небольшой семьи с минимальным набором бытовой техники достаточно одного бетонного кольца на 0,62 м³.

    Строим канализацию на даче

    Формула расчета для определенного количества людей, проживающих на даче, имеет следующий вид. Допустим, в доме живет 5 человек (возраст можно не учитывать). Каждый член семьи в среднем использует около 50 л воды, следовательно, суточный расход составляет 250 л. 1 колодец из 3 бетонных колец может вмещать не больше 3 тыс. л. Значит, для 5 человек суточный расход составляет 0,25 м³. То есть, 3 колодца (по 3 кольца в каждом) свободно обслуживают семью из 5 человек в течение месяца.

    Схема самой простой канализации на даче

    Отметим, что пример расчета производился для бетонного кольца средних размеров 0,62 м³.

    Перейдем к составлению плана размещения канализации. В рекомендациях к размещению имеются следующие указания:

    Канализация из бидона

    • Очистная конструкция не должна располагаться возле жилого дома ближе, чем на 5 м;
    • Устройство для фильтрации не должно размещаться дальше 20 метров от жилья (в противном случае возникают проблемы с проведением трубопровода);
    • Канализация не должна располагаться возле источников питьевой воды на даче ближе, чем на 50 м;
    • Должен быть организован подъезд для спецтехники.

    Расчет стоимости найма техники и закупки материалов

    Рыть котлован ручным способом долго и сложно, поэтому рекомендуется нанять специальную технику – экскаватор, бульдозер для уборки грунта и самосвал для вывоза лишней земли. Также вам понадобится кран для установки бетонных колец.

    Стоимость гофрированных труб для канализации

    Сколько стоит вызов техники? Средняя цена рытья котлована и вывоза земли не превышает 350 рублей за 1 м³. Рассчитаем расходы на устройство 3 ям. Объем каждого котлована составляет 1,5 м³, значит, для земляных работ вам понадобится приблизительно 1600 рублей.

    Средняя стоимость 1 бетонного кольца объемом 0,6 м³ составляет 4,5 тыс. рублей. Для сооружения колодца из 3 колец вам понадобится 13,5 тыс. рублей.

    Расход на дополнительные материалы:

    • 2 мешка цемента (150–200 рублей);
    • 100 кг песка (120 рублей песок + 200–500 рублей доставка);

    Итого, полное устройство канализации на даче для 5 человек обойдется вам в 43 тыс. рублей.

    Материал канализационных труб

    Подготовка котлована

    Подробная схема внутренней дачной канализационной системы

    После отъезда техники вам нужно обтесать острые углы и придать котловану округлую форму. Помните: стремиться нужно к тому, чтобы диаметр котлована составлял не менее 2.5 м. Очистите котлован колодца от земли и начинайте готовиться к следующему этапу – созданию подушки из песка, гравия и щебня.

    Фундамент играет важную роль в гидроизоляции – его правильное устройство не дает отходам всасываться в землю и портить подземные воды или огородные культуры. Если вы располагаете финансами, то можете сделать качественную гидроизоляцию колец, залив дно бетоном.

    Монтаж бетонных колец

    Кольца устанавливаются только при помощи крана. Аренда подъемника обойдется вам не больше, чем 700 рублей за несколько часов работы. Кольца последовательно устанавливаются друг на друга. После установки кольца скрепляются металлическими пластинами для надежности.

    Как установить канализационные кольца

    Сверление бетонных колец лучше проводить мощным перфоратором и специальными сверлами. Просверлите две дыры – одну над, а другую под стыком, затем приставьте к ним металлическую пластину и прикрепите ее болтами на гайках, затянув их разводным ключом.

    Дальше канализацию герметизируют. В строительной практике принято использовать бетон или «Аквабарьер» – водостойкую штукатурку. Бетон можно сделать самостоятельно. Он готовится в соотношении 2:1 (2 ведра песка и 1 цемента). Ингредиенты тщательно перемешиваются и заливаются небольшим количеством воды. Добавляйте воду до тех пор, пока смесь не начнет напоминать растаявшее масло. Бетон наносят по внутренним и внешним стыкам колодца.

    Устройство водосточной системы

    • Проводим кривую линию от частного дома к канализации и замеряем расстояние; Примерная схема канализации в загородном доме
    • Закупаем пластиковые трубы диаметром 10 см, тройники (для развилки), гофры (для соединения умывальника, ванны или душа) с канализационной системой, канализационный стояк и сантехнический герметик;
    • Устройство стока начинают с рытья траншеи от частного дома к канализации. Рыть траншею, ведущую в канализацию, нужно под наклоном. Постарайтесь рассчитать наклон так, чтобы конец пластиковой трубы приходился как раз на середину последнего кольца;
    • Существует два способа вывести канализационный стояк: из-под дома (под фундаментом) или через фундамент. В первом случае вам придется рыть глубокую траншею, а во втором – пробивать фундамент. Рекомендуем остановиться на втором, поскольку устройство водосточной системы в таком случае значительно ускорится;
    • Подключите к концу стояка тройник с наклоном в 45 градусов и начинайте постепенно прокладывать пластиковую трубу прямиком в колодец. На каждом повороте трубы соединяются тройниками.

    Угол уклона желобов водостока

    Установка трубы и герметизация швов

    На последнем этапе вам нужно пробить бетонные кольца перфоратором. Сделать дыру необходимого размера можно только при помощи профессиональных сверл (Bosh, Makita, Metabo) и мощного перфоратора. Сверлить отверстие рекомендуется в самом низу колодца.

    Соединение канализационных труб

    Пластиковая труба заводится в колодец на 10–15 см, не больше. Отдельно стоящие колодцы соединяются при помощи пластиковых труб. Сливное отверстие для другого колодца нужно сделать на возвышенности, не доходя 20–30 см до самого верха колец.

    Пока заделанные швы сохнут, вы можете заняться зарыванием траншеи, ведущей от частного дома к колодцу.

    Видео: Простая канализация на участке с высоким уровнем подземных вод

    Похожие статьи

    Обзор популярных погружных насосов (автоматических)

    Причины помутнения воды в колодце и способы их устранения

    Установка канализационных колец — что и в какой последовательности делать

    Обустройство конструкции отведения стоков – одна из основных проблем, которую приходится решать владельцу частного дома. Для выполнения этой работы можно использовать различные стройматериалы, но при желании установить канализационную систему самостоятельно специалисты рекомендуют задействовать один из наиболее распространенных вариантов – это установка колец для канализации (см. фото).

    Важная особенность данных железобетонных изделий заключается в их круглой форме, благодаря чему облегчается процесс гидроизоляции. Монтаж систем канализации с применением колец имеет как преимущества, так и недостатки.

    Обустраивать канализацию, когда используются кольца под канализацию, необходимо строго в соответствии с инструкцией. Выполняя эту работу самостоятельно, можно завершить ее в кратчайшие сроки и при этом сэкономить деньги. Кольца гораздо прочнее кирпичей и более долговечны. Установка канализационных колец относится к несложной работе по причине их идеально круглой формы. Но у них имеется такой серьезный недостаток как большой вес, поэтому для их перемещения по земельному участку необходимо задействовать подъемную спецтехнику (прочитайте: «Канализация из бетонных колец — устройство по правильной схеме «). Катать же их нежелательно, поскольку на них могут появиться трещины.

    Монтаж колец для канализации выполняется с использованием следующих инструментов:

    • кельма;
    • линейка и правило;
    • молоток и зубило;
    • растворный ящик;
    • бочка для воды;
    • трамбовка;
    • ведро.

    Установка ж/б колец для канализации своими руками

    Когда загородный дом или дачу хозяева посещают нечасто, тогда расход воды незначителен, а значит для отведения стоков и нечистот можно обойтись обустройством выгребной ямы. В случае постоянного проживания в частном домовладении нужно строить септик.

    Размеры канализационных колец для обустройства канализации бывают следующими:

    • высота – 90 сантиметров;
    • ширина (диаметр) – разная.

    Сколько колец нужно для канализации? Чаще всего для строительства выгребной ямы требуется 3-4 изделия диаметром 1 метр. Также для бетонирования дна котлована и стыков между кольцами потребуется смесь песка с цементом. Сверху конструкцию накрывают бетонной крышкой с люком.

    Начинается установка колец под канализацию с земляных работ. Копают котлован с запасом по диаметру этих изделий, чтобы легче выполнять их монтаж. Потом следует сделать фундамент под резервуар в соответствии с формой железобетонных колец. Дно ямы заливают бетоном. Сделать это можно самостоятельно.

    На то, чтобы бетонное покрытие застыло, уходит примерно 3 -5 дней. После этого переходят к следующему этапу.

    Установка канализационных колец выполняется при помощи спецтехники, при этом нужно предусмотреть возможность подъезда подъемного транспорта к месту выполнения работы. После завершения монтажа железобетонных изделий необходимо оштукатурить поверхность конструкции изнутри и обеспечить ее герметичность. Качество гидроизоляции имеет большое значение, иначе неочищенные стоки попадут в почву и нарушат экологию участка. Потом нужно подвести трубопровод от дома, уложить на место бетонную крышку и сделать вентиляцию (ее можно обустроить из 100-миллиметровых канализационных труб высотой 40-60 сантиметров). В итоге

    нужно не забывать откачивать нечистоты из отстойника не реже одного-двух раз в год при помощи ассенизаторской машины.

    Такое очистное сооружение как септик из железобетонных изделий устанавливают, если в доме постоянно находятся люди и ежедневно расходуется большой объем воды.

    Современная локальная канализационная система

    При условии, что в загородном доме проживает семья, состоящая из нескольких человек, которые регулярно пользуются стиральной машиной и ванной, а значит, тратится большой объем воды, обустраивают внутреннюю канализационную систему и фильтрующий колодец. Прежде всего, нужно рассчитать размеры септика и объем канализационного кольца – тогда можно подсчитать количество ЖБИ, которые нужно приобрести.

    Допустим, известен как объем септика, так и то, какие кольца нужны.

    Для постройки очистного сооружения понадобятся:

    • три кольца размером 1000х900 миллиметров;
    • для бетонирования котлована – смесь песка с цементом;
    • гравий;
    • песок;
    • бетонная крышка с люком.

    Дренажный колодец необходим, чтобы жидкость из септика стала очищенной и осветленной и потом была направлена в почву. Стоки по канализационным трубам поступают в септик, выполненный по аналогии со сливной ямой. Также нужна гидроизоляция.

    Если семья состоит из 4-х человек, она расходует около 150 литров воды ежесуточно, а объем септика должен составлять 3 4 кубометра. Минимальный уклон канализационного трубопровода не может быть менее 2-х сантиметров, а максимальный – 5 сантиметров на погонный метр.

    Сооружение фильтрующего колодца из канализационных колец

    Такой колодец необходим для фильтрации стоков и нечистот, поступающих по трубопроводу в септик. Твердые фракции оседают на дне, а вода перенаправляется в дренажный колодец, а из него уходит в почву. Копать канаву под фильтрующий колодец нужно до тех пор, пока не будет достигнут слой песка. Если это невозможно, тогда следует устроить дренажное поле, что можно сделать самостоятельно.

    Сооружают дренажный колодец в определенной последовательности:

    1. В первую очередь насыпают подушку из песка толщиной 50 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
    2. На песок помещают гравий 20-сантиметровой толщиной.
    3. До того, как вкопать кольца для канализации, в первом из них просверливают дренажные отверстия, которые имеют диаметр 30-50 миллиметров. Делают их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга в шахматном порядке.
    4. В яму с помощью спецтехники опускают кольцо с отверстиями.
    5. Далее производится установка колец канализации, которые еще остались. Их соединяют между собой.
    6. С внешней стороны колодца насыпают слой гравия вплоть до высоты крайнего из дренажных отверстий.
    7. Кольца соединяют с септиком.
    8. Колодец накрывают бетонной крышкой и засыпают конструкцию ранее выкопанной почвой.

    При обустройстве фильтрующего колодца нужно принимать во внимание, что расстояние между его дном и грунтовыми водами не может превышать одного метра. При проведении монтажа необходимо заблокировать доступ к люкам, ведущим в канализационный резервуар, чтобы в него случайно не упал человек, поскольку это смертельно опасно.

    Канализация из бетонных колец своими руками

    Септик из бетонных колец

    Любой частный дом, предназначенный для постоянного или сезонного проживания, должен быть оборудован системами горячего и холодного водоснабжения. Для функционирования обозначенных систем необходимо устройство системы отвода сточных вод. В большинстве случаев – это локальная, автономная дачная канализация, которую можно провести своими руками. Одним из ключевых элементов автономной канализации являются ЛОС (локальные очистительные сооружения). Оптимальный вариант – септик, для монтажа которого могут использоваться бетонные кольца.

    Основные этапы монтажа канализации из бетонных колец

    Для того, чтобы произвести монтаж канализации из бетонных колец, необходимо:

    • Рассчитать объем камеры/ камер и определиться с их схемой (септики могут быть однокамерные, двух- и трехкамерные);
    • Выбрать место на дачном участке для септика;
    • Вырыть котлован необходимого объема;
    • Установить элементы конструкций из сборного железобетона;
    • Подвести к септику трубы наружной канализации;
    • Обеспечить надежную герметизацию швов и стыков;
    • Выполнить обратную засыпку колодца

    Все эти работы вы можете увидеть на фото и видео. А мы остановимся более подробно на обозначенных этапах.

    Этап первый – расчет объема камеры

    Для того, чтобы дачная канализация отвечала потребностям хозяев и соответствовала санитарно-гигиеническим нормам, необходимо тщательно спланировать ее устройство.

    Прежде всего рассчитайте, какой объем септика вам необходим. Схема и расчет просты, камера должна вмещать трехсуточный объем сточных вод. Один человек в день использует в среднем 200 литров воды, умножьте на 3 дня и на количество членов семьи и/или гостей, проживающих в доме. Например, в доме проживает семья из 3-х человек, тогда объем камеры должен быть 1,8 куба (3х3х200=1800 л.).

    Этап второй – определение места размещения канализации

    Канализация должна быть правильно установлена, в соответствии с действующими строительными и санитарно-гигиеническими нормами:

    • Частный дом должен находиться от септика на расстоянии не менее 5 метров;
    • Септик необходимо размещать на расстоянии не менее 50 метров от водозаборных скважин или колодцев;
    • Колодцы обустраиваются на возвышенности, чтобы не допустить попадания дождевых и талых вод;
    • Канализационные трубы к ЛОС должны идти прямо и под определенным углом, это условие особенно актуально для самотечных систем и позволяет избежать засоров, образующихся на изгибах.

    Также необходимо учесть возможность подъезда к колодцу специальной техники (ассенизаторской (ассенизационной) машины). Связано это с тем, что у спецтехники шланг для откачки нечистот имеет ограниченную длину, не превышающую нескольких метров, а частный дом или другие здания могут мешать подъезду машины.

    И последнее, производить монтаж колодца на значительном удалении от дома нерационально. Это приводит к перерасходу труб, а если используется самотечная схема отвода сточных вод, то усложняются расчеты и увеличивается объем работ.

    Этап третий – выбираем материалы

    Канализация из бетонных колец состоит из нескольких элементов:

    • Канализационных труб. Можно использовать наружные трубы ПВХ, они коричневого или оранжевого цвета, с раструбным типом соединения;
    • Фитингов. Тут все зависит от ваших возможностей. Желательно использовать ревизии и через каждые 15 — 20 метров обустраивать ревизионные колодцы. Можно установить обратный клапан, препятствующий обратному потоку сточных вод. Также могут понадобиться заглушки;
    • Сборных железобетонных изделий.

    К сборным железобетонным изделиям относятся:

    • Бетонные кольца. На заводах, производящих ЖБИ, выпускается широкий ассортимент продукции. Большинству аббревиатуры КO, КС, КВГ, КЛК, КФК, КЦ, КЦД, К, КЦП ничего не скажут, поэтому ориентируйтесь на то, что есть в наличии в торговых точках и читайте спецификацию. Если нужна канализация, то наиболее часто используются кольца КС, которые могут быть с замками (более предпочтительный вариант) и без замков. Данный вид железобетонных изделий отличается по своим габаритам.

    Обращайте внимание на маркировку. Например, КС – 15 – 9 расшифровывается как кольцо сборное (КС), с внутренним диаметром 15 дециметров и высотой 90 сантиметров (классический размер). Вы можете устанавливать изделия различных размеров, опять таки, что можете купить и сколько у вас средств. Учитывайте только необходимый объем. Классический вариант — КС-15-9 или КС-20-9;

    • Крышки из железобетона. Их можно покупать или нет – решать вам. Существует множество разновидностей крышек, маркируются ПП и ПГ, могут быть круглыми, квадратными, иметь одно или два отверстия. Обращайте внимание на габариты, они должны соответствовать диаметру колец. Например, крышка ПП -20-2 используется для колец КС-20-9. Крышки могут продаваться без люка или с люком. Если люка нет, то его необходимо купить. Полимерный или классический чугунный – выбирать вам. Чтобы канализация вышла дешевле, бетонную крышку вы можете заменить крышками из других материалов, собранных своими руками, или накрыть колодец листом железа;
    • Днища. Маркируются ПН. Их можно покупать или обустроить на дне колодца бетонную подушку своими руками с использованием бетонного раствора. Все зависит от ваших финансовых возможностей и того, какой должна быть канализация. Подбирать днища нужно также как и крышки, по диаметру. Например, днища ПН-20 предназначены для колец КС-20-9.

    Количество бетонных колец посчитать просто. Запомните, бетонные кольца КС-15-9 имеют объем 1,59 куба, а КС-20-9 – 2,83 куба. То есть, если мы при заданных выше условиях строим однокамерный септик с полем фильтрации, то достаточно одного изделия КС-20-9. Колец в колодце не должно быть больше пяти.

    Рытье котлована

    Рытье котлована для канализации

    Переходим к практике. Предположим, что у нас схема включает однокамерный септик с полем фильтрации. Более сложные варианты с несколькими камерами и фильтрующими колодцами рассмотрим в одной из следующих статей.

    Для того, чтобы установить бетонные кольца, нам понадобится котлован. Его можно вырыть своими руками, обычными штыковыми лопатами вручную или специальной землеройной техникой. Габариты котлована должны соответствовать размерам колец. Если предполагается ручное рытье котлована, то лучше это делать вдвоем. Один роет, а второй выносит грунт. Используйте ведро с веревкой. Как это сделать, смотрите на фото и видео.

    Затем обустраивается песчаная подушка толщиной 30-50 сантиметров Если вы не используете днища ПН, дно колодца надо забетонировать.

    Монтаж колец

    Монтаж колец для канализации

    Сразу отметим один нюанс. Бетонные кольца имеют значительный вес. Например, КС-15-9 весит одну тонну, а КС -20-9 почти полторы тонны. Без спецтехники такие изделия не поднять. Поэтому если нет крана, котлован не роется, а изделия перекатываются на место установки и подкапываются на заданную глубину. Затем бетонируется дно.

    Оптимальный вариант – использование автокрана или крана-манипулятора. Бетонные кольца имеют специальные монтажные петли, что облегчает монтаж. Как выглядит установка колец, вы можете посмотреть на фото и видео. В нашем случае сначала устанавливается днище ПН, а на него кольца КС.

    Если изделия имеют замки, то укреплять их не нужно. А вот бетонные кольца без замков между собой необходимо соединить скобами или металлическими пластинками.

    septikman.ru

    Различные вариации погружения колец в колодец

    Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее. Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать  из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д. При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.

    Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево. Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.

    Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но,  лучше всего применить специальные приспособления.

    Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.

    Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом. Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения,  возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

    Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу. Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и  перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

    Опускание колец в яму колодца

    Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную. Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий.  При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

    После перемещения колец к яме колодца необходимо аккуратно прицепить их к сделанной треноге с помощью лебедки или блока с крюком, в зависимости от конструкции Вашей треноги. После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

    Другие методы погружения колец в колодец

    Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение. Кольца передвигаются  за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются,  для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего.

    Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.

    Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

    В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники,  возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных  моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье. Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

    аква-горизонт.рф

    Как выбрать место

    Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

    Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

    • положение колодцев на соседних участках;
    • анализ растущих растений;
    • наблюдения за насекомыми и животными;
    • народные методы.

    Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

    Колодцы на соседних участках

    Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

    Растения

    Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

    Наблюдения за живностью и природой

    Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

    Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

    Народные методы

    Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

    В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

    В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

    Лучшее время

    Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

    Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

    Тип и строение

    Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

    Тип колодезной шахты

    Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

    Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

    Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

    Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

    С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

    Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

    Как определить водоносный горизонт

    По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

    Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

    Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

    Донный фильтр в колодце

    Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

    • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
    • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
    • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

    При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

    Способы копки

    Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

    Поочередная установка колец

    Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

    Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

    Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

    Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

    Достоинства такого способа копки колодца:

    • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
    • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
    • Стенки не осыпаются.

    Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

    Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

    Установка колец после достижения водоносного слоя

    Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

    Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

    Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

    При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

    Достоинства этого метода:

    • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
    • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

    Недостатков больше:

    • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
    • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
    • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

    Ввод в строй

    Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

    После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

    Гидроизоляция

    Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

    Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

    Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

    Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

    Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

    Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

    После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

    О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

    Безопасность при работах

    Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

    • Работающий внизу должен надевать на голову каску.
    • Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
    • Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
    • Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
    • При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
    • Работать внизу поочередно.

    Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

    Как копали колодец: фото-отчет

    Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

    Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

    Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

    На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

    Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

    Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

    Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

    Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

    После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

    stroychik.ru

    Железобетонные кольца

    Назначение

    Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

    Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

    • канализационного,
    • дренажного,
    • смотрового,
    • или водопроводного колодца,
    • а также для строительства септиков,
    • различных коллекторов,
    • и прочих подземных резервуаров.

    Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

    Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

    • Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
    • Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
    • Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
    • Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
    • Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

    Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

    Характеристики

    ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

    Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

    По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

    Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

    Объем изделия можно легко определить по формуле:

    V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

    Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

    S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

    В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

    Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

    V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

    В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

    Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

    Статьи по теме:

    • Ремонт колодцев из бетонных колец

    Сборка конструкций

    Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

    Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

    Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

    1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;
    1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;
    1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;
    1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;
    2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;
    1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;
    1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;
    1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;
    1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;
    1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;
    1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

    Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

    Вывод

    Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

    kolodec.guru

    kanalizaciya.online

    Как опустить кольца в колодец вручную

    На данный момент есть три типа колодцев, которые используются на загородных участках:

    • Водонапорные.
    • Смотровые.
    • Канализационные.

    Примечание. Для них могут использоваться одни и те же материалы. Только функции у них различные.

    Функции водонапорных колодцев

    Основной функцией такой конструкции является обеспечение водой жилого дома. Глубина колодца может быть разной, так как водоносный слой на каждой местности находится по-разному.

    Как правило, колодцы с подачей воды шахтные и для их обустройства внутри применяются различные материалы:

    • Древесина, которой выкладывается по всему периметру внутренние стены конструкции.
    • Камень (кирпич или природный агломерат), который используется аналогичным образом.
    • Кольца. Тут выбор такого материала для обустройства довольно широк.

    Разновидности колодезных колец

    Кольца для колодца могут быть изготовлены из двух материалов:

    Особенности:

    • И те, и те имеют отличные свойства и характеристики. Они широко используются для сооружения колодцев водообеспечения.
    • С ними процесс сооружения конструкции довольно прост и все действия очень быстро выполняются.

    Виды бетонных колец

    Кольцо для колодца из бетона изготавливается из:

    • Раствора бетона.
    • Арматуры.
    • Различных добавок, которые увеличивают его прочность и экологичность.

    Примечание. Весь процесс производства происходит с применением специального оборудования. Но это не значит, что с целью экономии средств нельзя сделать такое кольцо для колодца своими руками.

    ГОСТ 8020 90 колодезные кольца бывают нескольких марок:

    • КФК — кольца, которые используются для обустройства канализационного колодца.
    • КЛК — кольца для обустройства ливневой канализации.
    • КДК — для организации внутриканальных сетей — переходные колодцы с различным оборудованием или специальными переходными трубами.
    • КЛВ — эти кольца универсальные, так как могут быть использованы для водопроводного и для ливневого колодца.
    • КВГ — предназначены для обустройства газопроводный и водопроводных колодцев и сетей.

    По своим характеристикам железобетонные кольца могут быть:

    • КО — опорные кольца.
    • КД — доборные.
    • КС — стеновые.
    • КПН — кольцо с днищем.
    • Есть еще кольца с четвертью и плитами перекрытия: КПП, К 10 10.

    Подробнее:

    • Опорные кольца для колодцев нужны в том случае, если будет в дальнейшем сооружаться люк. Они устанавливаются перед плитой перекрытия и могут обеспечить надежное закрепление люка.
    • Кольца стеновые для колодцев представляют собой обычные жби кольца, которые в процессе сооружения колодца устанавливаются друг над другом. Все стыки обязательно заливаются бетонным раствором, чтобы обеспечить их надежное закрепление.

    Совет. Этот тип колец не рекомендуется использовать в тех регионах, где грунт постоянно смещается. Конструкция из стеновых колец не слишком прочная и при любой движении грунта может начать деформироваться.

    • Доборные кольца для колодцев по своей конструкции являются теми же стеновыми, только имеют нестандартные размеры. Их используются для того, чтобы обеспечить нужную глубину. Они устанавливаются в самом начале колодцев внизу и уже на них крепятся стеновые.

    Совет. Конструкция должна иметь стыки, которые также обработаны бетонным раствором для надлежащей герметизации конструкции.

    • Замковые колодезные очень похожи на обычные бетонные. Основным их отличием будет то, на них них есть специальный замок. Называются они еще пазогребневые. Кроме замка на верхней части, есть на нижней специальные гребни. Конструкция, которая собирается из такого типа колец отличается своей прочностью.
    • Также есть определенные лунки, которые заполняются в процессе установки бетонным раствором. Все они при надежном закреплении не способны иметь сдвиги по горизонтали. В их производстве также принимает участие арматура, которая придает им большую прочность.

    Совет. Практически во всех плавающих грунтах используются именно замковые кольца, которые не способны смещаться под давлением почвы.

    • Кольца с дном не представляют особой сложности в своей конструкции, так как изготавливаются по типу стеновых, только дополнительно оснащаются дном. Соответственно, укладываются в процессе сооружения на дно конструкции и служат для нее опорой.
    • Есть еще регулировочные кольца для колодцев. Они используются для того, чтобы увеличить глубину колодца в диапазоне 50 см. Это позволяет получить более чистую воду. Изготавливаются они из железобетона или ПВХ.

    Совет. Выбирать кольца нужно основываясь на общих характеристиках конструкции. Если основные колодезные кольца из бетона, то регулировочные также должны быть из бетона.

    Полимерные кольца для колодца

    Эти кольца также изготавливаются в соответствии с ГОСТом.

    Они:

    • Более практичные.
    • Имеют небольшой вес.
    • Могут быт аналогичных типов, что и бетонные.
    • Чаще всего используются для обустройства канализационных колодцев, так как легко собираются в готовые полимерные конструкции с дном.

    Сколько стоит колодезное кольцо такого типа:

    • Цена на полимерные кольца ниже, чем на бетонные.
    • Обусловлено это универсальностью пластика, который используется для их изготовления.
    • Поднимать кольца легко можно своими руками и не использовать специальное оборудование, как при установке железобетонных колец.

    Совет. При установке таких колец нужно их стыки также обрабатывать герметиком или жидкой пастой для изоляции конструкции.

    Размеры колец:

    • Внутренний диаметр — 50-60-70-80 см.
    • Высота — 10-70 см.

    Примечание. Толщина стенки может быть любой, начиная с 3 см.

    • При этом вес колец не слишком изменяется.

    Виды полимерный колец:

    • Доборные.
    • Стеновые.
    • Опорные.
    • С дном.
    • С плитой перекрытия.
    • С крышкой и без нее.

    Только при этом, кольца с дном более герметичны, чем железобетонные конструкции такого же типа. Многие профессионалы рекомендуют заменить старый способ обустройства колодца железобетонными кольцами, на более новый — с применением полимерных колец.

    Требования к кольцам

    Существующие на участках колодцы, предназначенные для питьевой воды, должны быть изолированы от попадания загрязнённых вод.

    Подробнее:

    • Для сбора загрязнённых стоков служат канализационные колодцы. Защита выброса сточных вод в грунт недопустима. Для этого предусмотрена их гидроизоляция.
    • Для технического обслуживания проходящих под землёй коммуникаций смонтированы технические смотровые. Попадание вод в эти колодцы недопустимо.

    Для маркировки колец используют буквы и цифры:

    • Буквенный индекс показывает назначение кольца.
    • Цифры обозначают диаметр и высоту кольца.

    Внимание. Маркировка КС даёт определение изделию: кольцо стеновое или кольцо строительное.

    На фото есть все типы, которые используются в сооружениях для подачи воды.

    Монтаж бетонных колодезных колец

    Все работы, которые связанные с монтажом бетонных конструкций должны выполняться при наличии специального оборудования. Так и монтаж железобетонных колец для колодца должен проводиться с применением передвижных кранов.

    Порядок работ:

    • Также используются дополнительно резиновые вставки и раствор бетона, которые помогают более надежно загерметизировать конструкцию и тем самым увеличить срок ее эксплуатации.
    • Сам процесс монтажа зависит от того, какие типы были выбраны. Если стеновые с дном, то первыми укладываются именно они и только потом на них выставляются последующие.

    Совет. Каждое кольцо, которое устанавливается на другое должно быть в соединении промазано бетонным раствором и вставлена между кольцами резиновая полоска.

    Пазогребневые сокращают процесс сооружения колодца для воды, так как имеют свои определенные крепления и довольно прочно скрепляются между собой. А если еще их стыки промазать бетонным раствором, то конструкция прослужит не одно пятидесятилетие.

    Размеры железобетонных колодезных колец

    Все материалы такого типа изготавливаются согласно установленным нормам и правилам — ГОСТам. Обусловлено это тем, что они помогают обеспечить человеку нормальный процесс жизнедеятельности. Размеры также устанавливаются в определенном документе и все они стандартные.

    Диаметр внутренний может быть:

    • 70 см.
    • 80 см.
    • 90 см.
    • 100 см.
    • 200 см.

    Совет. Внешний диаметр немного больше, чем внутренний и такой показатель нужно учесть в процессе сооружения колодца.

    Высота также зависит от их типа и марки. Начинается она с 10 см и заканчивается 100 см. Тут все зависит от потребностей потребителя, который изготавливается на своем загородном участке колодец.

    Как можно сделать самостоятельно кольца для колодца их железобетона

    Самодельные кольца для колодца в последнее время стали пользоваться большим спросом. На них не нужно будет затрачивать слишком много времени и вылить их можно такого размера, какой будет нужен.

    Итак:

    • Цена на такой тип изделий не намного ниже, но все равно есть возможность сэкономить денежные средства и быть уверенным в их качестве.
    • Какие нужны материалы и приспособления для самостоятельного изготовления бетонных колец для колодца?

    Для этого используются:

    • Цемент (марка «400») — он отличается своей прочностью после полного застывания.

    Совет. Необходимо проследить за тем, чтобы средство было свежим, так как в результате неправильного его хранения свойства могут уменьшаться. Особенно, если он хранится в бумажных или пластиковых пакетах.

    • Наполнители. Тут в большей степени подойдет кварцевый песок.

    Совет. Не стоит использовать в качестве наполнителя глинистые или илистые наполнители, так как они могут нарушить структуру бетонного раствора и уменьшить показатели цемента.

    • Песок. Он должен быть речной и очищенный. Для этого его тщательно промывают водой и дают ему возможность прогреться на солнце.
    • Гравий. Тут есть также определенные ограничение. Зерна камня не должны быть большими. Они должны иметь малоокатную форму. Именно такой тип материала позволяет обеспечить качественную связку с раствором бетона.

    Совет. Не рекомендуется использовать гравий плоской формы, так как он не способен обеспечивать прочную связку раствора.

    • Есть определенная инструкция, согласно которой изготавливается раствор, имеющий высокие показатели влагостойкости и прочности. Все ингредиенты добавляются постепенно. Пропорции зависят от желаемой прочности раствора. Но, как правило, они составляют 3 к 1 (песок/цемент).

    Совет. В составлении пропорций ингредиентов такое средство как цемент всегда принимается за единицу. Тут уже будет определяться емкостями. Например, 1 ведро цемента на 3 ведра аналогичного размера песка и так далее.

    • Вода добавляется до 5 частей. Гравия также не должно быть много: 2-3 части.
    • Форма для выливания колец для колодца имеет два цилиндра.
    • Изготавливается она из деревянных планок и имеет по своей конструкции специальную опалубку.

    Как залить в нее раствор:

    • Все действия с бетонным раствором выполняются всегда по определенной аналогии. Только тут стоит учесть, что заливка производится двумя частыми, чтобы обеспечить ровную цилиндрическую форму колец.

    Совет. Форма для выливания бетонных колодезных колец должна иметь разборную внутреннюю и внешнюю опалубки.

    На видео в этой статье, можно увидеть, каким образом, происходит процесс изготовления бетонных колец для колодца.

    moikolodets.ru

    Последовательная установка

    Одним из самых популярных вариантов обустройства колодцев из бетонных колец является закрытый способ монтажа. Выполняется он несколько другим способом:

    • В начале роется яма диаметром чуть больше чем само кольцо. Глубина ее должна быть также несколько меньше высоты, чтобы изделие изначально выступало над поверхностью.
    • С помощью лебедки первое кольцо опускают в полученную канаву. Затем внутри его производится удаление почвы, что приведет к его последующему опусканию.
    • Когда кольцо располагается низко и позволяет «накатить» на него следующую часть, с помощью лебедки или ломов изделие «одевается» сверху предыдущего.
    • Данный процесс повторяется определенное количество раз до тех пор, пока не достигнут определенного уровня.

    Работа с бетонными кольцами производиться очень осторожно с использованием только качественного инструмента. Также выполнять ее желательно с помощью нескольких человек, что значительно облегчит процедуру.

    Оптимальным же вариантом является доверить ее специалистам, которые имеют определенные навыки и специальный инструмент.

    Как выполняется загрузка бетонных колец в колодец смотрим в видео:

    vegetableshome.ru

    1. Углублять колодец при помощи колец более низкого диаметра.

    Что это означает на практике? Допустим, изначально колодец копался с использованием бетонных колец диаметром 1 м. Это означает, что в него, в принципе, можно вставить кольца меньшего диаметра, например, 0,8 м. Если бы не ряд НО. Во-первых, кольца меньшего диаметра делают не заводы, а почти исключительно частники (т.е. в отсутствие ГОСТов, как говорится, на глазок, на примитивном оборудовании). Видели мы качество таких колец… знаем, какое там «армирование»: дай бог, если внутри стенки кольца будет ряда три-четыре проволоки (по кругу) диаметром 4…5 мм. Понятно, что это никакое не армирование, а так, чтобы кольцо не развалилось при транспортировке. Не в пример заводским кольцам (диаметром 1 м и 1,5 м), которые имеют внутри достаточно надежный сетчатый каркас. Во-вторых, частники, за редким исключением, ВСЯЧЕСКИ экономят на цементе. Поэтому покупать ли частные кольца или нет – это, конечно, дело личное.

    В-третьих, зачастую, частники не вставляют в стенки колец скобы. Возникает вопрос: а как спускаться-то в колодец тогда? Неужели каждый раз опускать туда… лестницу? А если глубина 10…20 метров, тогда как?… Кто будет лестницу опускать – кран, что ли?

    Кроме того, самое интересное, опускать кольца меньшего диаметра внутрь уже имеющихся в колодце колец получится, если только спилить с них скобы (если, конечно, речь не идет о кольцах, которые планируется опускать внутрь, диаметром сантиметром 60 и менее). Т.е. в итоге в колодце скоб не будет вообще. Понятно, что потом можно их приделать. Но это – дополнительная, достаточно трудоемкая работа.

    Таким образом, данный способ имеет существенные недостатки. А плюсы только одни: за такую работу возьмется любой «спец» (не говоря уже о реальном специалисте). Если же Вы не согласитесь на такое, то, скорее всего, он будет внимательно так и со «знанием дела» убеждать Вас в обратном. И произносить фразы, типа:

    да что вы говорите, мы (или я — в зависимости от численности бригады) так копаем уже 10 лет, 200 с лишним клиентов были и все довольны – один Вы только не понимаете в колодцах ничего

    ну, значит Вам не нужен колодец, раз не хотите, чтобы его сделали по технологии

    Ну и т.д.

    Кроме того, данный способ не слишком длителен и, соответственно, не слишком затратен.

    Как вариант, колодец углубляют не бетонными кольцами, а… пластиковой трубой(!). Понятно, что это – вообще на «любителя» (острых ощущений). Ведь грунты имеют свойство сжиматься, особенно на глубине, да если еще там – так называемый плывун. Бывают и просто смещения грунта. И не факт, что сжатие будет равномерным. Кроме того, не надо забывать, что сверху-то давит колонна из n-го количества бетонных колец! Поэтому в одно не очень прекрасное время эта колонна может начать просаживаться вниз, выдавливая грунт… на верхние края пластиковой трубы. Опять-таки, такое просаживание редко бывает равномерным, часто один из краев может просаживаться сильнее, что приводит к перекосу нижнего кольца (а то и двух).

    В итоге – верхняя часть пластиковой трубы будет смята, грунт в этом месте пойдет вбок и вниз. Колонна продолжит свое движение… В общем, не дай бог оказаться там в это время человеку, как, впрочем, и любому другому живому существу.

    Кроме того, установка опорных скоб, по которым можно было бы залазить в колодец, в случае использования пластиковых труб становится опасной: ведь концы скоб будут втыкаться… в землю. Значит, или придется делать скобы очень большой длины (не менее полуметра), или вообще отказаться от них. Спускаясь потом в колодец по веревочной лестнице. Ну, как вариант, можно воспользоваться услугами вертолета или МЧС. Так что выход есть.

    Понятно, что «спецы» (заинтересованные продать побольше пластиковых труб, а также те, кто не хочет возиться с бетоном: ведь стоимость за работу почти такая же, а самой работы раза в 2…3 меньше) сейчас же «аргументировано» возразят. Разбирать эти возражение желания нет (хотя вполне можно было бы). Поэтому дело Ваше, конечно. Но лучше не рискуйте. Никогда не делайте колодцы из пластиковых труб!

    2. Бурить на дне колодца скважину и опускать туда обсадную трубу

    Конечно, если хочется сэкономить, то этот способ, пожалуй, наиболее приемлем. В итоге колодец фактически превратится в скважину, ибо водоносная часть будет расположена ниже нижней части ранее установленных колец.

    Но, скважина, строго говоря, это не слишком хорошее решение. Во-первых, ее надо периодически чистить, причем не вручную, а вызывать для этой цели специальную бригаду.

    Во-вторых, если скважина не расположена в очень изобильной жиле, объем выкачиваемой воды будет ни слишком велик – по сравнению с колодцем. Ведь колодец, благодаря своему диаметру (как правило, гораздо большему, чем у скважины), накапливает гораздо больше воды. А если в течение часа – двух (например, для хорошего полива небольшого огорода) требуется 1…2…3 тонны воды? Т.е. необходимо будет устанавливать еще бак – накопитель и потихоньку накачивать туда воду, запасая на полив. Что не слишком удобно, да и хлопотно.

    В-третьих, при выходе из строя насоса или при отключении электричества скважина становится полностью неработоспособной, пусть и временно; тогда как с колодцем – гораздо проще: надо лишь открыть его (это, видимо, самое сложное), затем взять ведро и веревку… и через минуту будет полное ведро воды. А если постараться – то столько ведер, сколько потребуется.

    Поэтому тему скважины, честно сказать, обсуждать вообще не хочется. Понятно, что если вода находится на глубине от 20 метров, то тогда, да, она, конечно, является более предпочтительным вариантом; как говорится, на безрыбье. Уж лучше скважина, чем вообще без воды-то. Кроме того, скважина хороша для того, чтобы забирать воду с больших глубин — метров 50…60. Кроме того, на больших глубинах вода, вроде бы, почище.

    3. Доставать краном кольца, расширять яму и вновь опускать их туда, затем продолжая копать вниз

    Делать так – опять же, на «любителя». Во-первых, это не так уж дешево. Во-вторых, надо быть готовым, что (большая) часть колец будут повреждены при вытаскивании. Настолько, что они будут абсолютно непригодны для дальнейшего использования. Правда, если их не жалко, то тогда, конечно, можно попробовать. Если есть новые — в нужном количестве. И/или есть желание посмотреть, как работает кран.

    В-третьих. Вот с верхними кольцами все просто. Но, чем ниже (если конкретнее – после 3…4 метров), тем опаснее становится там работать: ведь верхних-то колец уже нет (вытащены краном), а надо лезть вниз, прикрепляя очередное кольцо к крюкам тросу крана. Скажем так: ниже 4…5 метров в колодезную шахту без колец нельзя спускаться категорически!

    Надеюсь, только один этот случай отрезвит «спецов», которые считают, что, якобы, можно без особой опасности копать землю глубиной до 6 метров и даже более (пока, мол, земля влажная — не осыпется). Нет, нельзя. Хотя, практика показывает, что на «спецов» уже ничего не действует, никакие слова. Бесполезно объяснять, как правило.

    Итак, даже если кольца и будут достаны. А как расширять яму? Только спускаться в нее и работать там, не так ли?… Но, повторимся, не стоит так делать. Даже если кто решил вдруг умереть, так это лучше делать, во всяком случае, не в будущем колодце. Глубоко ведь.

    Вероятно, это – самый нецелесообразный способ углубления колодца.

    4. Опустить массив колец вниз при помощи чего-нибудь тяжелого, например, установив на верху колодца тяжелый груз

    Например, кучу камней. Или надавить сверху лопатой бульдозера. Но, здесь следует разочаровать. Дело в том, что этот способ удастся, если опущено лишь 2…3 кольца (ну, а их проще опустить двумя гвоздодерами и/или клиньями). А если больше… но, чтобы не быть голословными, давайте проведем простенький расчет.

    Можете для проверки взять из колодезной шахты кусок глины средней плотности (учтите, что в шахте колодца она слежавшаяся, плотная и твердая; иной раз, даже лопату в нее трудно воткнуть, приходится долбить ломом). Далее немного разминаем ее, добиваясь некоторой пластичности и укладываем, к примеру, на ШЕРОХОВАТУЮ(!) поверхность бетона (асфальта или т.п.), приминая к нему так, чтобы слой глины составлял примерно 1…2 см по толщине (для этого, конечно, следует взять глины столько, чтобы ее хватило на эксперимент). Определяем площадь, занимаемую глиной на поверхности. Как это сделать, объяснять не будем, видимо, это не столь уж сложно (задачка для 6…7 класса средней школы). Допустим, вышло 20 см2. Надеемся, что тот, у кого есть что-то типа рулетки, линейки, площадь определит без труда.

    Затем прижимаем, стараясь более-менее равномерно, к глине что-нибудь тоже сильно шероховатое. Например, доску толщиной 2…3 см с многочисленными поперечными надпилами. Ну, или просто — НЕстроганую доску. Прижимаем сверху, ставим соответствующий груз – тяжелый, но такой, чтобы глина далее не растекалась. И затем – чем-нибудь измерительным, например, мощным безменом или на ощупь (если умеете чувствовать усилие, которое прикладывает Ваши руки) пытаемся тащить доску вбок, строго параллельно поверхности, к которой прижата глина. Измеряем усилие.

    Если площадь будет примерно равной 20 см2, то усилие, необходимое для того, чтобы доска пришла в горизонтальное движение, может составлять, например, килограммов 10. Итак, принимаем, что усилие составит 10 кГ (т.е. килограмм — сил). Следовательно, модуль сдвига глины (определяемый как усилие в расчете на 1 м2) составит

    G=10/(20*10-4)=5000 кГ/м2

    Или другой, более простой (и менее точный) способ. Забиваем в грунт (не в землю, а в глину на глубине хотя бы около полметра и ниже) штырь диаметром сантиметра полтора, стараясь не раздолбить отверстие (т.е. надо забивать так, чтобы штырь не наклонялся в разные стороны, а отвесно входил в землю). Забиваем на глубину, допустим, 50 см. Примечание: штырь должен иметь заостренный конец, иначе при его забивании возможно продавливание глины вниз (а не только вбок), что расширит стенки отверстия, проделанного этим штырем и, соответственно, усилие вытаскивания будет заниженным, не соответствующим реальному модулю сдвига глины, которая находится в колодезной шахте.

    А затем вытаскиваем его, контролируя прикладываемую силу. Если забили правильно, т.е. штырь в грунте не шатается, значит, «измерениям» можно доверять — с определенной (и немалой) погрешностью, конечно. Сила может составить, например, Т=70 кГ, а то и более. Примечание: расшатывать штырь в грунте НЕЛЬЗЯ! Вытаскивать следует вертикально вверх, никаких боковых движений. Иначе сила вытаскивания снизится и модуль сдвига будет определен с ошибкой.

    Площадь поверхности штыря, контактирующая с грунтом, составляет

    Z=50*π*1,5=236 см2.

    Следовательно, модуль сдвига глины составит

    G=Т/Z=70/(236*10-4) = 2966 кГ/м2.

    Цифры получились разные. Это неудивительно, ибо оценки производились по порядку величины. Нам важно, что не менее, скажем, 500 кГ и не более 10000 кГ.

    Понятно, что реальное усилие зависит от вида глины, степени ее уплотненности, влажности.

    Далее, допустим, колодец состоит из шести стандартных колец типа КС-10-9 (по ГОСТ), наружным диаметром D=1,1 м и массой 640 кг, высота одного кольца составляет 0,9 м, общая высота колонны, стало быть, получается

    Н=6*0,9=5,4 м.

    Периметр кольца в среднем, составит

    Р=πD=3,14*1,1=3,45 м.

    Тогда общая площадь наружной поверхности колонны из шести колец указанного типа составит

    S=Р*Н = 3,45*5,4=18,63 м2.

    Наконец, определяем усилие, необходимое для опускания колонны:

    F=G*S = 5000*18,63 = 93150 кГ = 93,15 Тонн (тонн — сил).

    Вес самой колонны составляет

    В=640*6=3840 кГ = 3,84 Тонн.

    Следовательно, дополнительное усилие, которым следует придавить колонну сверху, чтобы кольца тронулись и стали опускаться вниз, составит

    f=F-B=93,15-3,84 = 89,31 Тонн (тонн-сил).

    Итак, мы видим, что вес самой колонны, несмотря на, вроде бы, его большую величину (несколько тонн) на самом деле представляет собой сущий пустяк по сравнению с требуемым усилием. Понятно теперь, почему так сложно бывает опустить кольца вниз?

    Теперь зададим себе вопрос: где же мы найдем такое усилие – почти 100 тонн? Это – 100 кубометров воды… или примерно 30…50 кубометров бетона. Для справок, вес типичного бульдозера (например, на базе трактора Т-170) составляет не более 20 тонн. Примерно столько же – вес груженого КАМАЗа. Т.е. массы типичных автомобилей, тракторов будут явно недостаточными для такого дела.

    Таким образом, тут может помочь, пожалуй, только (груженый!) автомобиль БелАЗ или что-то подобное. При условии, конечно, что он вообще не раздавит верхнее бетонное кольцо. Да и потом, не ко всякому колодцу может подъехать автомобиль.

    Ну, а попытки опустить колодец, накрыв его крышкой и нагрузив на нее… около тонны (а то и менее, килограмм 200) камней или еще чего, понятное дело, попросту представляют собой пустую трату времени.

    Правда, может статься, что колонна из бетонных колец защемлена не всей своею поверхностью, а лишь в некоторых местах. В самом деле, судя по ее весу, достаточно ей быть защемленной лишь в 3,84/93,15*100%=4%(!) поверхности – и все, опускаться она не будет.

    Однако, где гарантия, что это именно так? Конечно, попробовать опустить кольца «силой» можно. Но только, вероятнее всего, ничего из этого не выйдет. А вот камни потаскать  туда и обратно — придется.

    5. Нарастить стенки колодца снизу (например, кирпичом, бетоном)

    Данный способ широко используется, если кольца прочно «засели» и нет возможности опустить их. Так часто делаются и деревянные колодцы. Технология достаточно простая: из-под нижнего кольца (или венца, если речь идет о деревянном срубе)  убирается земля и на место ее укладывается кирпич или заливается бетон.

    Правда, если принято решение — для дальнейшей копки колодца использовать кирпич, то следует учесть, что в настоящее время заводы выпускают очень много недожженного кирпича (ведь сейчас все же не времена СССР), которому попросту противопоказано находиться внизу, т.е. в воде. Такой кирпич (именуемый как «недожог») рассыплется в воде менее, чем за год.

    Вообще же, ситуация на некоторых (а, не на всех ли…) кирпичных заводах примерно следующая. Есть печь для обжига. Там несколько ярусов. Например, четыре. Нижний ярус — недожог, ибо там температура ниже. Верхний, наоборот, пережог. В середине — хорошие, качественные кирпичи (это при условии, что технологию соблюдают). Правда, в погоне за объемом кирпичные заводы нередко стремятся все ускорить. Например, интенсифицируют нагрев, в итоге часть кирпичей рассыпается на части и сплавляется при этом. Поверхность таких кирпичей напоминает глазурь — темная, блестящая такая. Кому интересно — загляните на досуге во двор какого-нибудь кирпичного завода — обычно там много такого. Далее, некоторые заводы, чтобы не тратить время… прессуют сухую глину, затем проводя ее обжиг. Такие кирпичи видеть тоже доводилось: из них даже дорожки не сделаешь, рассыпаются (сразу или через несколько месяцев) на мелкие кусочки, крошку.

    Так вот, готовый кирпич, естественно, сортируется. Тот, что получше, идет постоянным клиентам, которые покупают оптовые партии, имеющие долгосрочные заказы (от 1 млн. штук). Это, например, промышленные предприятия, крупные строительные компании. Ну, а частникам такой кирпич, скорее всего, не продадут (разве что, по блату, как говорится). Им укажут на М-125, максимум, М-150.

    Но, продолжим. Такой способ, в принципе, неплох. Правда, если углубляться надо будет более, чем на 5…6 метров… колодец станет опасным для того, кто в него рискнет спуститься. Дело в том, что, как бы прочно не делалась кладка, сверху вполне может выпасть кусок кирпича (ибо кирпич со временем может начать растрескиваться, выпадать из кладки)… и упасть, естественно, вниз. Заводское бетонное кольцо в этом смысле, конечно, гораздо более надежно.

    Если же вместо кирпича использовать бетон (здесь на цементе экономить нельзя!), это лучше; есть возможность хорошо армировать его. Но – трудность состоит в том, что несколько неудобно заливать его. Потом, если уж делать заливку, то в будущем, скорее всего, опустить кольца уже точно не получится — она будет зацепляться за все неровности колодезной шахты. Это надо иметь в виду.

    Кроме того, используя данный способ нецелесообразно (точнее, очень опасно) углублять колодец более, чем на 30…40 см за один раз. Дело в том, что рыть под нижним (застрявшим) кольцом вниз глубже, чем 30…40 см не следует. Ибо существует опасность внезапного опускания колонны из колец (в процессе работы) со всеми вытекающими последствиями. Конечно, кое-кто может рукой махнуть, отдав свою жизнь на волю случая и копать под нижним кольцом 1 метр, а то и более, даже зная, что так делать категорически нельзя. В этой связи, кстати, вспоминается случай работы «спеца» с электропилой.

    Если нижнее кольцо вдруг опустится  — оно может перевернуться, даже встав на бок, попросту переломав копальщика. Даже если к этому времени внизу уже будет наращен слой кирпича или бетона – пока цемент не затвердел хорошенько (а для этого следует выждать, как минимум, недели две), пока этот слой не слишком прочен, он может попросту выдавиться, под действием массы кольца, внутрь. Поэтому такое углубление при помощи наращивания шахты колодца бетоном или кирпичом снизу придется проводить в несколько этапов, по 30…40 см на каждом этапе. Возможно, специалисты, а также просто «бывалые» и «опытные» мне сейчас возразят. Но, это их право на возражения и соответствующий профессиональный риск. Вмешиваться в болтовню, обсуждая подобные нюансы, честно говоря, не хочется.

    6. Опустить кольца боковым подкопом

    Этот способ предполагает аккуратное удаление грунта от внешних стенок колец, непосредственно находящихся в шахте. Таким образом, бурить и давить ничего не надо. Однако, в такой работе есть определенный труд: она кому-то может показаться кропотливой и даже сложной (или дорогой). Хотя, по нашему опыту, она весьма простая.

    Однажды ее выполнял человек, ранее вообще никогда не копавший колодцев, тем более, никогда не подкапывавший их таким образом.

    Просто ему было объяснено, что и в какой последовательности следует делать, как подстраховываться и т.п.

    Суть бокового подкопа состоит в следующем. Допустим (это — худший вариант), застряло самое нижнее кольцо. На нем покоятся все остальные. Тогда копка колодца продолжается обычным образом. Т.е. выбирается грунт вначале с середины дна колодца, потом – с периферии и, наконец, производится подкоп под две противоположные точки под края кольца на глубина сантиметров 20…25 (а более и нельзя, иначе возникает опасность неконтролируемого опускания кольца и его поворота; в последующем исправить это уже едва ли будет возможно и вот тогда, скорее всего, придется копать новый колодец. Кстати, таковые случаи наблюдались на практике не раз). Если же высота кольца менее 90 см, составляя, допустим, 50 см, соответственно, глубину подкопа следует уменьшить. Далее подкоп расширяется и превращается в кольцевую область — как обычно.

    Таким образом, под кольцом по всему периметру возникает пустота на указанную глубину. Кольцо – ни с места…

    Тогда подготавливаем, что называется, фронт работ. Под кольцо ставим три крепких подставки из бруса (или три пенька) так, чтобы между ними и нижним краем кольца был зазор около 5 см. Надежно устанавливаем их: ведь они примут на себя всю массу кольца, когда оно, наконец, опустится. Правда, некоторые «спецы» этим не затрудняются. Но надо учесть, что одно кольцо весит «всего-то» 640 кг. А сверху на него, скорее всего (но, не факт), давят еще несколько таких же.

    Далее, как вариант, можно попробовать вставить в зазор между кольцами (если они замазаны раствором – то убрать часть раствора, открыв зазор) мощный гвоздодер или еще что и, действуя им, как рычагом, попытаться опустить нижнее кольцо. Иногда такой прием помогает. Особенно, если — два человека и два гвоздодера.

    В самом деле, допустим, длина гвоздодера составляет 70 см. Кончик его вставлен на глубину, в среднем, 2 см в зазор между кольцами. Таким образом, при весе копальщика, равном 70 кГ, получаем усилие на месте, где вставлен гвоздодер (расчет сделан по правилу рычага):

    F=70*70/2 = 2450 кГ.

    Т.е. усилие не так уж малое. Но самое главное состоит в том, что оно будет приложено в ОДНОЙ точке, т.е. сконцентрировано. При этом соответствующий край нижнего кольца будет стремиться опуститься вниз, попутно все кольцо будет стремиться повернуться вокруг соответствующей горизонтальной оси.

    А это, в свою очередь, означает, что движению кольца вниз будет мешать НЕ ВСЯ глина, которой оно зажато, а только (примерно) половина ее. Таким приемом пользуются, конечно, и спецы. Правда, если кольца не заводские, а частные (сделанные с «экономией» цемента и/или не по технологии), есть риск испортить их края – и тогда гвоздодер будет уже бесполезен.

    Но, допустим, и гвоздодер не помог. Бывает так: человек (один или даже двое) висит на конце гвоздодера, но кольцо – все равно — ни с места.

    Тогда берем заранее подготовленную первую лопатку. На рисунке приведена такая. Она побывала в работе не раз. Ее рукоятка выполнена из арматуры диаметром 14 мм, длиной 10 см, режущая часть – из листового железа толщиной 2 мм, размерами 60 мм (ширина) на 100 мм (длина). Затем берем легкую кувалду с короткой рукояткой, вставляем лопатку режущей частью на 2…3 см от наружной стенки кольца и начинаем выдалбливать оттуда глину, нанося удары кувалдой по рукоятке снизу вверх. Так проходим весь периметр кольца, за исключением тех мест, где стоят подставки. Снимая, тем самым, глину на высоту 10…15 см от нижнего края кольца. Теперь его нижний край НЕ ЗАКРЕПЛЕН, не зажат глиной снаружи.

    Затем, наудачу, в двух-трех местах вновь пробуем кольцо «на гвоздодер». Если не пошло… значит держит где-то выше.

    Берем вторую лопатку. Она отличается от первой тем, что ее рукоятка составляет уже не 10 см, а 20 см. Ею совершаем аналогичные действия, снимая глину еще сантиметров на 10 по высоте. Теперь уже кольцо очищено от глины на высоте примерно 20 см, считая от низа (или на 20% его высоты). Образовавшуюся землю удаляем как обычно: в ведро – и наверх.

    Опять пробуем стронуть кольцо гвоздодером. Если не помогает, особо не утруждаемся, применяем третью лопатку. Длина рукоятки которой составляет 30…35 см. И так далее – вплоть до верха нижнего кольца. Так как его высота составляет всего 90 см (а не несколько метров), работа не занимает слишком много времени. По опыту, на освобождение одного кольца уходит, в среднем, 1…2 дня работы (при условии, что оно защемлено местами, не полностью охвачено грунтом).

    Таким образом, каждый раз увеличивая длину лопатки, постепенно освобождаем, начиная снизу, кольцо от глины. Может показаться, что чем выше (т.е. чем длиннее лопатка), тем сложнее. Вроде бы, чем длиннее лопатка, тем, мол, труднее ее держать и направить в нужную точку. На самом деле, опыт показал, что это не так. Зазор между наружной стенкой кольца и шахтой колодца составляет не более 5 см. Поэтому лопатка, можно сказать, сама идет туда, куда требуется. Главное — изготовить ее правильно. Во-первых, она должна иметь зазубрины и быть треугольной формы. Во-вторых, ее поверхность должна быть закругленной (там, по месту уже пологнете ее так, как Вам удобнее).

    Единственный нюанс: начиная с длины рукоятки где-то 30…40 см, ее необходимо немного изогнуть – так лопатка будет лучше прижиматься к наружной стенке кольца, да и бить по ней будет гораздо удобнее.

    Потом, практика показала, что снимать глину по всей длине нижнего кольца не требуется: в среднем, при высоте кольца, равной 90 см, требовалось снимать глину, считая от нижней его кромки, на высоту до 50…60 см. Только в некоторых местах приходилось подниматься до 80…90 см, т.е. почти до верхнего его края.

    Подобным способом успешно опускались кольца даже в таком грунте, который весьма сложно копать лопатой: на дне колодца приходилось вначале использовать лом, чтобы как-то разделать глину – вот до какой степени она была спрессована. Плюс еще — известняки, которые и ломом-то долбить не так уж легко..

    Для облегчение и ускорения работы в зазор между кольцом и колодезной шахтой, конечно, целесообразно лить воду: она размягчает глину. При этом глина начинает выполнять роль смазки. Правда, лить придется долго: несколько часов, как минимум. А может, сутки. Но можно и вообще обойтись без воды — просто труднее будет работать.

    Единственное НО. Данный способ, конечно, не подойдет для монолитных бетонных колодцев. Это когда его делают из цельной трубы, опускаемой краном. Или бетонируют постепенно, по мере копки: вначале бетонируют сверху, скажем, на полметра (используя круглую опалубку для внутренней и внешней стенок) и вверх выпускают арматуру – для связи со следующим кольцом. После чего копают внизу, вытаскивая землю, в результате кольцо постепенно углубляется, становясь вровень с поверхностью земли. Тогда копку приостанавливают, делают (заливают, приподнимая опалубку) сверху следующее кольцо и т.д.

    Да, колодец, выполненный по такому способу, имеет полностью герметичные стенки, не требует замазки стыков. Кольца в нем не будут испытывать бокового скольжения и «съезжать» в сторону. Но зато, если уж потребуется его углублять… придется каким-то образом применять вышеозвученные первые четыре способа (или засыпать его, выкопав новый). Последний (пятый) способ, понятное дело, непригоден, ибо затруднительно использовать лопатку с длиной рукоятки более 1 м. Да и как засунуть лопатку такой длины СНИЗУ в зазор между наружной стенкой бетонной трубы и шахтой колодца? Именно поэтому монолитные бетонные колодцы строить не рекомендую.

    Самое интересное, когда такой способ предлагался «спецам», вырывшим не один десяток, если не сотню, колодцев, они, как по стандарту, начинали произносить фразы о кольцах меньшего диаметра, а также о «непонимании процесса копки колодца», что так, как я предлагаю, «никто не делает и делать не будет» и вообще, мол, не стоит соваться туда, где не знаешь. Кто, мол, лучше знает, как копать колодец: человек, по рекомендации которого опустили кольца лишь в нескольких колодцах или люди, которые выкопали великое множество колодцев, сдали их «под ключ» и все заказчики были довольны? Такой вот дуализм. Без комментариев.

    С уважением к Вам.

    www.dissertacii-diplom-ufa.ru

    otoplenie.site

    Как правильно выкопать колодец с бетонными кольцами

    Колодец с бетонными кольцами обладает длительным сроком службы и относительно небольшой стоимостью

    Нередко у владельцев дач или других частных домостроений появляется идея выкопать колодец. Особенно это актуально для тех домиков, которые не подключены к центральной системе водоснабжения. При этом колодец сможет обеспечить как питьевой водой, так и жидкостью для полива садового участка и других бытовых нужд. Построить такое полезное сооружение своими руками сложновато, но вполне реально.

    Выбор места для размещения

    Вырыть колодец на даче можно самому, а можно пригласить бригаду специалистов. Во втором случае будет проще, но дороже. Кроме того, многие бригады делают работу не так как положено, а чтобы быстрее закончить. Поэтому рабочих тоже желательно контролировать, а для этого необходимо понимать, как должно происходить копание.

    Перед выбором места для колодца следует выполнить анализ почвы и грунтовых вод с помощью специального прибора

    Вначале следует определиться с местом нахождения будущего источника воды. Можно заказать исследования гидрогеологов, на основе которых будет понятно, где лучше всего следует копать, но выйдет это довольно дорого.

    Можно попробовать ориентироваться на такие показатели:

    1. Расположение близлежащих колодцев – есть вероятность, что если у соседей есть вода, то она будет и у вас. Но это, правда, не совсем точно, поскольку грунтовые воды могут резко менять свое направление.
    2. Анализ растений на участке – подходит для непаханых участков. Большие скопления травы в одном месте говорит о том, что там много влаги в почве, а значит, подходящее место для копания.
    3. Поведение насекомых и природные явления – в особо влажных местах часто кружится мелкая мошкара, и чем их больше, тем ближе к поверхности находится вода. Также в подобных местах можно часто наблюдать скопления тумана.

    Рыть колодец лучше начинать в начале августа (если вам предстоит работать одному, чтобы успеть до сезона дождей) или в середине зимы (после пары недель заморозков).

    Помимо влажности грунта, следует выбирать место с таким учетом, чтобы он не мешал свободному передвижению по участку и выполнению каких-либо работ. Канализационные сооружения и туалет должны находиться как можно дальше от будущего источника, особенно если вода будет использоваться для питья.

    Также нужно выдержать больше 5 метров от колодца до ближайших строений. Это нужно, чтобы избежать усадки почвы, которая может негативно сказаться на устойчивости построек.

    Необходимые инструменты и материалы

    Колодцы могут создаваться из различных материалов. Например, из камня или кирпича, но такие варианты не особенно популярны из-за своих высоких финансовых и трудовых затрат. Поэтому сегодня пользуется большим спросом постройка колодца из железобетонных колец.

    Выбирая кольца, нужно следить за тем, чтобы они обязательно соответствовали ГОСТ 8020. Именно этот стандарт показывает параметры качественных изделий, поэтому соответствие ему может указывать на то, что это надежный для постройки материал.

    Что касается размера, то желательно использовать кольца в диаметре 100-150 см. Это оптимальная окружность, которая позволит человеку свободно находиться внутри.

    При монтаже бетонных колец следует соблюдать правила техники безопасности

    Что еще понадобится, чтобы вручную выкопать колодец:

    • Лопаты штыковые с короткими ручками;
    • Ведра и устройство для их подъема из ямы (здесь можно использовать обычную веревку с крючком);
    • Лебедка для опускания бетонных колец в шахту;
    • Лестница на глубину копания.

    Из материалов еще пригодятся ингредиенты для замеса цемента, а также гравий, галька и щебень для обустройства донного фильтра.

    Как опустить бетонные кольца в колодец

    После того как все инструменты и материалы будут закуплены, место для постройки выбрано – можно начинать копать скважину. Вначале выполняется разметка. При этом нужно иметь в виду, что размер самой ямы должен быть на 10-15 см больше, чем диаметр колец. Во время их установки нужно следить за ровностью их фиксации, так как малейшие перекосы впоследствии приведут к искривлению колодца.

    Существует несколько способов опустить кольца в яму:

    1. Закрытый – в основном используется на зыбучих, проблемных грунтах. Вначале ставится первое кольцо, затем вокруг и внутри него делается подкоп. В результате кольцо будет опускаться под своей тяжестью. Как только оно сровняется с уровнем грунта, на него с помощью лебедки ставится второе, после чего их нужно обязательно скрепить между собой скобами или зацементировать стык. Такие действия совершаются вплоть до достижения водоносного слоя почвы.
    2. Открытый – здесь вначале роем яму на всю нужную глубину, а только затем в нее опускаем кольца. При таком способе не обойтись без специального оборудования и лебедки, с помощью которых придется опускать кольца, так как сами по себе они очень тяжелые.
    3. Комбинированный – заключается в смешанной технологии работы. Вначале роют яму без колец, но при первых признаках появления верховодки или осыпания стенок начинают опускать их. И вся дальнейшая работа уже ведется по закрытой технологии путем осаждения наращиваемых стенок.

    Когда же шахта достигает водоносного слоя почвы, следует осадить сооружение еще на одно-два кольца. При этом приходится часто откачивать уже подступающую воду. Перед вхождением в этот слой стыковочные места нижних колец нужно загерметизировать специальными веществами с цементом в составе.

    Опускать кольца в колодец лучше с помощью специальной конструкции, которая устанавливается над ямой

    Наращивать стенки колодца следует так, чтобы самое верхнее кольцо примерно на 50 см возвышалось над землей. В дальнейшем эту часть можно оформить срубом или каким-то другим способом, а также установить механизм для подъема ведра.

    После установки колец расстояние между ними и стенками ямы засыпается и хорошенько трамбуется. Верхние кольца герметизируются снаружи (например, битумной пропиткой).

    А чтобы внутрь не попадали талые и другие воды, вокруг ставится защитный каркас из гидроизоляционного материала с уклоном от колодца.

    Очистка дна и создание фильтра для воды

    После того как шахта выкопана, а кольца установлены, дно колодца нужно очистить от мусора и оставить сооружение наполняться водой. Для этого обычно хватает 10-12 часов. После этого нужно удалить все набранную воду и снова почистить дно. Далее нужно вырыть еще небольшой слой грунта, пока не будут видны водные прожилки. После этого колодец на сутки нужно оставить в покое, предварительно накрыв его, чтобы внутрь ничего не попадало.

    Затем остается сделать окончательную чистку с полной откачкой жидкости и установить донный фильтр, который состоит из трех слоев камней разных размеров. Это нужно делать, чтобы не давать частичкам мусора проникать в воду.

    Время от времени колодец придется чистить, периодичность зависит от типа грунта

    Как правильно сделать фильтр на дне:

    • На самое дно кладутся крупные камни, желательно плоской формы – лучше всего положить их в два ряда, но так, чтобы камни неплотно прилегали друг к другу, с промежутками;
    • Второй слой (толщиной 12-18 см) состоит из речной гальки и небольших камешков – их размер должен быть такой, чтобы они не проваливались между большими камнями первого слоя;
    • Третий слой, самый мелкий, в 10-13 см, состоит из самых маленьких камешков – именно этот слой будет задерживать мелкий сор и песок.

    Остается заделать все швы и щели сооружения. Когда строение уже полностью готово, воду несколько недель можно использовать только в технических целях. За это время следует несколько раз сменить воду и помыть стенки.

    Копка колодца – довольно сложный процесс, и его лучше выполнять в паре с кем-то. Так будет легче, проще и удобнее. Главное, хорошо отфильтровать колодец перед тем, как начать его использовать.

    kanaliza.ru

    Углубление колодца своими руками: как самому углубить колодец на даче

    Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

    Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

    Устройство и конструкция колодца

    Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

    Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

    Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

    На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

    Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

    Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

    Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

    Причины ухода воды из колодца

    Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

    На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

    На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

    Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

    На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

    Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

    Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

    Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

    В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

    Заилившийся фильтр – одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

    И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

    Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

    Углублять или не углублять?

    Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

    Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

    1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
    2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
    3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

    Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

    Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

    • провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
    • точно определить ежедневный приток воды;
    • выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
    • определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

    Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

    Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

    Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

    Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

    При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

    Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

    • На дне ствола нет плывуна.
    • Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
    • Хорошее качество воды в источнике.
    • Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
    • Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

    Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

    Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

    Достоинства и недостатки разных методов

    Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

    Углубление при помощи колец меньшего диаметра

    Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

    В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

    Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

    Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

    Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

    Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи пластиковых элементов. Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

    На рисунке представлена схема углубления колодца при помощи ствола из ремонтных колец меньшего диаметра

    Бурение скважины на дне сооружения

    Такой метод предполагает бурение скважины с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

    Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» – на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

    Углубление колодца с демонтажом старых колец

    Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

    Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

    Ремонтные работы на дне колодца относятся к категории опасных. Не стоит усугублять опасность их проведения пренебрежением правилами техники безопасности

    Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

    Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

    Осадка колец при помощи груза

    После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

    Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

    Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

    Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

    Наращивание колодезных стенок снизу

    Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

    Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

    Для наращивания колодезной шахты нужно выбирать только качественный материал. Кирпич-недожог развалится во влажной среде меньше, чем через год, что совершенно недопустимо

    Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

    Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

    Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

    Углубление конструкции ремонтными кольцами

    Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

    Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

    В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

    Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

    Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

    Проведение подготовительных работ

    Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

    Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

    Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

    Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

    Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

    Непосредственно процесс углубления

    Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

    После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

    После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

    Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

    Финишные работы в колодце

    После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

    Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

    Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

    Углубление колодца методом подкапывания

    Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

    По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

    Проведение подготовительных работ

    Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

    Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

    Проведение работ по углублению

    Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

    Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

    В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

    Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

    Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

    Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

    Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

    В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

    Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

    Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

    Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

    По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

    Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

    Окончательные работы в колодце

    По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

    На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

    Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

    Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

    Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

    Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

    Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

    sovet-ingenera.com

    Углубление колодца: из бетонных колец пластиковой трубой, как это сделать своими руками

    При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

    Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

    Когда и для чего это делают

    Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

    • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
    • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
    • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
    • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

    За сохранение колодца говорят:

    • нормативные, вкусовые и экологические качества;
    • удобное расположение источника к дому.

    Как подготовиться

    Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

    1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
    2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
    3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
    4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
    5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

    Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

    Материалы, инструменты и оборудование

    Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

    • для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
    • обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
    • увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
    • углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
    • глубинный насос для постоянной работы.

    Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

    1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
    2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
    3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
    4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

    Варианты, как углубить своими руками

    Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

    Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

    Осаживанием бетонной колонны

    Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

    Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

    Порядок действий:

    • к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
    • снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
    • работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
    • удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
    • процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
    • опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

    К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

    Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

    Бетонными кольцами меньшего диаметра

    Для повышения дебита применяют такой метод.

    Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

    Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

    • выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
    • из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
    • при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
    • кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
    • установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

    Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

    К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

    Фильтром

    Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

    Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

    • В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
    • для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
    • устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

    Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

    Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

    Пластиковой трубой

    Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

    • в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
    • дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
    • опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
    • повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

    Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

    Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

    Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

    Пробуренной внутри скважины

    Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

    • от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
    • погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

    Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

    Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

    Увеличение выработки в плывуне

    Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

    Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

    • Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
    • при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

    Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

    Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

    Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

    Очистка шахты после работы

    По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

    • стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
    • изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
    • для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
    • откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
    • сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

    После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

    К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

    Полезное видео

    Когда можно навредить:

    Подробно от А до Я:

    При плывуне:

    Читайте также:  Правильная очистка колодца и воды своими руками

    wodakachka.com

    Кольца колодцев: особенности, характеристики, монтаж

    • Железобетонные кольца
    • Сборка конструкций
    • Вывод

    Самостоятельное строительство колодца проще и удобнее производить с помощью железобетонных колодезных колец. Само собой, эти кольца бывают разные, и мы хотим рассказать, какие изделия лучше выбрать, как опустить кольца в колодец и как их лучше зафиксировать в колонну.

    Чтобы не застряли кольца в колодце, их подвешивают с помощью чалок.

    Железобетонные кольца

    Назначение

    Кольца на колодец предназначены для укрепления шахты ствола.

    Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

    Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

    • канализационного,
    • дренажного,
    • смотрового,
    • или водопроводного колодца,
    • а также для строительства септиков,
    • различных коллекторов,
    • и прочих подземных резервуаров.

    Обустройство септика из железобетонных колец.

    Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

    Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

    • Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
    • Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
    • Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
    • Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
    • Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

    Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

    Характеристики

    Высота кольца колодца и его внутренний диаметр относятся к основным характеристикам изделия.

    ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

    Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

    На фото ЖБИ КС 10-9 с замком для сооружения колодцев.

    По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

    Для определения массы изделий можно использовать таблицу.

    Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

    Толщина стенки равна разнице между наружным и внутренним диаметром трубы.

    Объем изделия можно легко определить по формуле:

    V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

    Формула для вычисления объема цилиндра.

    Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

    S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

    В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

    Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

    V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

    В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

    Разновидности ЖБИ по типу соединения.

    Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

    Статьи по теме:

    • Ремонт колодцев из бетонных колец

    Сборка конструкций

    В одиночку работать с данными ЖБИ очень сложно.

    Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

    Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

    Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

    1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

    Начинают с раскопки неглубокой ямы.

    1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

    Над ямой ставят треногу с подъемным приспособлением и чалками.

    1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

    Дно ямы выравнивают.

    1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;

      Транспортировка производится качением.

    2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;

    Яму накрывают деревянным щитом.

    1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

    Изделие приподымают над ямой.

    1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

    Раскачивая груз, добиваются точной установки.

    1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

    Торец промазываем раствором.

    1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

    На первое ЖБИ ставят второе.

    1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

    Из-под колонны выкапывают грунт и поднимают его ведрами наверх.

    1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

    Швы замазывают герметиком.

    Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

    Вывод

    Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

    kolodec.guru


    Смотрите также